Проектируем комнату для детей (детскую комнату).

В зависимости от возраста детей различают два типа детских: для детей дошкольного и школьного возраста. Оборудуя комнату для детей, необходимо придерживаться следующих принципов: оставлять как можно больше места, свободного от мебели; количество мебели должно быть минимально необходимым; размеры мебели должны соответствовать росту детей.
Занятия детей дошкольного возраста достаточно просты: сон — еда — игры. Поэтому состав мебели в комнате для дошкольников включает: кроватки, шкаф для одежды и белья, шкаф для книг и игрушек, стол, стулья. Лучше всего иметь мебельную комбинированную стенку для детей, в которую входят шкафные секции, стеллажи, ящики универсального назначения. Из таких ящиков дети могут самостоятельно выгораживать себе игровое пространство, а после игры в них можно сложить игрушки и задвинуть на место.
Дети любят писать и рисовать прямо на стенах; лучше, если это будет настенная доска или специальные обои. Зону для игр обычно располагают возле окна, где она хорошо освещается солнцем, и может содержаться в надлежащей чистоте. На пол хорошо положить ковер, висячая лампа должна освещать одновременно стол, доску для рисования, ковер. Кровати располагают вдоль стен в глубине комнаты. В целях экономии площади для детей можно поставить двухъярусные кровати. Относительное положение двух кроватей разнообразно: угловое, совмещенное, выдвижное. На верхнюю кровать поднимаются по специальной лесенке.
С того дня как дети переступают порог школы, резко меняются их жизненный уклад, потребности, мир интересов. Мебель нужна большего размера и обязательно включает рабочий стол.
В комнате организуют зоны: рабочую, для игр, отдыха, сна.
Рабочая зона располагается, возле окна с таким расчетом, чтобы свет на нее падал слева или прямо. Зону игр и отдыха также желательно располагать вблизи окна.
Стол для занятий одного ученика имеет длину не менее 90 см, для двух — не менее 180 см. Ширина стола — 60 см, высота принимается в соответствии с ростом. Стол можно сделать самому, использовав старые щитовые двери, доски или офанерованную плиту соответствующих размеров.
Каждое место для занятий должно иметь свою настольную или висячую лампу, располагаемую с левой стороны. Стол желательно поставить так, чтобы дети сидели лицом к стене. Это в определенной мере способствует концентрации внимания во время занятий.
На стене над столом по всей его длине рекомендуется закрепить тщательно оструганную доску, или несколько оструганных реек, или пенопластовый щит, на котором ученик может повесить расписание занятий, календарь, рисунки.
Рядом со столом для занятий можно поставить небольшой стол-верстак, оборудованный тисками. На стене над верстаком — место для инструментов, под верстаком — корзина для мусора и опилок.
Если в комнате живет девочка, то вместо верстака можно устроить место для рукоделия и шитья.
Нередко бывает, что у детей скапливается много книг, журналов, рисунков, коллекций, которые не помещаются в книжном шкафу и загромождают комнату. Чтобы избежать захламления, Возле одной из стен, лучше с торцовой стороны, следует смонтировать стеллаж на всю высоту комнаты. Расстояние между полками — 27...35 см, ширина полки — 25...27 см.

Пожарная безопасность частного дома.

