ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Нагрузки, которые должны выдерживать несущие и ограждающие конструкции дома, возникают вследствие природных явлений, под воздействием собственного веса конструкций, а также связаны с эксплуатацией здания. Здание испытывает следующие виды нагрузок и воздействий: давление грунта, грунтовые воды, эксплуатационная нагрузка, вес дома, ветер и снег. На выбор способа закладки и устройства фундамента оказывают влияние глубина промерзания почвы и общая нагрузка, а также применяемые при строительстве дома материалы. Дом, построенный из дерева, допускает большую осадку фундамента, чем дом, построенный, например, из камня.
Фундаменты мелкого заложения.
При устройстве фундаментов мелкого заложения основанием служит грунт, расположенный выше линии глубины промерзания. Между основанием и плитой фундамента предусматривают теплоизоляцию. В этом случае так же, как и на просадочных грунтах, в качестве фундамента небольших домов применяют монолитную несущую бетонную плиту, укрепленную балкой, которую укладывают по периметру здания.
Теплоизоляцию основания устраивают с наружной стороны от цоколя. В качестве отделочного покрытия наружной поверхности цоколя можно, например, использовать асбестоцементную или тонкую бетонную плитку. В Финляндии продают специальные готовые блоки с отделанной наружной поверхностью цоколя, которые coстоят из бетонной плиты и элементов наружной изоляции из ячеистой пластмассы. Во время формования блоков на заводе пластмассовые элементы служат формой для получения требуемой наружной поверхности.
Фундаменты мелкого заложения с подстилающим слоем, который укладывают по поверхности земли, можно делать в виде ленточнoгo несущего цоколя и отдельной конструкции пола. Тогда плиту фундамента и цоколь можно устроить различными способами: из бетона или из блоков. Бетонную плиту фундамента можно отлить на месте и утеплить с наружной стороны путем включения специального теплоизоляционного материала по контуру здания. Фундаментная плита отливается непосредственно на несущем грунте. При этом мoгyт применяться блоки или плиты из ячеистого бетона или других легких материалов, которые укладывают на поверхности основания, используя выравнивающий раствор.
Ленточные фундаменты.
При закладке основания ниже глубины промерзания применяют чаще всего ленточные фундаменты, в этом случае одновременно с фундаментом можно построить подвал под домом (и он обойдется недорого!), так как удаление земли из-под здания и устройство дренажа в основании являются особенно трудоемкими процессами при устройстве подвалов.
Конструкции подвала и ленточного фундамента могут быть выполнены полностью из бетона. Ленточные фундаменты также часто кладут из легких бетонных блоков или плит. Перекрытие над подвалом может быть отлито на месте из ячеистого либо монолитного бетона с применением плит или блоков или состоять из специальных конструкций.
Теплоизоляцию подвала выполняют в виде слоя, расположенного с внутренней стороны фундамента либо включенного в конструкцию фундаментной стены. Изоляция может быть расположена также и с наружной стороны фундамента. Ленточный фундамент должен быть также изолирован от грунтовых вод, чтобы содержащаяся в земле влага не проникла внутрь подвала или подпольного пространства. Для этого на цокольную часть достаточно нанести два-три слоя горячего битума. На детали, находящиеся под землей, укладывают битумную изоляцию или специальную пленку. Moгyт быть применены специальные пластмассовая или керамическая изоляция.
Столбчатые фундаменты с цокольными балками применяют в том случае, когда поверхность участка является недостаточно ровной или скалистой, а под зданием не делают подвального помещения. Для устройства столбчатых фундаментов выкапывают котлованы или отдельные ямы. Колонны можно выкладывать на месте из кирпича или блоков. Цокольные балки вовсе не нужно изолировать без необходимости. Пространство между полом здания и грунтом можно засыпать или оставить eгo незаполненным. Конструкция пола первого этажа в таких случаях может выбираться произвольно: можно использовать бетонные блоки, блоки из ячеистого бетона или пенобетона, настил из деревянных балок или монолитную бетонную плиту.
Защита оснований и фундаментов от промерзания. При устройстве фундаментов зданий следует предусматривать меры по защите оснований от промерзания. На глубину промерзания влияют климат (температура, высота снежного покрова), вид грунта и внутренняя температура здания.
Непромерзающими видами ocнований являются скала, крупный песок и гравий. Ясно, что на промерзающих грунтах фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания почвы.
Принципы защиты.
На почву, находящуюся под зданием, оказывают влияние наружный холодный воздух и теплота, проникающая из здания. Изоляция уменьшает воздействие низких температур на основание здания. Она может быть уложена с внешней стороны, с обеих eгo сторон или в составе конструкции цоколя внутри фундаментной стены. Лучший результат достигается, если теплоизоляция находится с внешней стороны фундамента. Bокpyг здания теплоизоляцию обычно располагают в пределах примерно 1 м от фундамента. Ее прокладывают на глубине около 30 см так, чтобы она была с уклоном от стен здания. В качестве изоляции используют различные теплоизоляционные материалы (в том числе содержащие пластмассу) плотностью не менее 20 кг/м³ и по возможности с минимальной (менее 2%) степенью гигроскопичности (влагопроницаемости). Толщина защиты зависит от материала. Так, плиты из пористой пластмассы имеют толщину 5 - 15 см, а из легкого гравия в 2 - 3 раза больше. Теплоизоляционный материал должен обладать не только хорошими теплоизолирующими свойствами, но и соответствовать нормам прочности. Поэтому при выборе материала нужно учитывать воспринимаемую им нагрузку.
Самое подходящее время для укладки изоляции - после устройства ленточного фундамента, установки фундаментной плиты и укладки дренажного канала. Закончив эти работы, можно сразу же приступать к выравниванию поверхности участка. Проложить тепло изоляцию легче, если еще в период проведения земляных работ в вepxней части траншеи оставить необходимое пространство глубиной около 40 см, шириной примерно 120 см. После того, как выполнены дpeнажное устройство и его защитный слой, траншею вдоль ленточного фундамента или цоколя заполняют гравием до уровня кладки теплоизоляции. Целесообразно предусмотреть два слоя изоляции, на каждый из которых укладывают плиты или листы внахлестку или кромка в кромку, если толщина листов более 5 см. Плиту монтируют с небольшим уклоном от здания, на нее для защиты от влаги укладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки и т.п. В углах изоляционный слой может быть толще, чем обычно.

