Подготовка основания под укладку черепицы.

Одна из технических характеристик черепицы — это большой вес, поэтому основание под черепичную кровлю должно быть сделано на славу, тем более что несущей конструкцией является разряженная деревянная обрешетка.
Для обрешетки используют бруски различного сечения:
— для однослойной черепичной кровли — сечением 50x50 мм или 50x60 мм;
— для двухслойной кровли или для однослойной из очень тяжелой черепицы — сечением 60x60 мм.
Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу. Причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25—35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд — на карнизный брусок. Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее, исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлении. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2—4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140—150 мм, уложенных сплошняком в продольном направлении. При этом их следует закруглить, впрочем, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками.
Чтобы стропила представляли собой надежные конструкции, длина гвоздей должна составлять 125 мм. Иногда черепичную кровлю прибивают к рулонному материалу (рубероиду, пергамину), заранее уложенному на сплошное деревянное основание. Такая кровля обладает большим водоизоляционным потенциалом.
Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, — это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. При этом не следует забывать, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5—10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.

Молниеотводы (защита дома от удара молнии, громоотвод).

Сама конструкция молниеотвода представляет собой:
а) молниеприемник в виде металлического стержня, поднятого на заданную высоту,
б) токоотводящий провод;
в) заземлитель.
Подготовим деревянную мачту высотой от 2 до 3 метров (желательно из твердых пород дерева). Определим место на крыше, где есть возможность прочно укрепить мачту в вертикальном положении. Решаем, что будет основой токоприемника. Это может быть металлический уголок, проволока диаметром 5—8 мм, отрезок трубы диаметром от 10 до 15 мм. Прикрепляем токоприемник к мачте. К нижнему концу молниеотвода присоединяется токоотводящий провод. Присоединение должно быть абсолютно надежным, иначе вся конструкция превращается в бутафорию, создающую лишь иллюзию защиты здания от молнии. Лучше всего будет соединение электросваркой или пайкой.
Таким же образом надо соединять токоотводящий провод с заземлителем. Заземлитель представляет собой лист металла не менее 0,5x0,5 метра, вкопанный в землю на глубину 1-го метра. В крайнем случае, роль заземлителя может выполнить массивный металлический предмет, площадь соприкосновения которого с землей будет приблизительно равна площади соприкосновения листа металла 0,5x0,5 метра. Заземлитель закапывают в землю на расстоянии не менее 0,5—0,8 метра от фундамента защищаемого здания и обязательно вдали от входов и выходов из здания.
Токоотводящий провод должен иметь диаметр не менее 5 мм, иметь надежную изоляцию и обладать хорошей проводимостью. Лучше всего для этих целей подходит медный провод.
Если дом имеет неметаллическую кровлю, то молниеотвод может иметь вид натянутой вдоль конька крыши стальной проволоки. Проволока фиксируется на высоте не менее 250 мм деревянными стойками, прикрепленными к фронтонам.
Часто возникает вопрос, насколько опасны наружные антенны в период грозы? Сразу скажем, что случаи попадания молнии в антенну (наружную) чрезвычайно редки. Но если конструкция антенны предусматривает ее достаточно большую высоту или значительную горизонтальную протяженность, то вероятность удара молнии сразу возрастает. Но даже если и не происходит прямого удара молнии, то при непосредственной близости от таких антенн грозовых разрядов в антеннах индуктируются статические электрические заряды. Они и могут повредить приемник, разрушить другие принимающие устройства. Решение вопроса в этом случае — установка большего по высоте молниеотвода. От ударов молнии в антенну он защитит, но заряды в антенне все равно могут индуктироваться. Ответ один — на время грозы превратить такую антенну в молниеотвод. Как? С помощью переключателя, который замкнет антенну на провод заземления, который для этой цели подводится к проводу антенны. Конечно, клеммы переключателя должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы исключить проскакивайте искры, так как величина проходящего через клеммы заряда может быть достаточно большой. Лучше всего для этой цели подойдет рубильник. По окончании грозы антенна путем переключения рубильника снова выполняет свое прямое назначение.

Ремонт стальной кровли.

Ежегодно нужно производить так называемый текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, объем которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
Перед заменой поврежденный участок кровли необходимо очистить, затем обвести мелом. На обоих концах картины отогнуть стоячие фальцы на 40 см от линии вырубки. Затем вырубить поврежденный участок и сделать на обрезанных кромках отгибы под одинарные лежащие фальцы. Вставить на место удаленного участка картину-заплату и соединить ее лежачими фальцами со «своей» полосой, а затем стоячими фальцами по бокам — с примыкающими полосами.
Ремонтируется кровля теми же материалами, из которых она выполнена. В первую очередь ремонтируют участки, расположенные в нижней части ската, затем — в средней и верхней. Фронтонные свесы и воротники дымовых труб ремонтируют в последнюю очередь.
Трещины толщиной до 30 мм очищают от грязи, ржавчины и краски стальной щеткой и заделывают герметиком или густой мастикой как снаружи, так и изнутри (со стороны чердака).
Выбоины размером 30 мм также очищают стальной щеткой, а затем либо заделывают пеной, либо конопатят паклей, пропитанной мастикой. Сверху заделанную выбоину покрывают мастикой и ставят заплату овальной формы из рулонного материала или мешковины, которую смазывают той же мастикой. Размер заплаты должен превышать размер выбоины на 50—80 мм. Через 1 час заплату еще раз покрывают мастикой и посыпают мелким подогретым песком.
Раскрывшиеся фальцы промазывают суриком и уплотняют.
Капитальный ремонт подразумевает полную замену кровли, равнозначную новым кровельным работам. Для этого необходимо удалить старое покрытие. Альтернативное, более легкое решение — ремонт прохудившейся стальной кровли «Поликровом» без удаления старого покрытия .
Любой вид ремонта рекомендуется производить в теплое время года (в конце весны или в начале лета).

Подготовка сайдинга к монтажу.