С помощью современных противопожарных средств можно предотвратить распространение пожара. И все же ежегодно огонь уничтожает имущество на миллионы рублей и уносит человеческие жизни. Пожаробезопасность определяется материалами, планировочной организацией, мешающей распространению огня, и условиями эвакуации людей.
Материалы и конструкции по степени возгораемости делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.
• Несгораемые материалы под действием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (камни, минеральные материалы, металлы).
• Трудносгораемые материалы под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть и тлеть только при наличии источника огня (плиты ДСП, огнестойкие полимеры и другие материалы, соединяющие в себе горючие и негорючие компоненты).
• Сгораемые материалы под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня (конструкции из органических материалов — дерева, мха, а также битума и других нефтепродуктов) .
Условием горения как химической реакции является наличие трех факторов: горючего, окислителя, достижения температуры горения.
При нагревании дерево и другие органические материалы начинают выделять горючий газ, который смешивается с кислородом воздуха и воспламеняется, если достигнута, температура горения.
Для того чтобы предотвратить загорание, необходимо либо изолировать горючее (оштукатурить или обшить железом деревянные стены), либо прекратить доступ воздуха (есть защитные системы, наполняющие помещения инертным газом), либо снизить температуру и охладить поверхности (в этом заключается основное действие воды).
• Штукатурка или гипс содержат до 20 % воды. При нагреве вода испаряется. Испарение воды и все другие реакции потери воды (дегидратации) связаны с потреблением тепла, за счет этого остывает сама конструкция. Этот защитный тепловой эффект является одним из составляющих противопожарных свойств штукатурки.
Вторым достоинством штукатурки или глиняной обмазки является то, что она ограничивает доступ воздуха к потенциальному топливу. Штукатурка почти всегда осыпается при пожаре, но замедляет распространение огня.
Противопожарные преграды в зданиях и сооружениях препятствуют распространению огня. К ним относятся стены, перегородки, перекрытия, люки, окна, выполняемые из несгораемых или трудносгораемых материалов. Для того чтобы повысить огнестойкость сгораемых конструкций, их оштукатуривают или облицовывают трудносгораемыми материалами. Деревянная каркасная стена, оштукатуренная с двух сторон, выдерживает огневое испытание в течение 0,5 ч, в то время как незащищенная деревянная конструкция может сгореть за считанные минуты. При нагреве до 538 °С дерево прогорает со скоростью 1 мм/мин, сталь теряет несущую способность, даже бетон теряет половину своей прочности, а ведь это обычная температура при пожаре. Сплошная стена из деревянных досок толщиной 5 см замедляет распространение огня, оставляя, таким образом, время для эвакуации и тушения. Металлические конструкции лестничных косоуров и балок перекрытий оштукатуривают бетоном по стальной сетке. Стальные открытые конструкции теряют несущую способность за 15...20 мин, а железобетонные могут выдержать несколько часов сильного пламени.
Между сгораемыми и трудносгораемыми зданиями устраивают несгораемые стены — брандмауэры.
Эвакуация людей и имущества обеспечивается повышенной огнестойкостью основных несущих конструкций и путей эвакуации: наружных дверей, тамбура, прихожей, лестницы. В этих помещениях не рекомендуется делать облицовку из сгораемых материалов и тем более устраивать ее на отступе от несущей стены. Воздушная прослойка будет способствовать быстрому распространению огня. Двери и проходы на путях эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м.
Конечно, необходимо соблюдать общие правила пожарной безопасности и иметь под рукой средства тушения: песок, воду.

Производство кровельных работ в зимнее время.

1. РУЛОННЫЕ КРОВЛИ.
Работы по устройству рулонных кровель с применением горячих и холодных мастик допускаются в зимнее время при температурах не ниже 25°. Независимо от запроектированной конструкции рулонного ковра, в зимних условиях следует укладывать, как правило, только один слой рубероида на холодных или горячих мастиках. При высококачественных сухих основаниях на холодных мастиках в порядке производственного опыта могут наклеиваться все слои кровельного ковра полностью.
Двусторонний рубероид с мелкой посыпкой применяется при холодных мастиках, а односторонний — при горячих, Весной проверяется качество слоя ковра, уложенного в зимних условиях, устраняются обнаруженные дефекты и затем укладываются остальные слои ковра согласно проекту.
Наклейка рулонных материалов в зимних условиях может производиться:
а) по деревянному основанию, выполненному в любое время года, причем поверхность этого основания перед наклейкой рулонных материалов должна быть очищена от наледи, снега, мусора и пыли и огрунтована тонким слоем горячей мастики. Рейки и доски защитного настила, устраиваемого зимой, до укладки следует заносить в обогреваемое помещение и, после обогрева до положительной температуры, промазывать сверху тонким слоем горячей мастики. После прибивки досок или реек места с поврежденной грунтовкой покрываются горячей мастикой вторично,
б) по цементной стяжке, выполненной в летних условиях, причем поверхность стяжки перед наклейкой рулонных материалов должна быть очищена от наледи, снега, мусора и пыли и огрунтована холодными грунтовками.
в) по асфальтовой стяжке, выполненной в любое время года. Рулонные материалы должны быть прогреты в теплом помещении до положительной температуры. Прогретые рулоны следует подавать на место работ в закрытой утепленной таре или обернутыми войлоком.
2. ПРОЧИЕ КРОВЛИ.
Покрытие этернитом, волнистыми листами, черепицей, листовой сталью и другими кровельными материалами может производиться при температуре, при которой разрешается ведение строительных работ, согласно законам о труде, но с соблюдением следующих требований:
1) Основания под покрытия, а также материал покрытия .должны быть тщательно очищены от наледи и снега.
2) Промазка швов черепичных кровель известковым раствором в зимнее время не производится и переносится на теплое время.
3) Проолифка листовой кровельной стали и просушка ее должны производиться в отапливаемом помещении.