МАТЕРИАЛЫ САЙДИНГОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

На российском строительном рынке можно найти виниловый, цинковый, стальной, алюминиевый, цементно-волокнистый и деревянный сайдинг.

Виниловый сайдинг представляет собой панели из ПВХ толщиной около 1 мм. Фактура поверхности у этого материала самая различная, чаще всего это имитация дерева. Краситель вносится в массу материала до формования. Форма и размеры панелей сайдинга немного отличаются у производителей и в различных сериях у одного и того же производителя: единого международного стандарта по габаритам не существует. Длина панелей чаще всего составляет 300-400 см, ширина — от 20 до 25 см. Сайдинг из ПВХ производится методом экструзии. Суть этой технологии состоит в том, что расплавленная смесь из винилового порошка (пудры) и необходимых присадок продавливается через профилирующее отверстие, после чего, остывая, сохраняет приданную ему форму.
В настоящее время используется как метод моноэкструзии, при котором панель формуется из однородного компаунда (визуально: панель сайдинга должна быть одинакового цвета с внешней и внутренней стороны), так и метод коэкструзии, при котором панель по толщине состоит из компаундов различного состава. Это позволяет более рационально распределить по объему панели присадки, призванные улучшить те или иные качества материала. Внешний слой обеспечивает стойкость материала к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний — стабильность конструкционных свойств. Являясь более сложной технологически и требуя совершенного и дорогостоящего оборудования, эта технология позволяет за счет рационального использования модификаторов, стабилизаторов и других ингредиентов, определяющих свойства материала, снизить стоимость сайдинга. Однако следует различать коэкструзионный сайдинг из чистой (первичной) виниловой пудры и сайдинг, произведенный из ПВХ вторичной переработки, так называемый greyback сайдинг. При его изготовлении, стремясь максимально снизить себестоимость, в компаунд, предназначенный для формирования внутреннего слоя, не вносятся пигменты и часть других присадок (лицевая и тыльная сторона разного цвета, нанесена только внешняя покраска), что сильно ухудшает эксплуатационные характеристики такого материала. Визуально отличить greyback сайдинг от сайдинга, сделанного методом коэкструзии, сложно — различие в цене. Применение greyback материала ограничено районами с мягким климатом и типом строений, при возведении которых на первый план выcтупают соображения экономии, а не срок службы или эстетические показатели.
Сайдинг из ПВХ имеет более 700 цветовых оттенков. Очень важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски к воздействию солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за стойкость пигмента, является диоксид титана. Из-за того, что он имеет интенсивный белый цвет, сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Чем более яркий цвет имеет материал, тем ниже его стойкость к выгоранию. Покупке сайдинга внимательно посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от цвета и партии, и не должна меняться на всем протяжении поперечного среза. Если толщина неодинакова, это значит, что сайдинг произведен на некачественном оборудовании.
Виниловый сайдинг устойчив к природным факторам старения. Материал легко переносит высокую влажность, умеренно кислую или щелочную среду, перепады температур. Он не впитывает влагу, не гниет и не коробится под воздействием солнечных лучей. Его можно применять в диапазоне температур от -50 до +50°С. Кроме того, материал экологически чист и биологически инертен. Сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. У сайдинга длительный срок службы, при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.
А теперь, нужно добавить ложку дегтя. Во-первых, у всех полимеров, а сайдинг из ПВХ не исключение, большой коэффициент теплового линейного расширения, в 10-12 раз выше, чем у стали. Так как сайдинг служит для облицовки фасадов, то он постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного. Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия-растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду. Во-вторых, виниловый сайдинг относится к горючим материалам. В зависимости от фирмы-производителя, материал сайдинга либо горит (горение продолжается не более 4 секунд), либо плавится. Поэтому вблизи стен, облицованных сайдингом, нельзя разводить открытый огонь: производить сварочные работы, жечь мусор и листья, жарить шашлыки и т.д.
На отечественном рынке сайдинг из ПВХ представлен достаточно большим количеством торговых марок, как импортных, так и российских производителей. Здесь можно назвать такие марки, как Certain Teed, Georgia Pacific, Dunaforged, Norandex, Variform (США); Kaycan, Gentek, Mitten, Royal (Канада); VOX (Польша); Aluplast, РусДекор Альта Профиль, (Россия).


Алюминиевый сайдинг обладает всеми преимуществами алюминия: не горит, не ржавеет, легок, прочен и очень долговечен. Изготовленные из алюминиевого листа панели покрываются либо полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашивается. В первом случае панели получаются более дорогими, но зато они лучше защищены. Кроме того, если в первом случае поверхность панелей сайдинга может быть рельефной, а спектр расцветок не уже, чем у традиционного винилового сайдинга, то во втором случае она может быть только гладкой, а выбор цвета становится весьма специфичным. Прочностные характеристики у алюминиевого сайдинга значительно выше (однако он может быть согнут при транспортировке), чем у винилового, но меньше, чем у стального. И в монтаже он несколько сложнее винилового, но проще стального и позволяет (и отличие от стального) облицовывать сложные архитектурные элементы. Сайдинг из алюминия имеет более высокую коррозионную стойкость, чем стальной.
Алюминиевый сайдинг очень мало применяется для отделки частных домов и строений (хотя он неплохо подходит для этих целей), но зато широко используется для облицовки фасадов как жилых зданий, так и зданий социального или общественного назначении (кафе, торговых павильонов, и т, д.), особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной стойкости, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности и т. д. Незначительный вес панелей (1,7 кг/м²) делает возможным применение алюминиевого сайдинга и для облицовки многоэтажных зданий. Обычная длина панелей 3,5-4 м, толщина металла — 0,48 или 0,61 мм. Дополняют панели такого сайдинга практически такие же доборные элементы, что и для сайдинга из винила.
Недостатком алюминиевого сайдинга является его малая упругость, он плохо выдерживает ударные нагрузки. Что произойдет с сайдингом из ПВХ, если на него облокотиться? Ничего, сначала вогнется, а после смятия нагрузки примет прежний вид, а на алюминиевом (и на стальном тоже) останется вмятина. Со временем вмятин накапливается очень много, и отделка теряет свою привлекательность. Кроме того, алюминий как материал привлекателен для "охотников" за цветным металлом. Сайдинг в неохраняемом доме даже демонтировать не будут, его вырвут "с мясом" и фасад будет не просто поврежден, он будет искалечен.
До недавнего времени отечественные производители практически не выпускали алюминиевый сайдинг, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас на рынке вы без труда найдете и импортную, и российскую продукцию. Пожалуй, наиболее известен алюминиевый сайдинг фирм Alcoa и Napco (США).