Для крепления сайдинговых панелей вам понадобятся алюминиевые или оцинкованные гвозди диаметром 3 мм и длиной на 2 см больше толщины сайдинга и допуска на расширение. Диаметр шляпки гвоздя должен составлять около 10 мм.
Подготовка самих панелей сайдинга заключается в нарезке рядовых панелей и комплектующих деталей необходимой длины.
Резка рядовых панелей.
Сначала производится разметка панелей при помощи металлического угольника. Затем сайдинг обрезается по отметкам ножницами для работы с металлическими листами или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки панели (там, где расположены отверстия для крепления). Если вы используете резак, тогда необходимо сделать глубокий надрез по всей длине и затем по нему разломать панель.
Ширина самой верхней горизонтальной панели определяется на месте путем замера расстояния между выступами нижерасположенного сайдинга и внутренним пазом верхней держащей кромки. Из данного расстояния вычтите 3 мм — это и будет величина ширины верхней панели. Обрежьте панель по отметке и вдоль нижнего края сделайте пассатижами-перфоратором выступы лицевой стороны наружу в 6 мм от среза и в 17—20 см друг от друга.
Резка панелей, расположенных вокруг окна.
Сайдинг, крепящийся сверху и снизу оконного проема, обычно требует дополнительной обрезки. Для этого в панелях делается П-образный вырез для верхней панели и П-образный вырез для нижней панели. Сделайте для будущего выреза вертикальные отметки необходимой длины на расстоянии, равном ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны (для возможного расширения панели). Соедините вертикальные отметки горизонтальным отрезком. Сделайте вертикальные надрезы ножовкой и горизонтальную зарубку резаком, по которой затем отломайте вырез.
На сайдинге, предназначенном для крепления под окном, сделайте пассатижами-перфоратором выступы 4 вдоль горизонтального среза в 6 мм от края среза и в 17— 20 см друг от друга. Выступы должны быть сделаны лицевой стороной наружу.
Резка фронтонных панелей.
Необходимо измерить угол наклона скатов и согласно ему обрезать концы панелей.
Заготовка и примерка угловых соединений кромок производится по ходу отделочных работ.

Полимерные кровельные материалы.

Полимерные кровельные материалы изготавливаются на основе каучука или нефтеполимерных смол и не содержат битума. Их можно использовать для покрытия крыш с крутыми скатами, так как не существует опасности, что полимерная кровля оползет. Полимерные рулонные материалы крепятся либо сплошной приклейкой, либо частичной (полосовой). Последний способ создает «дышащую кровлю» с хорошей вентиляцией.
Полимерные материалы также делятся на мастичные (наливные) и рулонные.
Обычно рулонная кровля из полимеров требует недешевых клеевых мастик и дорогостоящей подготовки основания.
Полимерная пленка (мембрана) — высококачественный кровельный и гидроизоляционный материал вулканизированного происхождения, который отличается высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосфере- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию УФ-лучей, а также морозостойкостью. Срок службы плёнки — до 25 лет.
«Кровлен» — вулканизированный рулонный материал, предназначенный для кровельных работ и гидроизоляции. «Кровлен» можно использовать для устройства однослойной кровли с широким диапазоном уклонов крыши. Выпускается этот материал в виде рулонов длиной до 30 м и шириной в 1 м. На обрешетку рулоны укладываются несколькими способами: путем приклейки, укладкой насухо и путем механического крепления. Срок службы — 20 лет.
«Кромэл» — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Он идеально ложится на любую неровную поверхность (в том числе на старый кровельный ковер). «Кромэл» выпускается в мягком и жестком (армированном) виде, а также со светоотражающим слоем (для устройства крыш в южных регионах). Способы укладки «Кромэла»:
— наклейка при помощи холодных мастик или липкой ленты, причем наклейка может быть сплошной или частичной. Рулоны «Кромэла» продаются в комплекте с холодной полимерной («Мастмэл-1») или битумно-полимерной («Мастмэл-2») мастиками, герметиками и липкими лентами.
— свободная укладка с пригрузом;
— свободная укладка с механическим креплением;
— особая модификация «Кромэла» с уже нанесенным на нижнюю поверхность клеящим слоем.
Срок службы «Кромэла» — 25—30 лет.
Полимерная рулонно-наливная композиция «Поликров» — это попытка соединить полимерные рулонные и полимерные наливные материалы в одну композицию, предпринятая силами трех подмосковных заводов. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью, («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет довольно-таки широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонентными.
Обычно в результате эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому для ремонта кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).
С другой стороны, «Поликровом» можно ремонтировать старые металлические кровли, что значительно легче и приятнее, чем полная замена старой кровли на новую. При ремонте «Поликровом» стальные листы нет необходимости удалять. Такой способ ремонта имеет еще ряд достоинств:
— новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую металлическую;
— «Поликров» не намного увеличит вес кровли;
— при ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не останется отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.
«Поликров» можно применять во многих регионах, так как диапазон выдерживаемых им температур велик: от -60 до 140°С.
«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м² при ширине 90 см и толщине 2 мм. Вес 1 м² равен 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).
Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет.

Наклеивание обоев впритык.

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут.
Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.
В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).
Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.
Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25°С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

addicted to artlebedev.ru

Выбор напольного покрытия.