Защита дома от осадков и грунтовых вод. Гидроизоляция.

От тундровых равнин до экватора соломенные и тростниковые крыши были обычным покрытием и для капитальных построек.
Покрытие крыши состоит из пучков соломы, хвороста или других стеблей. Пучки укладывают на поперечные жерди так, что более толстую корневую часть привязывают к обрешетке, а тонкие разветвляющиеся концы свисают вниз. Пучки должны быть плотными, их переплетают веревками из лозы или других гнущихся стеблей.
Общая толщина крыши составляет обычно 20...40 см. Уклон крыши должен быть не менее 45°. Соломенная крыша при правильном уходе может продержаться 60 лет. Соломенная крыша, к сожалению, горит и является отличным убежищем для паразитов, поэтому в большинстве случаев от нее избавляются. Кроме того, крыша из индустриальных материалов является во многих случаях показателем престижа и менее трудоемка в устройстве.
Соломенная крыша защищает от дождя благодаря тому, что сухие стебли расширяются при намокании и смыкаются в единое покрытие. Во время жары стебли усыхают и становятся проходимыми для воздуха, поэтому в таких постройках очень приятно в жаркую погоду.
Деревянные кровли применяются в лесистых районах. Известны способы устройства крыш из гонта (прямоугольных дощечек треугольного сечения, укладываемых в три слоя), дранки (деревянной щепы), теса (сосновых досок толщиной 13...14 мм и шириной 170...200 мм), из деревянных чешуек или лемеха. Гонтовые и драночные кровли могут простоять 25 лет и более. Драночная кровля дешевле и несложна при устройстве и ремонте. Недостатком всех деревянных крыш является их легкая возгораемость.
Черепица не горит, гигиеничнее и долговечнее, но во много раз тяжелее и дороже соломенных и деревянных крыш. Покрытие из глиняной черепицы имеет широкое распространение. Черепица известна в Японии, Китае, Корее, Латинской Америке, ее применяли во времена античности и средневековья.
Плоская черепица имеет тот же недостаток, что и покрытие из асбестоцементных плиток: боковой ветер задувает воду под покрытие.
Пазовая черепица снимает эту проблему. Чем крупнее черепица, тем проще ее укладывать. Современная черепица крепится к обрешетке при помощи гвоздей и проволоки. В XIX в. в Японии первый слой черепицы укладывали на постель из жидкой глины, чем обеспечивалось сплошное примыкание. В разных странах и культурах черепица имеет самые разнообразные формы: вытянутые, короткие, выгнутые, с двумя вогнутостями, плоские и т. п. Рифленая поверхность направляет движение воды, выпуклая черепица хорошо работает с вогнутой. Для черепицы также нужен крутой скат крыши (уклон 1:2).
Чем меньше элементы, из которых складывается кровля, тем круче должен быть наклон крыши для более быстрого стока воды и предотвращения протечек.
Для того чтобы заделать дыры и трещины в черепичной кровле, применяют асфальт и битумные замазки.
Плоские крыши по конструкции могут быть чердачные, бесчердачные, совмещенные (с одной несущей конструкцией для потолка и кровли), раздельные, вентилируемые (с вентилируемым утеплителем) и невентилируемые. Поверх теплоизоляции раскатывается тройной рубероидный ковер (для крыш с малым уклоном) и не менее пяти слоев рубероида при горизонтальной кровле.
Плоская крыша может быть изготовлена не только из рулонных материалов.
Земляные крыши применяют в жарких краях с небольшим количеством выпадающих дождей. Жирную глину укладывают на плетенку из камыша — и ветвей, положенную поверх более толстых стволов и жердей перекрытия. Такая конструкция является хорошей теплоизоляцией и может быть использована как терраса для ночного отдыха, сушки фруктов, овощей, топлива. В тех местах, где асфальт является местным сырьем, крыши делают из асфальтовой мастики, которая, хотя и выгорает на солнце и трескается при резком перепаде температур, удобна для укладки. При армировании стекловолокном ее можно использовать даже в зонах с умеренным климатом.