Стальной сайдинг. Материал представляет собой длинные и легкие панели шириной от 120 до 300 и даже 550 мм с замками. Изготавливается из оцинкованной стили. Снабжается либо полимерным покрытием, виды которого аналогичны покрытиям на металлочерепице — полиэстер, пурал, пластизол, либо окрашиваются порошковым методом. В первом случае ограничен выбор цветов, их всего 6-8. Вo втором цвет окрашивания может быть любым.
Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка — как перфорированной (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без перфорации (отверстия просверливаются на месте). По форме панели делают либо фигурными (здесь соблюдена полная аналогия с виниловым сайдингом), либо гладкими (в последнее время они встречаются чаще фигурных). Сейчас в моде широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Они монтируются как горизонтально, так и вертикально.
Способ крепления фигурного металлического сайдинга ничем не отличается от способа крепления винилового сайдинга (крепится саморезами или гвоздями) к поверхности и позволяет производить работы круглый год. Основными преимуществами стального сайдинга являются: негорючесть; коррозионная стойкость - повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, выхлопным газам и агрессивным средам (щелочь, кислота, растворители); широкий температурный диапазон применения от -50 до +80°С; стойкость к механическим воздействиям; технологичность — простота, удобство и надежность монтажа; экологическая безопасность и эстетичность.
И у стального сайдинга есть недостатки. Прежде всего, это слабая стойкость покрытия. Полиэстр — тонкое покрытие и попавший в него камушек, например, из-под колес автомобиля, пробивает это покрытие до самого металла. Если будет пробит и цинковый слой, тонкий лист сайдинга будет вскоре съеден ржавчиной. Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Зато оба вида покрытий достаточно легко ремонтируются, повреждение зашкуривается и закрашивается специальной ремонтной краской. Пластизол — наиболее прочное покрытие, и нарушить его можно с большим трудом. Но если это все же произошло, то чтобы отремонтировать такое покрытие, нужно обладать специальными навыками. К тому же, демонтировать с целью замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух соединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели приходится разбирать значительную часть стены. И чем больше разбираешь, тем больше вероятность, что сомнешь или повредишь еще несколько панелей.
Стальной сайдинг на нашем рынке представлен целым рядом производителей, и российских, и зарубежных. Количество иностранцев за последние год-два значительно уменьшилось, а число отечественных фирм, наоборот, возросло.


Сайдинг из цинка. О сайдинге из этого материала пока ещё мало кто слышал. Панели имеют толщину 1 мм, ширину — 200, 250 и 300 мм, длину — от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра — порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой "кварцит" (серый) или "антрацит" (черный). Цена у этого материала соответствующая.




Деревянный сайдинг. Производится из древесно-целлюлозной смеси путем прессования под давлением и высокой температурой. В смесь добавляются различные присадки - связующие, упрочняющие, замедляющие изнашивание материала, повышающие его водонепроницаемость и т.д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешнe панели, на которые нанесен соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят вполне натурально. Тут можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска тоже довольно разнообразная — 28 цветов и 4 типа декора поверхности. Панели выпускаются шириной 115 и 155 мм, длиной 5,5 м. Толщина — 9 мм. Крепление к стене — саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой — по типу "паз-гребень".
За рубежом такой сайдинг ценится весьма высоко и считается очень престижным. Для нашего потребителя "натуральность" пока еще решающим фактором не является и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью (необоснованный аргумент: "это та же вагонка, только из опилок"). На российском рынке его предлагают американская фирма Abeko и Werzalit (Германия).

Цементно-волокнистый сайдинг делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Несгораемый влагоустойчивый сайдинг для отделки наружных стен производится в форме панелей с рисунком, выдавленным системой прессовки или с гладкой поверхностью, с последующей окраской по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева. Уникальная технология прессовки обеспечивает высокую прочность панелей и позволяет выдерживать неблагоприятное воздействие климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер). Высокая огнестойкость панелей защищает облицованные стены построек от возгорания, гниения и насекомых. Панели разрезаются без усилий и легко обрабатываются, и этим они подобны элементам из дерева или винила.
Основное внешнее отличие от других сайдингов — отсутствие финишного покрытия. Проще говоря, сайдинг продаётся серым, потому что кем-то очень мудрым было принято решение о самостоятельной покраске этого стенового покрытия силами приобретателя. Сверху панели лишь загрунтованы, после окончания монтажа их необходимо покрасить. Для покраски панелей рекомендуется использовать высококачественные акриловые краски. И хотя потребители еще не оценили всех его преимуществ, у цементного сайдинга, после небольших доработок, есть все шансы догнать (а может и перегнать) по популярности виниловый сайдинг, поскольку он практически лишен недостатков.

ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДАЧНОГО ДОМИКА

При создании индивидуального проекта садового домика желательно учитывать некоторые основные положения, о которых сейчас и пойдет речь.
Планировка дома — это существенный фактор при проектировании. Очень многое здесь зависит от количества членов семьи, их возраста, родственных отношений, частоты и продолжительности проживания их на участке (отдых в выходные дни, в течение всего отпуска, каникул и т.д.), личностных взглядов на функции садового участка. Обычно садовые домики строят для одной семьи, но следует учитывать возможные изменения ее состава в будущем, возможность образования нескольких семей.
Планировка должна быть такой, чтобы каждому члену семьи были обеспечены нормальные условия для жизни и отдыха.
Для садовых домиков характерна меньшая потребность в специальных зонах и большая их совместимость.
Жилые помещения планируются, исходя в значительной степени из конструкции отопительной печи или камина. Очень часто камин совмещается с печью с целью экономии жилой площади. Такое конструктивное Решение требует свободного доступа к ним с противоположных сторон, поэтому устанавливаются они, как правило, в центре домика и разбивают его на два помещения: со стороны камина образуется многофункциональная жилая комната, а со стороны печи удобно расположить кухню.
При большом количестве членов семьи или желании выделить больше самостоятельных зон возможны варианты дальнейшего деления полезной площади. Например, общую жилую комнату можно разделить на две, притом это деление нередко делается нестационарным за счет передвижной ширмы, в основном на ночное время, или подходящей для этого мебели (шкаф, книжные полки и т.п.).
Наиболее распространенная планировка садового домика обычно предусматривает устройство общей комнаты, кухни (кухни-ниши), 1 —2 спален (спален-ниш), хозяйственных ниш.
Общая жилая комната — наиболее просторная. Как правило, она занимает 45-55% жилой площади и может использоваться в качестве гостиной, спальни, комнаты для выполнения различных работ. Площадь жилой комнаты рекомендовано принимать не менее 15 м² в двухкомнатных домах, 16 м² — в трехкомнатных и 18 м² — в четырех и более комнатных. Ширина комнаты должна быть не менее 3 м, а длина не должна превышать ширину более чем в два раза, иначе появится дискомфорт.
Располагать жилую комнату желательно в южной или юго-западной стороне дома.
Для обеспечения хорошего освещения площадь окон должна быть не менее 12% от площади пола. Желательно, чтобы из общей комнаты открывался наиболее живописный вид. Окна, а их может быть 2 или 3, лучше группировать в один большой оконный проем, что сделает жилище шире и приблизит к природе. Их ориентируют также на юг и юго-запад.
Вход в жилую комнату желательно проектировать из прихожей или прямо из сада. Сообщение со спальнями или другими комнатами может осуществляться через жилую комнату, но двери следует располагать по возможности ближе к углам — для более удобного размещения мебели.
Жилую комнату проектируйте так, чтобы в случае надобности ее можно было объединить с каким-либо помещением. Для этой цели можно предусмотреть широкие проемы со складывающимися или раздвижными дверями.
В общей комнате удобно расположить лестницу для подъема на мансарду или на второй этаж. В этом случае вам не придется строить специально лестничную клетку, которая занимает слишком большую площадь, а удачное архитектурное решение только украсит комнату.
Выбор лестницы обуславливается величиной помещения, в котором она находится, его высотой, формой и конструкцией.
Если в объеме мансарды размещается одна спальня, то лестницу делают у одной из глухих стенок, желательно поближе к выходу, если две, то для лестницы нужно найти такое положение, чтобы она выходила на середину мансарды.
Конструкция лестницы должна быть не только красивой и удобной, но и надежной, занимать как можно меньше места. Последнее условие предельно сужает возможности выбора вариантов. Как правило, угол наклона лестницы 45 - 60°, ширина — 60 - 90 см.
В большинстве случаев садовые домики оборудуются деревянными лестницами, состоящими из косоуров, на которые уложены проступи.
Для обеспечения большей безопасности пользования, особенно в доме, где есть дети и пожилые люди, рекомендуется более пологая лестница с ограждающими перилами. Из-за небольших размеров домика такую лестницу приходится делать с поворотом.
Поскольку функции общей комнаты различны, то и мебель должна быть многофункциональной: служить для сидения и сна, выполнять функции перегородок.
Общая комната, как правило, оборудуется отопительной печью (камином) или водяным отоплением. Кухня и столовая используются по прямому назначению — для приготовления пищи, приема пищи, кратковременного хранения продуктов. Планировка кухни должны быть та кой, чтобы обеспечивались удобные условия для работы и правильного размещения оборудования. Величина кухни во многом зависит от ее оборудования.
Не рекомендуется проектировать кухню площадью менее 7 м² или искать для нее какой-нибудь угол, или итого хуже, размещать ее в подлестничном пространстве. Если кухня объединяет также функции столовой, то ее следует проектировать как самостоятельную комнату и площадь ее должна быть 8 - 10 м². В кухнях следует предусмотреть естественную вентиляцию, устраивая вентиляционный канал.
Если для приготовления пищи используется газовая плита, то кроме естественной вентиляции следует обеспечить еще и необходимый объем кухни. Объем кухни должен быть не менее 8 м³ при использовании газовой плиты с двумя горелками, 12 м³ — с тремя и 15 м³ — с четырьмя.