Пол — это опора, которая всегда у нас под ногами, по нашим представлениям, она должна быть надежной, крепкой, теплой и приятной на ощупь.
В зависимости от акустических свойств, осязательных ощущений и внешнего вида напольного покрытия меняется наше настроение, восприятие пространства. Гладкий прохладный паркет создает ощущение торжественности, но нему будешь маршировать, вслушиваясь и гул шагов. По мягкому копровому покрытию пола хочется пройтись босиком, ощутить приятное щекотание и теплого ворса.
Пол составляет значительную часть всех поверхностей в любой комнате, его покрытие должно гармонировать с декоративным решением остальных плоскостей, соответствовать назначению комнаты, ее стилю и настроению. Знакомясь с вариантами отделки стен и потолков в жилых помещениях, вы уже имели возможность убедиться в том, что каждый материал имеет свой цвет, фактуру, текстуру, обладает рядом иных свойств, который определяют наш выбор, делают одни из них более уместными в конкретных случаях, чем другие.
В выборе напольного покрытия функциональность материала нас интересует порой больше, чем его стоимость и декоративность. К примеру, мягкое длинноворсовое ковровое покрытие необыкновенно приятно на ощупь и внешне привлекательно, но не каждый из нас решится покрыть им пол в своей квартире, поскольку он быстро вытрется в тех зонах, где происходит оживленное движение, например в холле, его трудно будет чистить на кухне. Кто-то отдаст предпочтение керамической плитке, использует ее для отделки пола в кухне, ванной комнате, душевой: она холодна, по ее легко мыть, а если потратиться на устройство пола с подогревом, то и эта проблема будет решена.
Такие материалы, как мрамор, каменные плиты, допустимо укладывать только на прочную стяжку, возможно, даже придется укреплять пол дополнительно, чтобы он выдержал их вес. Это условие отпугнет часть потенциальных покупателей, не готовых идти на такие преобразования.
Итак, у большинства из нас представление об идеальном напольном покрытии включает практичность, износостойкость, простоту ухода в сочетании с комфортностью и привлекательностью дизайна. Выбирая материал, помните, что стоит он недешево (чем больше квартира, тем больше денег будет затрачено), вряд ли вы сможете менять его каждые 2-3 года, поэтому постарайтесь продумать и то, насколько он функционален и стилистически изменяем. Сможете ли вы изменить стиль и характер пространства, интерьер той или иной комнаты, не меняя покрытия пола? Если что-то вас смущает, вы сомневаетесь, не можете с уверенностью сказать, покрытие какого цвета, фактуры будет лучше смотреться, остановитесь на нейтральном цвете и привычном материале.
Это послужит гарантией того, что вслед за покрытием пола вам не придется менять обивку мебели, светильники и т. п. У нейтрального покрытия больше плюсов, чем минусов: например, оно предоставит вам массу возможностей внести разнообразие в цветовую гамму с помощью ковров, половиков и драпировок; не ограничит свободу выпора других отделок и позволит менять стиль интерьера бесчисленное количество раз.
Перед тем как вы отправитель в магазин строительных и отделочных материалов, решите, будет ли пол во всей квартире покрыт одним материалом или их вы выберете несколько. В последнем случае дополнительно продумайте сочетаемость фактуры, цвета, оформление стыков напольных покрытий. Сочетание различных покрытий в пределах одной квартиры может быть выгодно использовано: таким способом, например, легко разграничить функциональные зоны жилища. Вы решили объединить кухню и столовую, разрушив капитальную стену между ними, однако хотите сохранить разделение помещений по видам деятельности? Используйте напольные покрытия двух видов: керамическую плитку на кухне и дощатый пол в столовой. Близкие по фактуре и цвету материалы объединяют пространство, гладкие одноцветные напольные покрытия, перетекающие из комнаты в комнату (когда из одной комнаты видна другая), зрительно увеличивают объем помещения.
Несомненно, предоставляющийся вам выбор огромен, это может запутать, озлобить или напрочь отбить охоту к переменам, но если вы тщательно проанализируете свои требования и возможности, сравните достоинства и недостатки различных покрытий, то легко сделаете правильный выбор.

Наклеивание обоев внахлест.

Наклеивают обои в направлении от окна вглубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.
Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно. Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выведенный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).
Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см. Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом. Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.
Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх.
Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем намного удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).
Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпками или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям, следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.
Выполнять операцию приглаживания нужно предельно внимательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.
Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеенному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.
Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладывают к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают отверстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.
Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножницами, а острым ножом.

Настилка коврового покрытия.

Ковровое покрытие может быть настелено разными способами (в зависимости от качества облицовочного материала и условий его эксплуатации): насухо (без приклеивания), с частичным приклеиванием по стыкам или со сплошным приклеиванием.
Насухо укладывают покрытия из безосновных материалов, рулоны которых чуть больше ширины помещения, а также сплошные ковровые покрытия с упругой подосновой (войлоком, пористыми материалами), которая теряет упругость и ряд других свойств, пропитавшись клеящим составом. Поскольку в продаже сегодня имеется ковровое покрытие шириной до 5 м, то метод укладки насухо считается наиболее простым, доступным даже для начинающих. Срок службы уложенного таким способом покрытия увеличивается, поскольку ковер не имеет швов, на которых покрытие истирается быстрее, натягивается равномерно, при необходимости легко и просто меняется, ремонтируется.
При недостаточной ширине покрытия, использовании для облицовки пола в одной комнате нескольких ковров, оставшихся от раскроя полос, швы деталей соединяют при помощи парусиновой ленты, крепящейся на латексной клеящей пасте, специальном клее, поливинилацетатной эмульсии или термосваркой (необходимо дополнительное оборудование, поэтому осуществляется только специалистами).
Швы располагают вдоль направления основного движения в помещении, в той части комнаты, где будет стоять мебель, то есть там, где режим эксплуатации покрытия щадящий, Сначала рулоны раскатывают и обрезают по длине комнаты с небольшим припуском. Если ширина или длина рулонов не совпадает с размерами пола в помещении, полотнища состыковывают в целый ковер одним из доступных способов.
Следующая операция — прирезка ковра по контуру помещения — проводится при помощи специального ножа с косым и остро отточенным лезвием или ножницами. При использовании ножниц линии обрезки размечают по изнаночной стороне при помощи линейки (или шаблона) и цветного карандаша, большие прямолинейные участки обычно обрезают ножом по металлической линейке.
Закрепляют ковровое покрытие по периметру помещения специальными скобами или гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200-300 мм. После этого устанавливают плинтусы и порожки, которые не только маскируют места крепления, но и удерживают ковер от деформации, подвижек.
В помещениях, где плинтусы уже установлены, удобнее крепить ковер иначе — так называемым бесплинтусным способом крепления. В этом случае ковер не прирезают встык со стенами, а оставляют по всему периметру припуск на подгибку (30-50 мм).
Если ковер настилается по войлочной подстилке, то ее прирезают на расстояние, равное величине подгибаемого края ковра.
Ковер расстилают, проверяют, ровно ли он лежит, плотно ли прилегает к полу, нет ли на его поверхности складок или морщин, а затем прикрепляют его, подгибая припуски внутрь, по всему периметру помещения, при помощи специальных скобок, забиваемых пневматическим молотком. Углы коврового покрытия, как и при креплении под плинтус, обрезают под углом 45°.
В тех помещениях, где происходит интенсивное движение (например, в кухне, холле, коридорах), имеет смысл усилить сцепление ковра с основанием, то есть настелить его с частичным приклеиванием по швам. Последовательность и цель выполняемых операций здесь почти та же, что и при настилке насухо. Различие заключается в следующем: во-первых, тканую ленту, скрепляющую швы полотнищ, приклеивают одновременно и к основанию, и к ковровому покрытию; во-вторых, максимально точно проводят раскладку и прирезку полотнищ, так как после проклейки швов исправить недостатки и дефекты покрытия будет сложно.
Сплошное приклеивание коврового покрытия оправданно в помещениях сложной формы с равномерным истиранием покрытия (удобнее и проще по истечении срока службы настланного таким образом ковра сменить его полностью, чем производить ремонт или частичную замену). Для работ используют безосновные ковровые покрытия и ковры на резиновой основе, поскольку только их можно приклеивать к основанию на казеиново-цементной, канифольной и резинобитумной мастиках (соответственно).
Процесс приклеивания коврового покрытия аналогичен приклеиванию на мастики обычных рулонных материалов, в частности линолеума. Мастику наносят на подготовленное основание при помощи жесткой кисти (удобнее начинать приклеивание от дальней по отношению к двери стены, вести работу захватками) ровным и тонким слоем (0,2-0,3 мм), слегка подсушивают. Ковер (в рулоне) укладывают на мастику, выравнивая по заранее натянутому шнуру-разметке, постепенно раскатывают ковер, прижимая и разравнивая его специальным валиком с резиновым покрытием.