Гидроизоляция стен и фундаментов состоит прежде всего из горизонтального слоя изоляционного материала, положенного поперек стены по всей длине здания на высоте 15 см и более выше уровня отмостки или земли. Раньше для гидроизоляции стен применяли асфальт, битум, кладку из естественных камней со свинцовыми прокладками, бересту, чешую рыб. Сегодня основным изоляционным материалом является толь, рубероид, оклеечная стеклоткань, которую потом обмазывают битумными мастиками.
В зданиях без подвала гидроизоляцию стен устраивают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой. При устройстве пола на грунте кроме горизонтальной устраивают и вертикальную гидроизоляцию путем обмазки внутренней поверхности стены, соприкасающейся с грунтом.
Если уровень грунтовых вод ниже уровня подвала, то гидроизоляцию стен осуществляют в двух уровнях: под полом подвала и выше уровня отмостки. Вертикальную гидроизоляцию в этом случае делают путем обмазки горячим битумом в два слоя наружной поверхности стены, соприкасающейся с грунтом. При уровне грунтовых вод выше пола подвала гидроизоляцию пола и стен производят оклеечной изоляцией из двух слоев рубероида на мастике.
Изоляцию защищают стенкой толщиной 1/2 кирпича (железняка).
Более древняя технология устройства подвалов включает и глиняный замок (забивка жирной глины в траншею вдоль наружной стены здания) и подсыпку песка или шлака с внутренней стороны фундаментов зданий.
Деревянные и каменные стены также должны быть защищены от косого дождя с ветром. По трещинам в кладке или в бревнах внутрь стены может проникнуть значительное количество воды, которое разрушает конструкцию, способствует гниению, уменьшает морозостойкость. Вода поступает и по капиллярам цементных растворов.
В течение веков были выработаны различные приемы гидроизоляции стен. Прежде всего- это устройство цоколя. Цоколь— наиболее увлажняемая часть стены, расположенная непосредственно над уровнем земли, выполняется из отборного морозе- и водоустойчивого материала: естественного камня, усиленной штукатурки, керамических плиток.
Обмазка глиной, побелка и затирка, оштукатуривание, окраска силиконовыми красками, устройство водоотбойных щитов и карнизов, наличников и капельников, просто обшивка гидроизоляционным материалом — вот арсенал средств защиты стены. В каменной стене (для того чтобы полностью исключить проникновение воды из-за разницы давления воздуха вне и внутри кладки) устраивают вентиляционные отверстия между внешним и внутренним слоями кирпича. В Европе распространены полые кирпичные блоки, которые можно считать разновидностью пустотелых стен. Для защиты стен старых деревянных и каменных построек применяют дощатые, плиточные и стальные обшивки, которые работают как экранирующие поверхности, предохраняющие от капель и брызг.
Стены хижин из тростника и дранки хорошо амортизируют воздушный и водяной напор и тоже выполняют роль экрана от воды. Очень просто получить две новые проблемы, решив одну. В случае с противодождевой обшивкой — это проблема вентиляции стены, иначе между досками и основной конструкцией образуются оптимальные условия для гниения. Деревянные экраны обшивки необходимо делать с воздушной прослойкой для просушки. Кстати, так сделаны стены во многих деревянных особняках XIX в., успешно достоявших до настоящего времени.

Окрашивание полов.