Желательно оборудовать кухню шкафами для хранения посуды и инвентаря (метлы, ведра и т.п.). Глубина шкафа должна быть 0,3 - 0,35 м. К кухне можно отнести и кладовую, площадь которой должна быть не менее 1,5 м².
Поскольку на кухне, кроме приготовления пищи, как правило, производится консервирование, сушка и другая подготовка к зимнему хранению плодов, ягод и овощей, неплохо оборудовать еще и отопительно-варочную печь с одно- или двухконфорочной плитой и духовым шкафом.
Для кухни следует предусмотреть также стол-шкаф для обработки продуктов, который можно использовать и как обеденный стол, место для холодильника, несколько хозяйственных полок для посуды и продуктов, пару табуреток. Кухня больше других помещений связана с участком и располагаться она должна близко от наружного входа.
Поскольку в кухне всегда жарко, окна лучше обращать на север, северо-восток.
При размещении спален, спальных мест учитываются возраст и пол членов семьи, а также прогнозируемые на будущее возможности ее увеличения. При разработке проекта следует учитывать, что для большой семьи лучше предусмотреть несколько маленьких помещений, чем одно большое. Места для сна могут находиться в любом помещении, кроме кухни, но лучше для них отводить отдельные спальные комнаты или спальные ниши, они должны быть не проходными. Целесообразно устроить отдельные спальные места для отца и матери семейства, для детей одного пола, для молодой семьи, для бабушки и дедушки.
Набор и количество комнат в домике в пределах норм не ограничивается. Их может быть столько, сколько нужно. Но, чтобы ваш домик был просторным и светлым, нельзя делать в нем лишних перегородок и дверей. Они усложняют внутреннее пространство, бессмысленно отнимают нелишние квадратные метры полезной площади.
Учитывая малую площадь спален, двери и окна следует располагать так, чтобы они как можно меньше мешали расстановке мебели. В детских спальнях кроватки можно располагать в два яруса.
Для одежды, книг и других вещей рекомендуется сооружение встроенной мебели.
Площадь спальной комнаты, исходя из необходимого объема воздуха для 1 - 2 человек, должна быть не менее 6 м2. Минимальная площадь ниши на одно спальное место — 3 м². Применяя двухъярусные кровати, на этой же площади можно разместить двух человек.
Чтобы обеспечить необходимый обмен воздуха в спальных нишах, их нельзя отделять от жилой комнаты дверями.
Для пожилых людей спальни желательно размещать на 1-м этаже. Но лучшее помещение для спален — мансарда. Она всегда сухая и хорошо проветривается, тому же мансарда имеет дополнительные резервы для расширения площади.
Чтобы крыша мансарды равномерно прогревалась, конек ее лучше разместить в направлении север — юг.
Для хорошей инсоляции спален окна их следует ориентировать на восток или юг.
Популярна также встроенная в домик застекленная веранда. Чаще всего веранда служит передней и является просто уютным уголком, превращаясь по мере необходимости то в столовую, то в помещение общего пользования. Кроме того, она может служить кухней и даже функционировать как теплица для выращивания ранней рассады. Ширина веранды не должна быть меньше 1,8 м. Лучшее место для нее — солнечная южная, юго-западная или западная стороны.
Веранду обычно проектируют в виде пристройки к дому. Она является летним неотапливаемым помещением с большими окнами. Часто из веранды делают широкий выход в сад или на террасу. Терраса — это летняя пристройка к домику в виде площадки под крышей, поддерживаемой столбами.
Туалет, расположенный непосредственно в садовом домике, может быть в виде люфт-клозета или смывного клозета. Если имеется возможность подключиться к местной водопроводной и канализационной сети, то следует устраивать смывной клозет. Минимальные размеры туалета при открывании дверей наружу — 0,8x1,2 м. При больших размерах в туалете можно разместить встроенный шкаф для хранения инвентаря и инструментов. При открывании дверей вовнутрь минимальные размеры туалета — 0,8x1,5 м. Люфт-клозет следует располагать в отапливаемой части дома у наружной стены. Особое внимание следует уделять вентиляции люфт-клозета. Туалетные помещения располагают обычно у наружных стен, ориентированных на север или северо-восток. Освещение решается, как правило, за счет устройства небольшого окна.
Гараж, склад инвентаря, сарай для дров, материалов и другие хозяйственные помещения размещают в подвальном помещении или в виде отдельно стоящей пристройки так, чтобы в них можно было попасть прямо из жилых помещений. Гараж бывает закрытым или представляет собой только лишь навес.
При проектировании хозпомещений в подвале предварительно оцените целесообразность этого шага. С одной стороны, строительство подвала обойдется наверняка Дороже надземной постройки, в особенности, если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод. С другой стороны, размещая хозпомещения в подвале, вы существенно сэкономите площадь земельного участка. Плюс к тому, возведение отдельно стоящих построек размельчает и без того небольшой участок, создает впечатление разрозненности и неорганизованности застройки.
Кроме перечисленных выше факторов, существенное влияние на выбор проекта домика могут оказать и некоторые другие:
1) рельеф участка - если дом возводится на склоне, помещения рекомендуется размещать в двух или трех уровнях;
2) уровень грунтовых вод - если уровень грунтовых вод высок, не рекомендуется строить подвал, так как гидроизоляция подвала требует больших затрат рабочей силы и материальных средств;