Выбираем декоративное покрытие для потолков и стен.

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, представить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зелеными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для некоторых комнат более всего подходит белый потолок, особенно если декор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, даже покрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем выше потолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность, глубину или зеркальность.
С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительные декораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с материалами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекрашивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж это дорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясь от гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, от обоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.
Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный рисунок сужают пространство, привлекают внимание. Большую комнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую — тесной. Светлые, приглушенные или энергичные тона наполнят комнату светом, воздухом, раздвинут стены.
Рисунок также следует подбирать осмотрительно, поскольку он обладает теми же возможностями изменять зрительное восприятие пространства, что и цвет. Тип рисунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка (широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или «перевернуть» комнату).
Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней части стены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.
Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармонии между отдельными элементами обстановки (мебель, светильники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинству из вас понравится такое решение: для отделки стен используется простой и чистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самые бесстрашные и решительные из вас могут использовать для стен цвет, который не встречается больше ни в одном из элементов интерьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подобрать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красоту друг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.
Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивные потолки образованы непосредственно конструкцией здания (плитами перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материалы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости от конструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Акустические потолки выполняются из:
— перфорированных древесноволокнистых или древесностружечных плит;
— минераловатных плит из асбестового картона с прокладкой из минеральной шерсти;
— пенополистироловых или пенополиуретановых плит;
— пеногипса.
Для устройства светящихся потолков применяются различные люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пластмасс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоваться листы матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия из светопропускающей пленки.
При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные потолки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какие именно светильники будут использоваться для освещения помещения (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут ли потолки декорироваться розетками, потолочными карнизами, подсветкой. Есть осветительные приборы, которые можно использовать только с определенным типом потолочного покрытия.
Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолков должны выдерживать значительный износ: не только обычное загрязнение (пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Немаловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это понятие применительно к современным квартирам можно назвать относительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей.
Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить, грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведя подготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастую сложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.
Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать до начала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые, толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные панели, крепящиеся на каркасе. С проблемой шумоизоляции лучше справится ткань или камень.
Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов (включая затраты на приобретение вспомогательных материалов, оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заменимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих материалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень, деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго, но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капитального ремонта.
Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающие внутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — материал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружечные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать со стеклоблоками. Стены целиком могут быть выполнены из этого материала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощущение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерских возможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщить любую форму, очертание, цвет (одно-, двухцветные, пестрые). Стекло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.
Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненную штукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг), покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточная бумага).
Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, продумайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и другими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши, лестницы и т. п.).

Покрываем паркет лаком.