Полы можно окрашивать без предварительной подготовки, с подготовкой, со шпатлеванием (1-3 раза). Доски пола должны быть сухими, чистыми, хорошо укрепленными, то есть не должны прогибаться. Если между досками пола есть трещины, зазоры, то их замазывают специальной замазкой. Ее можно приготовить в домашних условиях или приобрести в магазине.
Готовят замазку для пола по следующему рецепту (материалы отмеряются весовыми частями): 5 частей просеянных (сито с ячейками 3х3 мм) сухих опилок, 5 частей цемента марки 300, 2 части сухого столярного клея и 14 частей воды. Клей измельчают, заливают холодной водой и оставляют для набухания на 2-3 часа. Затем его нагревают на водяной бане до тех пор, пока он не расплавится целиком. В жидкий клей добавляют цемент, перемешивают и всыпают опилки, нагревают на огне, постоянно помешивая, до закипания. Замазку используют в горячем виде, поэтому на время работы емкость с замазкой ставят в посуду с горячей водой.
Трещины в полу предварительно очищают от пыли и грязи и заполняют горячей замазкой, зачищая заподлицо с поверхностью пола. Замазке дают высохнуть, при необходимости шлифуют шкуркой.
Окрашивают полы только густотертыми или готовыми к употреблению масляными красками, причем на этикетке приобретаемых составов обязательно должно иметься указание на допустимость использования краски для окрашивания полов. Только такие краски обладают повышенной износостойкостью, следовательно, образуют достаточно прочное покрытие. Для большей уверенности советуем провести перед окрашиванием дополнительное тестирование краски, олифы и лака для окраски пола. Цель теста — проверить, насколько быстро высыхает тот или иной состав.
Готовой к употреблению краской окрашивают небольшой участок фанерного листа или доски (10x10 см). Если полы вы будете красить густотертой краской, то пробный окрас проведите трижды: краской, олифой и смесью краски с олифой. Фанеру или доску, покрытую краской, кладут на полы, выдерживают двое суток. Если краска полностью просохла, не липнет, то она пригодна для окрашивания. В противном случае необходимо подыскать другую краску.
При простой окраске (без подготовки) чистый и сухой пол олифят или грунтуют, используя разведенную до жидкого состояния краску для пола. Грунтовка должна хорошо просохнуть в течение примерно двух суток. После этого пол окрашивают в один или два слоя. Второе окрашивание проводят по хорошо просохшему предыдущему слою и сушат 4-7 дней. Потом пол моют в первый раз горячей чистой (без мыла и моющих средств) водой, каждый следующий день (в течение недели) его рекомендуют протирать влажной тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким образом, вы будете удалять выступающие на поверхности окрашенного пола следы олифы, краска не потускнеет, так как на ней не появятся отлипы.
Перед улучшенной или высококачественной окраской полы олифят или грунтуют, просушив, шпатлюют масляной, лаковой или полумасляной шпатлевкой. Ее слой тщательно разравнивают, просушивают и шлифуют шкуркой. Если шпатлевка после высыхания дала усадку и поверхность пола осталась неровной, то шпатлевание и шлифовку повторяют. Чтобы слой шпатлевки хорошо прокрасился, а поверхность пола не осталась непрокрашенной, шпатлевку советуем окрасить — добавить на 1 кг шпатлевки 100-150 г густотертой краски нужного цвета. Прошпатлеванные и просохшие полы снова грунтуют или олифят, сушат и окрашивают 2-3 раза.
Не раньше чем через месяц окрашенный пол можно покрыть специальным (масляным) лаком. Слой лака образует на поверхности пола защитную пленку, продлевающую срок службы краски.
Смолы, входящие в состав лаков, густеют при понижении температуры, поэтому перед началом работы их лучше всего подогреть на водяной бане. Они приобретают более жидкую консистенцию, ложатся на поверхность тонким слоем и быстро высыхают. Наносят лак 1-2 раза на чистые и хорошо просушенные, окрашенные масляной краской поверхности, тщательно растушевывая.

Утепление наружных стен здания.