3) возможность блокирования домов — если имеется такая возможность, рекомендуется возводить так называемые «дома-близнецы», то есть два дома рядом с одной общей стеной и фундаментом. Такие дома более экономичны по сравнению с отдельно стоящими. При такой застройке участков освобождается больше земли под разбивку сада и огорода;
4) пропорциональное соотношение между масштабом домика, участком, строениями на соседних участках — иначе ваш домик будет выглядеть чужеродным;
5) степень благоустройства дома — прежде всего, это выбор способа отопления дома (наиболее доступное — печное). Обеспечение водой (наружное или внутреннее водоснабжение) и оборудование санузла (внутренний и наружный);
6) архитектурное оформление дома — конечно, дом должен быть красивым и хорошо вписываться в окружающий пейзаж. Но этот фактор не следует рассматривать как решающий при выборе проекта. Иногда жертвуют бытовыми условиями и удобствами, пренебрегают стоимостью для того, чтобы дом своим внешним видом отличался от остальных: не все красиво, что богато.
Прообразом домика может быть народное традиционное жилище, в котором нет пестроты и бесполезного декора. Белая штукатурка, темное дерево, каменная кладка — вот все, что предпочитали наши предки, украшая свое жилище. Характерным для их строений было устройство скатных крыш, что вызывалось климатическими особенностями - обилием снега и дождей, преобладающими ветрами. На скатной крыше снег быстрее тает, с нее и вода хорошо стекает, не грозя проникнуть внутрь.
Одним словом, при проектировании садового домика желательно стараться снизить стоимость строительства, обеспечить минимальный объем для быстрого прогрева помещения, минимальный периметр наружных стен для снижения теплопотерь, минимальный расход материалов, но при этом нельзя жертвовать своим удобством и удобством своих близких.
При соблюдении этих правил и определенной гибкости принятой функционально-планировочной схемы домика в дальнейшем можно избежать эксплуатационных неудобств и связанных с ними возможных перестроек, поскольку всякие изменения, перестройки и переделки проекта, предпринимаемые во время или после окончания строительства, нежелательны. Они вызывают значительные технические трудности, увеличивают материальные затраты и не лучшим образом отражаются на архитектуре.
Теперь мы вплотную подошли к вопросу об экономичности проектируемого сооружения. Основными ее показателями, пожалуй, являются:
— полная стоимость 1 м²;
— полная стоимость 1 м³.
Полная стоимость слагается из стоимости фундамента, стенового материала, столярных изделий, конструктивных элементов крыши и кровли, отделочных материалов, санитарно-технического оборудования.
Очевидно, что дома, построенные с использованием одинаковых материалов, конструкций, с одной и той же полезной площадью, но с разным числом этажей, будут стоить по-разному.
Одноэтажные дома без мансарды выгоднее остальных только по объему несущих стен, все остальные показатели для них имеют максимальное значение.
Одноэтажные дома с мансардой по показателям оказываются более предпочтительными в сравнении с одноэтажными домами без мансарды. У них оказывается фактически равным только лишь объем несущих стен. Экономические расчеты показывают, что при одинаковой полезной площади садовые домики с мансардой на 15—30% (в зависимости от используемых материалов, высоты этажа, степени благоустройства и др. факторов) дешевле, чем одноэтажные дома без мансарды. Кроме того, большим преимуществом домов с мансардами является возможность строительства в двух очередях — сначала закладывается нижний этаж, а потом, уже после вселения в него, можно закончить строительство мансарды.
Если сравнивать между собой отдельно стоящие и сблокированные двухэтажные дома, то очевидно, что сблокированные дома предпочтительнее.
Экономия материала в этом случае достигается за счет уменьшения периметра фундамента и наружных стен. Стоимость сблокированных домов примерно на 8—9% ниже, чем таких же, отдельно стоящих.
Сравнивая одноэтажные дома с мансардой и двухэтажные видно, что большинство показателей говорят в пользу двухэтажных домов. Но здесь следует учесть тот факт, что расход материалов для сооружения стен составляет значительную часть стоимости дома. Поэтому, если не использовать дешевые (может быть, бывшие в употреблении) лесоматериалы для возведения стен, выигрыш за счет меньшего объема фундамента, площади кровли, расхода лесоматериалов на устройство стропил и обрешетки не покроет почти пятидесяти процентное превышение объема стен при строительстве двухэтажного дома.
Говоря об экономичности садовых домиков, нельзя забывать эксплуатационные расходы, что в очень большой степени зависит от конфигурации зданий. Чем меньше площадь наружных стен, тем меньше потребуется топлива для обогрева помещений. С этой точки зрения, сравнивая разные типы зданий с одинаковой полезной площадью, наиболее экономичными будут одноэтажные квадратные дома без мансарды. Площадь наружных стен увеличивается с увеличением числа этажей, выступов в плане здания и отношения длин наружных стен. Значительного уменьшения площади наружных стен и, вместе с тем, уменьшения эксплуатационных расходов можно достичь, блокируя дома.
Кроме того, на стоимость дома в очень большой степени влияют используемые материалы и конструкции, применяемые при отделке интерьеров.
Теперь, учитывая все оговоренные выше факторы, влияющие на выбор того или иного архитектурного и конструктивного решения, вы во многом самостоятельно можете спроектировать свой садовый домик.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ АНТИГРИБКОВАЯ ПРОПИТКА ФАСАДА ЗДАНИЯ.