Даже если основание готовилось очень тщательно, на новом паркетном настиле — особенно в старых домах — часто обнаруживаются неровности. Устраняют их с помощью циклевальной машины.
Такую машину необязательно покупать — лучше взять напрокат. К тому же специалисты из службы проката подскажут, как правильно пользоваться машиной.
Паркет полируют до блеска последовательно тремя видами шлифовальной бумаги. Грубые неровности устраняют бумагой с абразивным покрытием зернистостью 24. Циклевание проводят, ведя машину вдоль стен и обрабатывая один паркетный ряд за другим с небольшим нахлестом (как при стрижке газонов).
Второй этап циклевания — обработка бумагой с более тонким абразивным покрытием (зернистостью 50), которая убирает оставшиеся на паркете царапины. Бумага зернистостью 100 доводит паркет до блеска.
Поскольку углы паркетного настила для машины недоступны, такие места придется обработать вручную обычной циклей, а затем наждачной бумагой, обернутой на бобышку. Это непросто, довольно утомительно и требует определенных навыков. Края настила обрабатывают специальным инструментом, который также можно взять напрокат.
Если, несмотря на все старания, паркетный настил получился со щелями, то теперь их можно заделать. Древесную муку, оставшуюся после циклевания, собирают, смешивают с клеем и этим составом заполняют щели.
Затем пол тщательно очищают пылесосом и после этого покрывают лаком. Только предварительно следует закрыть окна и двери и надеть респиратор.
Согласно инструкции изготовителя, пол покрывают лаком в три слоя. Работу лучше начинать со стороны окон в направлении к двери. После нанесения каждого слоя лак должен сохнуть, по меньшей мере, час.
В состав современных лаков для паркетных полов входят экологически чистые растворители, так что нет нужды в многочасовом проветривании. Закончив работу, оставьте окна и двери закрытыми на ночь. Утром устройте в помещении сквозняк. Запах растворителя скоро исчезнет.
Если вы страдаете аллергией и плохо переносите сильные запахи, то вместо традиционных двухкомпонентных лаков или лаков со спиртовыми растворителями используйте водорастворимые лаки. Однако с последними сложнее работать — они дольше сохнут и не так прочны, как традиционные лаки.
Но даже самое стойкое лаковое покрытие желательно оберегать от вредных воздействий. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на дорогом материале. Покрытое лаком дерево приобретает со временем благородную патину. однако царапины видны и сквозь нее. Паркет может быть защищен не только лаком, но и воском, с помощью которого ухаживали за паркетом прежде. Если вам нравятся такие полы и вас не пугают дополнительные хлопоты, воспользуйтесь этим способом ухода за паркетом. Поры в древесине при вощении не закрываются, и она дышит.
Однако восковое покрытие надо не только регулярно, но и довольно часто обновлять. Такие полы требуют повышенного внимания. Если, к примеру, на пол пролилась вода или красное вино, пятно нужно немедленно вытереть. Особо пострадавшие участки пола надо покрыть восковой мастикой и натереть до блеска.
ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ.
Качество лакового покрытия во многом зависит от погодных условий во время нанесения его на паркет. Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев помещения и закройте окна и двери.

Евроремонт: выбираем светильники.

На практике вам предстоит не только приобрести тот источник света, который идеально подходит светильнику определенной конструкции, значительно больших усилий потребует подбор и размещение самих светильников. Выбирая светильники, руководствуйтесь функцией, назначением помещения, типом освещения, в котором нуждается та или иная комната, функциональная зона квартиры.
Среди многообразия выпускаемых промышленностью моделей различают светильники общего освещения, местного освещения, экспозиционно-акцентирующего освещения, декоративные, светильники-ночники. Кроме этого, принято различать светильники потолочные, настенные, настольные, точечные.
Потолочные светильники, как правило, используются для общего или комбинированного освещения комнаты.
Подвешенные к потолку светильники рассеивают свет по всему помещению, зрительно увеличивая его объем. В длинных коридорах, протяженных комнатах большой площади может потребоваться установка двух потолочных светильников. Цели равномерного распределения света служат многорожковые и компактные люстры с несколькими световыми элементами на одной штанге, хрустальные люстры.
Потолочные светильники уместны в прихожей, коридоре, ванной комнате и туалете.
на лестнице. На кухне или в гостиной они обычно тоже присутствуют, но создают лишь фоновое освещение, отдельные же функциональные зоны и рабочее поверхности освещаются с помощью настенных, настольных, точечных светильников. В спальне для общего освещения можно использовать настенные светильники типа бра. Над обеденным столом в столовой светильник подвешивают на расстоянии примерно 2,3-2,5 м от пола, чтобы источник света оказался выше уровня глаз стоящего человека. Желательно приобрести подвесной светильник такой конструкции, которая позволит во время еды опускать источник света пониже, на расстояние не менее 75 см от плоскости стола.
Точечные светильники очень удобны, поскольку комбинируются практически с любыми другими светильниками, занимают мало места, могут заглубляться и встраиваться в потолок, полки, альковы, стеллажи.
В зависимости от источника света и отражателя они способны дать и узкий направленный луч света (от галогенной лампы), и рассеянный свет (от лампы накаливания). Следовательно, с их помощью вы сможете организовать как общее, так и направленное, экспозиционное освещение.
Утопленные точечные светильники почти незаметны, хороши в тех комнатах, уголках квартиры, где объемные, яркие люстры неуместны, привлекают слишком много внимания, а лампу поставить негде. Они идеально подходят для освещения гардеробных, подсветки внутреннего пространства встроенных шкафов.
Утопленные точечные светильники идеально подходят для установки в комнате с подвесным или натяжным потолком.
Поворотные точечные светильники либо утапливаются в потолок (это позволяет скрыть арматуру), либо монтируются на шинопроводе. Последний вариант позволяет изменять направление светового потока благодаря подвижным элементам конструкции, уместен в фотостудиях, используется для подсветки картин, декоративного освещения.
Настенные светильника создают местное освещение. Они дают направленный поток, рассчитанный на высокую освещенность относительно небольшой части пространства.
Такие светильники крепят к стене в прихожей (по обеим сторонам зеркала, у телефона), в коридоре, ванной комнате, у изголовья кровати.
Светильники с направленным вверх световым лучом используют в качестве отражателя потолок, освещают рассеянным светом прилегающие поверхности стен, потолка. Рядом с ними благодаря создаваемой игре света и тени выигрышно смотрятся лепные или резные детали декора потолка и стен, одновременно оттеняются все дефекты отделки.
На площадь освещаемой настенным светильником поверхности влияет форма абажура (а их существует множество: от колокольчика до полукруглой тарелки) и арматуры (на неподвижном, поворотном или выносном кронштейне), мощность источника света. В каком-то смысле настенный светильник выбрать труднее, чем, например, точечный.
Настольные, лампы применяются для освещения рабочих поверхностей, являются источниками рабочего местного освещения, предполагают, кок правило, подвижную конструкцию оптической части.
Дизайн ламп для письменных столов предельно функционален, хотя и не лишен привлекательности, так как их главная задача — создавать направленное освещение поверхности стола.
В связи с тем, что прямой свет некоторых светильников создает значительный контраст яркостей, а при отраженном свете других светильников нерационально используется мощность источника света, советуем выбирать комбинированные светильники преимущественно отраженного или преимущественно прямого освещения. Светильники комбинированного освещения совмещают функции местного и общего освещения за счет большой мощности и специально проработанной конструкции оптической части. Целям комбинированного освещения отвечают торшеры и настольные лампы с объемными абажурами из полупрозрачных материалов. Их размещают на журнальных, туалетных столиках, на консолях, тумбах, торшеры — у дивана или кресла, у подножия лестницы (с направленным вверх потоком света) и т. п. Такие осветительные приборы имеют обычно подчеркнуто декоративное оформление: яркие абажуры причудливой формы, фигурные опоры и т. п. Ряд светильников не выполняют никакой практической функции, используются лишь в качестве декоративных элементов интерьера. Их абажуры выполнены из цветного стекла, пластмассы, керамики, бумаги, зачастую стилизованы, могут давать интересные светотеневые эффекты.
Итак, выбирая светильник для определенной комнаты, непременно продумывайте его назначение, форму, цвет, стиль (взаимодействие с интерьером помещения обязательно). Отправляйтесь в магазин только после того, как решите, какой должна быть лампа: испускающей мощный поток света вверх, к потолку, пригодной для местного (для шитья, вязания, чтения) или фонового освещении? Иначе, соблазнившись красотой и многообразием светильников, торшеров и ночников, вы рискуете потратить вдвое большую сумму, приобретя красивую, но совершенно бесполезную в вашей квартире вещь.

Жалюзи и ставни в интерьере помещения.

Конструкция жалюзи и ставней позволяет легко регулировать нагрев помещения (сдерживает жар солнца и зимний холод), снизить уровень шума, идущего с улицы, уединиться в своей комнате, спрятаться от посторонних взглядов. Жалюзи можно назвать универсальным оформлением окон, так как их четкий линейный рисунок хорошо смотрится на окне практически любой формы и размера, они сравнительно недороги.
Первоначальное значение французского слова «жалюзи» — «ставни из горизонтальных пластинок для регулирования света в комнатах и доступа воздуха». Сегодня же жалюзи называют все подъемные занавеси, их различают по типу конструкции, материалам, используемым для их изготовления. Популярность таких подъемных занавесей объясняется тем, что они довольно легко навешиваются и очищаются от пыли, благодаря направляющим шнурам и управляющим шестам ими удобно пользоваться (поднимать попускать, сдвигать и раздвигать, поворачивать пластины).
Жалюзи-роллеры — гладкие жалюзи из ткани белого или кремового цвета (изначальный цветовой вариант, на смену которому сегодня пришли ткани и иные материалы различных оттенков и фактур), скатывающиеся в рулон при помощи нехитрой системы шнуров. Этот классический вариант жалюзи используют отдельно для оформления окон, балконных стеклянных дверей, укрепляют на остекленных входных и межкомнатных дверях. Нейтральный цвет жалюзи-роллеров позволяет использовать их в сочетании с цветными легкими шторами и гардинами.
По длине жалюзи-роллеры для окон доходят до подоконника, могут раскатываться как вверх, так и вниз. При покупке жалюзи осмотрите их ткань, предпочтение отдавайте плотным тканям с плоским переплетением нитей, такие жалюзи будут легко и ровно скатываться, не заминаясь и не прокручиваясь. Прекрасно смотрятся жалюзи-роллеры из парчи, ткани с металлизированными нитями, белого льна или парусины.
Венецианские жалюзи представляют собой вертикально или горизонтально расположенные полосы, изготовленные из ткани, металла, дерева или пластмассы. Это стильное решение для декора маловыразительных типовых окон, придающее их форме графичность, упорядоченность и строгость.
Вертикальные венецианские жалюзи советуем использовать для оформления окон сложной формы. Внизу к жалюзи подвешиваются небольшие грузики, иногда детали жалюзи скрепляют по нижнему краю металлической или пластиковой цепочкой, что обеспечивает вертикальность расположения полос. Даже если карниз окна изогнут, жалюзи сохраняют свою форму.
Еще одно достоинство данной конструкции: такие жалюзи изготавливаются на заказ, поэтому цвет, рисунок, фактуру материала, ширину полос (варьируется от 75 до 125 мм) можно выбрать по своему вкусу и добиться полной гармонии оформления окна с интерьером помещения.
Римские жалюзи имеют простую конструкцию, изготавливаются из плотных тканей, так что долговечность и прочность им гарантирована. Опущенные римские жалюзи выглядят как жалюзи-роллеры, чаще всего при помощи системы шнуров их слегка приподнимают, чтобы полотно собралось в широкие плоские складки. Для жалюзи этой конструкции не подходят ткани с крупным рисунком, легкие ткани типа льна, органзы.
Австралийские жалюзи выглядят как обычные шторы, единственное отличие — ряд фестонов по нижнему краю (зубчатое украшение занавеса). На пошив австралийских жалюзи потребуется примерно на 50 см больше ткани, чем для обычных гардин.
Французские жалюзи изготавливают из тонких шелковых тканей, в опущенном состоянии они напоминают обычные роллеры, при подъеме собираются волнообразными складками.
Французские жалюзи можно поднимать и опускать посекционно, каждая секция имеет свою систему затяжных шнуров. Жалюзи такого рода обычно вешают на деревянной планке или карнизе; если они не дополнятся плотными шторами, то на карниз можно повесить ламбрекен.
Дешевы и практичны жалюзи, сделанные из нетканых материалов: тростника, бамбука, металла, дерева, пластика, плотной гофрированной бумаги. От пыли и другого загрязнения их можно очистить при помощи влажной губки или пылесоса, нетрудно обновить, покрыв лаком или окрасив краской, заменить отдельный элемент конструкции, а не всю ее целиком.
Металлические, бумажные или пластиковые жалюзи гармонируют с интерьером, оформленным в одном из современных стилей (модерн, минимализм, молодежный и т. п.). Деревянные, бамбуковые жалюзи — элемент колониального, или этнического, стиля.
Ставни, как и жалюзи, улучшают звукоизоляцию помещения, создают ощущение защищенности. Чаще всего используются в интерьере домов, квартир, находящихся в жарком климате.
Ставни-жалюзи очень удобны, позволяют воздуху проникать внутрь комнаты, преграждая путь прямым солнечным лучам.
Они удачно регулируют световой и тепловой климат жилища.
Ставни могут использоваться в интерьере не только по своему прямому назначению. Уверены, фантазия подскажет вам массу привлекательных приемов декорирования своего дома с помощью ставней. Вот некоторые из них: ставни можно навесить вместо традиционной двери платяного шкафа, гардеробной, ванной комнаты; высокие ставни, установленные на ножки, отлично справляются с ролью ширмы или перегородки.