Многие обращали внимание на здания разных лет постройки, у которых видны следы воздействия влаги, вызванные морозом, трещины на фасадах, столбах и заборах, отслоения краски, грибковые поражения и высолы на фасадах кирпичных домов. Всему виной намокание материалов, которое снижает прочность конструкции зданий, вызывает их загрязнение и создает благоприятную среду для развития грибковых колоний.
В борьбе с подобными явлениями наиболее эффективным является придание строительным материалам водоотталкивающих (гидрофобных) свойств. Для придания водо-, грязеотталкивающих и антисептических свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу и другим материалам созданы специальные гидрофобизирующие жидкости. Принцип их действия заключается в том, что, проникая внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,5-5,0 мм, они создают водоотталкивающий, но паропроницаемый слой, имеющий ещё и антисептические свойства на всю глубину пропитки.
Гидрофобизаторы — это растворы кремнийорганических (силиконовых) соединений, разводимых водой, либо органическими растворителями. На рынке сегодня имеется немало подобных средств. Однако при выборе составов следует всё-таки обращаться к производителю. Как правило, очистители и гидрофобизаторы отечественных фирм значительно дешевле импортных, а по качеству не уступают, а часто даже превосходят их.
Широкое применение имеют отечественные материалы Гидротекс и Типром. Свойства и эффективность их мало отличаются, но для каждого конкретного случая использования необходим тщательный выбор из представляемой группы растворов и сухих смесей. Возможна комбинированная обработка ими строительных конструкций. Например, производимые российской фирмой «Сази» гидрофобизаторы можно разделить на 3 основных группы.
1. Типром Д имеет в своем составе химические соединения алкисиликонаты. Этот материал — самый дешёвый и давно используемый. Применяют его для обработки натурального и искусственного камня, известняка, бетона, силикатного кирпича, шифера. Но из-за возможности появления высолов им не рекомендуется покрывать облицовочный кирпич. Цвет обработанных Типромом Д поверхностей не изменяется.
2. Типром К — более надёжный и совершенный гидрофобизатор, что достигается введением в его состав Н-силикатов. Типром К хорошо защищает поверхности всех материалов, включая отделочный кирпич, но им нельзя обрабатывать известняки.
3. Самые современные гидрофобизаторы — Типром У и Типром М. В их составе содержится смесь силиконов и силоксанов. Именно они придают покрытиям наилучшие водоотталкивающие свойства. Растворы глубоко проникают в толщу обрабатываемого материала и могут создавать эффект «мокрого кирпича», обеспечивая устойчивый блеск кирпичной кладки.
Гидрофобный состав Типром К позволяет очистить от высолов и следов раствора 1 м2 кирпичной кладки, потратив всего 5-10 рублей. Его выпускают в небольших расфасовках.
Кроме прямого назначения - очистки - этот состав можно использовать как грунтовку под покраску. Известно, что на сырых поверхностях краска отслаивается и осыпается. Типром К сохраняет паропроницаемость материалов, что способствует постепенному выходу влаги изнутри. Это позволяет спустя некоторое время окрасить поверхность и быть уверенным, что это надолго.
Дом можно оштукатурить и дорогостоящими специальными смесями, но можно и обычным цементно-песчаным раствором и затем покрыть стены гидрофобной жидкостью. Пропитка ею элитной черепицы или непритязательного шифера надежно защитит их на 10 лет от наростов мха и лишайника.
Перед покупкой гидрофобного состава внимательно прочитайте инструкцию на упаковке и убедитесь в правильности выбора марки смеси. Обязательно проведите пробную обработку небольшого участка поверхности. Спустя 12 часов после обработки, плеснув на покрытие стакан воды, посмотрите, смачивается ли поверхность или нет.
При использовании гидрофобных пропиток для получения наилучших результатов необходимо строго следовать инструкции по применению.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Специалисты делят шумы в жилом доме на два вида — так называемые воздушные и ударные. Первые — это шумы, проникающие сквозь стены и перекрытия, например, разговор, пение, звучание музыкальных инструментов, радиоприемника, телевизора и т.п. Ударные же шумы возникают при непосредственном резком соприкосновении двух предметов, например, стук молотка, звук, вызванный упавшим на пол предметом. Сюда же относится и шум, распространяющийся на нижние этажи при ходьбе по полу на верхних этажах. Прежде всего от этих шумов и изолируют пол чердачного этажа при его обустройстве в мансарду.
Шум распространяется на нижний этаж через скрепленные непосредственно гвоздями доски пола, балки перекрытия и подшивку. Перекрыть путь такому шуму можно только надежной звукоизоляцией. Этого можно достичь или путем изолирования основания и покрытия пола от несущей конструкции перекрытия, укладки на основание пола «плавающей» основы под напольное покрытие, или за счет конструктивно оптимального исполнения перекрытия в сочетании с подвешиванием потолка нижнего этажа на пружинных скобах.
Ни «плавающая» основа, ни подвесной потолок не должны контактировать со стенами и с перекрытием. Переходы между перекрытием и стенами выполняют из эластичного звукоизоляционного материала. Гвозди здесь не годятся — это своего рода «звуковые мостики». Шумы через побочные пути их распространения, в частности, инженерные шахты, вентиляционные каналы, трубы отопления и водопроводные этими мерами устранить невозможно.
«Плавающую» основу под напольное покрытие лучше класть сплошной по всем помещениям. Однако если в доме наклонные потолки или потолки с перепадами, которые необходимо выровнять, устраивать новый пол, изолированный от ударных шумов, целесообразно в каждом отдельном помещении.
Если высота комнаты или дверного проема не позволяет выполнить соответствующую звукоизоляцию, придется ограничиться подбором оптимального напольного покрытия. Чем толще и мягче покрытие, например, ковровое, тем эффективнее будет звукоизоляция.
Вместо коврового можно настелить и другие виды покрытий, например, пробковые плиты или линолеум. Однако только напольное покрытие, да еще толщиной 3-4 мм не может полностью решить проблему шумозащиты, здесь нужны и конструктивные меры.
При устройстве изоляции от ударных шумов следует помнить, что несущие способности деревянных перекрытий не безграничны. Увеличение массы перекрытия хотя и улучшает звукоизоляцию, однако чрезмерная нагрузка на него может привести к печальному исходу, тем более что обустроенный верхний этаж с его обитателями и мебелью — это немалые дополнительные нагрузки.
При изолировании перекрытия могут возникнуть проблемы и в зоне лестницы. Не следует изменять ни длину лестничного марша, ни его угол подъема. Допустимые отклонения высоты лестницы составляют ±15 мм. При несоблюдении этих значений при устройстве «плавающей» основы входная ступень может оказаться опущенной, а выходная, наоборот, — приподнятой, что весьма нежелательно. В такой ситуации от звукоизоляции перекрытия у лестницы лучше совсем отказаться.
Звукоизоляция от ударных шумов неизбежно влияет и на теплоизоляцию помещения. В многих случаях целесообразно предусмотреть паронепроницаемый слой, чтобы исключить конденсацию водяных паров. При изолировании от ударных шумов пола в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной комнате) на «плавающую» основу следует уложить гидроизоляцию, препятствующую проникновению влаги в расположенное внизу помещение. Важно, чтобы основа была пригодной для укладки на нее в качестве напольного покрытия керамической плитки. При последующей прокладке труб и проведении других работ в некоторых местах перекрытия возможно придется удалить изоляционный насыпной материал. Эти места можно потом заполнить керамзитом, перлитом или минеральноволокнистыми матами. Расшатавшиеся доски пола нужно дополнительно прикрепить шурупами к балкам.
При подвеске потолка к балкам на пружинных скобах и виброрейках, уложенных на полосы из звукопоглощающего материала, показатель изоляции от ударных шумов улучшается на 8-15 дБ. «Плавающая» основа на минеральноволокнистых матах снижает уровень ударных шумов на 12-15 дБ. Сочетание подвесного потолка с уложенными на старый пол бетонными плитами, увеличивающими массу пола, и «плавающей» основой обеспечивает снижение уровня ударных шумов до 25 дБ. Устройство основания из бетонных плит в комбинации с «плавающей» основой под напольное покрытие — наиболее оптимальное решение для защиты от ударных шумов помещений нижнего этажа с открытыми деревянными балками, где соорудить подвесной потолок невозможно.

УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ (Видеоинструкция)

Видеоролик на тему "Укладка цементной стяжки", длительностью 10 минут.

СТЕЛИМ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЦЕМЕНТНУЮ ОСНОВУ

Любое ковровое покрытие пола должно быть прежде всего комфортным при хождении по нему, в том числе босиком, и иметь длительный срок службы. Эти особенности коврового покрытия зависят не только от собственно ковролина, но и в немалой степени от правильности его укладки.
В ситуации, когда основанием является старая цементная стяжка с неровностями и без изоляции, прежде чем настилать покрытие, необходимо провести серьезную подготовительную работу, включая укладку изоляции.
В первую очередь старую цементную стяжку очищают от масляных пятен и прочих загрязнений, ухудшающих ее сцепление с грунтом. Поверхность стяжки шлифуют грубой шкуркой и обрабатывают не содержащей растворителей грунтовкой. Затем на загрунтованную поверхность выливают самовыравнивающуюся смесь. В результате пол становится абсолютно ровным.
Теперь надо уложить тепло- и звукоизоляцию. Для этого на основу наносят клей и кладут изоляционные маты вплотную друг к другу в направлении, перпендикулярном положению будущего коврового покрытия. Изоляция не только защищает от шума, сохраняет тепло и обеспечивает комфорт при хождении по полу, но и увеличивает срок службы коврового покрытия. Если помещение интенсивно эксплуатируется, желательно тепло- и звукоизоляцию покрыть сплошным слоем невысыхающей шпатлевки (это делают через 24 ч после укладки изоляции). Эластичный слой улучшит эксплуатационные качества коврового покрытия.
В обычном помещении покрытие приклеивают непосредственно к изоляции. Наносят дисперсионный клей (не содержащий растворителя) с помощью зубчатого шпателя. Уложенное покрытие тщательно прикатывают или приглаживают, особенно концы полос ковролина и стыки между ними.
У стен ковровое покрытие обрезают в последнюю очередь. Большая точность здесь не нужна, так как края ковра потом укрывают плинтусами.
Главные преимущества такого способа настилки ковровых покрытий — эффективная тепло- и звукоизоляция и повышенная комфортность при хождении.
Итак, последовательность действий при настилке коврового покрытия не бетонное основание такова:
1. Старую предварительно отшлифованную цементную стяжку грунтуют с помощью малярного валика.
2. Грунт усиливает адгезию самовыравнивающегося состава к стяжке. Последний разравнивают шпателем, равномерно распределяя по всей поверхности пола. Шлифовать поверхность застывшего раствора не нужно.
3. На зашпатлеванную поверхность пола наносят клей и укладывают пробко-резиновую рулонную изоляцию.
4. Уложенную изоляцию тщательно прикатывают тяжелым валиком, обращая особое внимание на края полос и стыки между ними.
5. Если пол будет интенсивно эксплуатироваться, можно дополнительно зашпатлевать его поверх изоляции для повышения устойчивости покрытия к нагрузкам.
6. На всю поверхность пола с помощью зубчатого шпателя наносят клей.
7. Уложенное на клей покрытие тщательно прижимают, чтобы оно надежно приклеилось к основе.
8. Края покрытия у стен и выступов обрезают ножом по линиям стыка стен с полом.
9. Отдельные куски или полосы ковролина подгоняют так, чтобы сохранить непрерывность повторяющегося рисунка (раппорта). Ворс на стыках придавливают руками.
10. Места соединения полос коврового покрытия можно сделать практически незаметными с помощью щетки или игольчатого валика, которые обеспечат переплетение ворса на стыке между полосами покрытия.

КАК ОКЛЕИТЬ ОБОЯМИ ПОТОЛОК.

Для оклейки потолка обычно применяют однотонные обои или обои с мелким узором. Особой популярностью пользуются грубые рельефные обои, которые можно окрасить после оклейки потолка.
Технология оклейки обоями стен и потолка в принципе одинакова. Однако при отделке потолка придется использовать дополнительные приспособления, облегчающие работу, например, подмости в виде нескольких сдвинутых вместе столов или двух стремянок с уложенными на них широкими досками. Для приклеивания обоев к потолку применяют густой клей, иначе обои под действием собственного веса могут быстро отслоиться. Прежде чем клеить обои, с потолка следует смыть побелку.
При оклейке потолка по современной технологии полотнища обоев соединяют друг с другом только встык. Укладку их ведут в направлении падения света. Рассмотрим один из возможных вариантов такой технологии.
Полотнища обоев, быстро смоченные в ванне с водой, раскатывают по потолку и приглаживают обойной щеткой. Чем длиннее и устойчивее подмости, тем удобнее будет работать.
Очень удобен для прикатывания обоев при работе без подмостей меховой валик на длинной ручке от щетки.
Чтобы приклеить полностью размотанное и увлажненное полотнище к предварительно промазанному клеем потолку, без помощника не обойтись. Нужна чистая щетка с длинной ручкой. Дотянуться до потолка можно со стремянки. При перестановке стремянки помощник поддерживает щеткой свисающую с потолка часть полотнища.
При работе в одиночку можно воспользоваться следующим хитроумным приемом. Струбциной к верхней площадке стремянки крепят доску размерами с ширину обоев. На эту доску кладут сложенное в несколько слоев полотнище.
Если на потолке имеется выход электропроводки, обои укладывают до этого места и четко помечают место расположения провода. Люстру на время проведения работ снимают.
Обои в месте выхода электропроводки несколько отслаивают от потолка, протыкают их в помеченной точке с тыльной стороны, продевают в отверстие провод и продолжают оклеивать потолок дальше.

ПОДГОТОВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ.

Почти во всех помещениях имеются уголки, которые вновь и вновь приходится подновлять. Для этого существует множество инструментов и материалов, которые сейчас вполне доступны домашнему мастеру. Качественное лакокрасочное покрытие можно получить только на правильно подготовленной поверхности. Правильный выбор краски, соблюдение приёмов малярной техники окажутся напрасными, если поверхность основы шелушится, загрязнена или покрыта плесенью или грибком. Нередко на плохо изолированных снаружи стенах изнутри проступают пятна селитры. Чтобы полностью избавиться от этой беды, надо в первую очередь улучшить наружную изоляцию стен, а затем тщательно промыть внутренние повреждённые участки смывкой для селитры. Рисунки мелом на стенах детской, а также почти все следы от фломастеров, шариковых ручек и губной помады можно удалить пятновыводителями, предварительно замыв их смоченной водой губкой. Участки, поражённые плесенью и грибком, перед ремонтом обрабатывают соответствующим составом, а затем промывают.
При окраске валиком потолка и стен брызги неизбежны, поэтому неокрашиваемые поверхности и предметы следует защитить. Для этого существуют плёнки различной толщины и формата. Чтобы плёнка не скользила, её можно зафиксировать одно- или двусторонней самоклеящейся лентой. Последнюю одной стороной наклеивают на плинтус, а на вторую приклеивают плёнку. Аналогичным образом можно защищать и зачехлять перила, светильники, балки перекрытия. После высыхания краски защитные средства снимают.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Определить природу старого покрытия можно, приложив смоченный водой большой палец руки к стене (потолку). Если на стене остался отпечаток, краску нужно смыть. Удаление старого покрытия можно облегчить, обработав стены и потолок раствором для снятия обоев (250 мл на 10 л воды). Немного подождав, пока идет химическая реакция, смывают краску чистой водой. Здесь пригодятся широкая кисть или жёсткая щётка. Если при этом старая штукатурка начинает крошиться, её укрепляют глубокопроникающей грунтовкой. Штукатурка не только упрочнится, но и перестанет впитывать воду. Грунтовку наносят равномерно, не оставляя пятен и потёков. Для детских комнат и помещений, в которых хранят продукты, следует использовать грунтовку, не содержащую растворителей. В кухнях и гаражах, стены которых покрыты сажей, копотью или выхлопными газами, применяют грунтовку на основе растворителя.