Материалы для штукатурных работ.

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.
К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении теряют свою прочность.
Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.
Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогасящуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).
Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасяшуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до 1/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.
Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.
Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.
Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.
Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.
Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).
Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до часа.
Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).
В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.
Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерня размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0,5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.
Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.
Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.
Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.
К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.
Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Клеящие составы для обойных работ.

От клеящей способности клеев и мастик зависит качество оклеенных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцеплялись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужной прочности. Легкие материалы (простые и средней плотности бумажные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейстеры и клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.
Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки или крахмала. Клеи промышленного производства представляют собой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которую перед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси выходит около 10 л готового клеящего состава. На упаковке описана технология и рецептура приготовления клея, перед началом работы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этих указаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использовать для наклеивания обоев на основание, окрашенное масляной краской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ по любым поверхностям.
Для приготовления мучного или крахмального клейстера используют любую муку или мучную пыль (от 1 кг в больше в зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал (картофельный, кукурузный, маисовый), воду (в таком количестве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей (100 или 200г сухого клея для повышения клеящей способности).
Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столярный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают его в воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкого состояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.
Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось пластичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания) тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное количество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжают кипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо завариться, если он получается слишком густым, то добавляют горячую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.
Если в клейстер добавляют клей, то делают это на завершающем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер, либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должна быть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячий клей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанный клейстер нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавиться от комочков и инородных примесей. Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсектицидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера) или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 л клеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.
Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляет на лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используют для наклеивания обоев, а только для проклеивания основания под бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобы они не размокали и краска на них не размазывалась во время приглаживания.
Срок годности готового мучного или крахмального клейстера — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работой и в таком количестве, которое израсходуют за день работы.
Клейстеры на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) продаются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой измельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовят два клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — для наклеивания бумаги под обои.
Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостойких обоев, готовят из КМЦ и воды в соотношении 4 : 96 (весовые части). Воду нагревают до температуры 25-30°С, помешивая, всыпают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставляют для набухания на 12 часов. За это время клей растворится и будет готов к применению. Расход клейстера при наклеивании обоев — 140 г на 1 м².
Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добавления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеянного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеивании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м².
Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограниченное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 суток в закрытой посуде.
Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материалов на бумажной основе применяют клеи «Бустилат», который готовится на основе мастики «Бустилат» и воды. Для наклеивания пленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки основания на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно размешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клея для приклеивания обоев и проклейки основания - 350 г на 1 м².
Срок хранения готового клея — 5 суток.
Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатов огромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обязательно ознакомьтесь с этикеткой на сто упаковке, где указан его состав, свойства, способ приготовления и использования, расход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеивания обоев и пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, деревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящий состав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легко наносится кистью или валиком на основание и твердеет не менее чем через 20-30 минут; прочен и влагостоек.

Гидроизоляция каменных конструкций.

Каменная кладка поглощает и пропускает воду, поэтому, соприкасаясь с грунтом, она подвергается опасности водонасыщения. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундамент, стены и другие конструкции от влаги, устраивают гидроизоляцию, используя гидроизоляционные материалы.
Гидроизоляцию выполняют окрасочную или оклеечную.
Окрасочная гидроизоляция—нанесение на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителей (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеиваемых битумной или другими мастиками.
Для изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.
Окрасочную и оклеечную изоляцию осуществляют на вертикальных либо горизонтальных поверхностях.
Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича.
Как правило, горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов.
В бесподвальных домах ее делают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки или тротуара. Но если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то гидроизоляцию выполняют уступами таким образом, чтобы ее слои перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте.
В домах с подвалами изоляцию устраивают в двух уровнях: первый - у пола подвала, второй - в цокольной части, выше уровня отмостки или тротуара.
Иногда в зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня грунтовых вод и других условий горизонтальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементно-песчаного раствора, портландцемента с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20–25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой. В особых случаях гидроизоляцию можно делать в виде асфальтовой стяжки слоем 25–30 мм.
Для гидроизоляции готовят мастики из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями в определенных соотношениях, получают мастики необходимой марки.
При ремонте подполья расход мастик невелик, поэтому их готовят непосредственно на месте. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6м³ с обогревом любым видом топлива.
Загруженный в емкость битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100°С; если на поверхности разогретой мастики есть пена, то вода не испарилась. Повышают температуру битума до 180°С и добавляют в котел при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4х4 мм и подогретый до 110°С. Одновременно с наполнителем вводят антисептирующие добавки — кремнефтористый или фтористый натрий, 3–5% массы битумного вяжущего материала. Если при загрузке наполнителя масса в котле начнет вспениваться, то следует приостановить загрузку и понизить уровень кипящего слоя.
Варят мастику до получения однородной массы и полного оседания пены. Кроме этого, применяют дегтевые мастики. Их готовят, смешивая в горячем состоянии каменноугольный деготь с наполнителем. Температура приготовления мастик 175-180°С, а температура во время нанесения их на места гидроизоляций должна быть не менее 160°С.
Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битумные мастики наносят щеткой, используя приемы малярных работ. Промазывают в два–три приема слоями толщиной 2 мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.
При устройстве горизонтальной изоляции из раствора или асфальта фундаментов либо стен подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверхность расстилают первый слой изоляции, на него тотчас наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении.

Выбираем ковровое покрытие.

Технический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое жилище максимально комфортным, удобным для жизни, вооруженный современными знаниями и технологиями человек изобретает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведущих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательных потребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия, металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционные материалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье своей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме.
Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, но ощущения, которые оно дарит, того стоят.
По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, покрытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковые и т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.).
Акрил — синтетический материал, по виду очень похож на натуральную шерсть, в отличие от нее более упругий и меньше впитывающий влагу, грязь. Для изготовления покрытий в сочетании с другими материалами используется и вискоза — синтетическое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее.
Нейлоновое покрытие — ковер высокого качества, имеющий защитное покрытие от пятен, служит долго. Добавление к нейлону металлизированных или карбонированных нитей делает покрытие негорючим, накапливающим меньше статического электричества.
К числу недорогих синтетических материалов, улучшающих свойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав высококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличаются высокой прочностью.
Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом, интересной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, не впитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шерстяное покрытие.
Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых волокон нежны и шелковисты, не истираются, не имея прочной основы, сминаются.
Другой вариант натурального покрытия для пола — льняной ковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно дорого, но смотрится роскошно, имеет фактуру еще более оригинальную, чем сизаль.
Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкновенно красивы, но очень дороги.
Шерстяное покрытие — экологически чистый, натуральный материал для пола, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатым ворсом, называемый бербером, красив, мягок, однако не советуем использовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быстро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-то случайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).
Учитывая длину ворса, его форму, различают ковровые низковорсовые и длинноворсовые покрытия, ковры со стриженым, петельчатым и крученым ворсом.
Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более 25— 50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно ходить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако на ступенях он опасен, к тому же привлекает не только людей, но и различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллергию, другие заболевания.
Низковорсовое покрытие (длина ворса до 25 мм) имеет офисный вид, жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на его чистку меньше.
Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащими в одном направлении), подходит для помещений, где покрытие пола подвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей. Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в форме петли. Такой ковер имеет привлекательный внешний вид, пушист, мягок, даже если плотность его ворса невелика, но небезопасен и потому не пригоден для покрытия детских комнат и кухонь.
Волокна стриженого ковра не имеют форму петли, они коротки. Каждая такая ворсинка продета в материал основы и приклеена с обратной стороны водостойким связующим материалом.
Ковровые покрытия могут быть ткаными, в них волокна переплетаются друг с другом и нитями основы. У покрытия на основе ворс не соткан, а наклеен на основу. Тканые ковры прочнее, дороже, поскольку изготавливаются чаще всего и а натуральных материалов, значительнее и затраты на их производство. Ковры на остове стоят дешевле, срок их службы несколько меньше.
Различие типов переплетения волокон тканых покрытий позволяет выделить минимум два вида ковров — эксминстерские и уилтонские.
Волокна эксминстерского покрытия продернуты через плетеную основу на особом (эксминстерском, отсюда и название ковра) станке, вплетены в основу сверху, не проходят наизнанку, что позволяет использовать большое количество цветов. Такой ковер прочен, легко чистится, у него бывает стриженый ворс, длинный и пушистый, либо короткий, гладкий, с рельефами. Стелить его можно в любом помещении, далее в прихожей, не боясь, что он быстро придет в негодность. Цена эксминстерского ковра несколько выше ковров, изготавливаемых на современных высокоскоростных станках.
Другой тип переплетения волокон ковра — уилтон. При таком переплетении нить проходит через основу, не прерываясь.
Этот метод ограничивает количество используемых оттенков. Уилтонский ковер обладает гладкой, шелковистой поверхностью, обходится дешевле.
Итак, вооружившись знанием теории, сориентировавшись в многообразии ковров, вы можете отправляться в магазин. Помните, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной толщины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра большим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько он упруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие.
Плотность ворса ковра определяется вовсе не длиной ворса (как ошибочно полагают некоторые из нас), а тем, насколько близко друг к другу его ворсинки укреплены в основании. Обязательно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется и вытрется в процессе эксплуатации.
Если визуально определить плотность ворса затруднительно (опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим основу), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к ковру.
Фирмы-производители указывают на них нес ворса: чем больше вес-, тем плотнее и долговечнее ворс, чем меньше вес ворса, тем меньше плотность ковра, пышнее и привлекательнее он смотрится, но короче срок его службы.
Качество, цвет коврового покрытия должны соответствовать назначению помещения, в котором его планируют настилать.
Так, например, для кухни более других подходят ковровые покрытия в темных тонах с коротким ворсом, загрязнения на котором менее заметны, чем на пушистом ковре, уход легче. В спальне, где пол: не эксплуатируется так активно, как в проблемных зонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытия с длинным ворсом.
Приобретайте покрытие в специализированных магазинах; быть может, вы потратите несколько большую сумму денег, чем планировали, зато получите квалифицированную консультацию специалиста, вам будет гарантировано качество товара. Более того, большинство таких магазинов предлагает услуги по обмеру помещения, настилке ковровых покрытий и их чистке, что весьма удобно и обычно материально выгодно.
Выбирайте качественный товар по своему вкусу. Обратите внимание на то, что некоторые виды современных ковровых покрытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашу жизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством, продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на его чистку; выполняются из материалов, не накапливающих статическое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце.
Продаются ковры либо в рулоне, либо в виде плиток, преимущество последних состоит в том, что они легко укладываются, их намного проще заменить при повреждении пли износе, не меняя покрытия целиком. Ковровая плитка выпускается с петельчатым и велюровым ворсом, ее можно укладывать в виде различных рисунков, она образует плоское, износостойкое, тонкое покрытие.
В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плитки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), избавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбирать нужный клей, ускоряющие процесс их укладки.
Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в составе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, тем выше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ковры на основе, изготовленные механическим способом. Решение принимать вам: что для вас лучше — дешевое коротковорсовое акриловое (60% акрила, 10% шерсти) покрытие или мягкое, пушистое и более дорогое шерстяное (80% шерсти, 20% нейлона)?
Приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесь особенностями ухода за ним. Выть может, вы сразу же пожелаете провести специальную химическую обработку нового покрытия, препятствующую впитыванию грязи, и воспользуетесь услугами соответствующей фирмы.
Новое ковровое покрытие может выделять много пыли и пуха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чаще обычного; если позволяет его качество, то проведите влажную чистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пылесоса). Для чистки используйте только то моющее средство, которое укачано производителем покрытия (его состав безопасен для волокон ковра).