Эффективной в конструктивном и теплотехническом отношениях является кирпичная стена с закрепленным снаружи надежным утеплителем и защитно-декоративным фасадным слоем (стена в «шубе»). Приведенное термическое сопротивление стены такой конструкции может достигать 4,5 (м²К)/Вт.
Конструкция стены с теплоизолирующей оболочкой является одной из перспективных. В ней на поверхность основной стены (несущей, самонесущей и навесной) наносится или крепится со стороны фасада утеплитель.
Затем поверхность утеплителя защищается слоем клеящего состава с утопленной в него армирующей сеткой и покрывается слоем декоративной штукатурки. Рационально в таких конструкциях применять эффективные утеплители – минеральную вату или пенопласты (пенополиуретан, пенополистирол).
Пенополистирол не растворяется и не разбухает в воде.
Он обладает стойкостью к различным веществам, включая растворенные кислоты и щелочи. Гипс, известь, цемент, силиконовые масла и не содержащий растворители битум также не нарушают структуру пенополистирола. Одновременно он не может служить питательной средой для грибков и бактерий. Все эти показатели позволяют отнести пенополистирол к долговечным материалам, срок его эксплуатации в грамотной строительной конструкции можно соизмерять со сроком эксплуатации основных материалов.
Сегодня с абсолютной объективностью можно утверждать, что долговечность пенополистирола составляет более 40 лет, а интуитивно можно предполагать и гораздо больший срок. Ведь пенополистирол – материал сравнительно молодой. Впервые этот вспененный полимер получен в 1952 г. на фирме BASF. О его долговечности говорят результаты эксперимента, проведенного этой фирмой. Пенополистирол, уложенный под рулонную кровлю в качестве утеплителя крыши здания в 1955 г., был извлечен через 31 год, т. е. в 1986 г. В результате исследования извлеченного образца специальной квалифицированной комиссией было установлено, что по истечении 31 года не произошло каких-либо функциональных изменений пенополистирола и он, как и прежде, отвечает требованиям немецких стандартов.
Итак, в результате вышеизложенных рассуждений, ответ очевиден: пенополистирол беспрессового производства – наиболее подходящий утеплитель.
Зная величины коэффициента теплопроводности материалов и требуемое термическое сопротивление, можно рассчитать (упрощенно, без учета сопротивлений тепловосприятию внутренней поверхности стены и сопротивлений теплоотдаче наружной, а также без учета влажностного режима) конструкцию наружной стены.
В настоящее время существует множество предложений конструкций с использованием утеплителя с фасадной стороны. Опыт подобного утепления – зарубежный, и по этой причине названия утеплителей в основном импортные. Однако есть и отечественные конструкции. Все они конструктивно похожи друг на друга и отличаются утеплителем, системой армирования и крепления, а также названием, составом и толщиной защитного слоя. Подобные системы утепления уже часто встречаются в практике российского строительства.
Эффективным утеплителем, обладающим повышенной эластичностью, упругостью и высоким качеством, в отличие, к примеру, от традиционной стекловаты, является продукция марки URSA. Также материал, изготовленный этой фирмой, не оседает в случае его вертикального расположения в конструкциях. Благодаря этим свойствам такая стекловата не дает со временем усадки. Это – негорючий материал, стойкий к агрессивным средам, обладает уступающей только поропластам вибростойкостью, экологически чистый, относится к антисептикам. Продукция этой марки пользуется большим спросом, особенно теплоизоляционные материалы на основе. стеклянного штапельного волокна – эластичные маты и плиты объемной массой от 11 до 85 кг/м³, любых, даже нестандартных размеров по длине, ширине и толщине.

Советы при планировке кухни.

Совет 1. Шкафы верхнего ряда. От выбора материала для дверей верхних шкафов во многом зависит дизайн всей кухни. Особенно популярны в последнее время варианты с полупрозрачными или матовыми стеклами — такие шкафы выглядят очень изящно и визуально облегчают интерьер. Что касается их внутренней конструкции, то обычные полки уже не отвечают требованиям современной кухни. Их с успехом заменяют выдвижные ящики, легко скользящие по рельсовым направляющим.
Совет 2. Столешница. Она должна быть максимально удобной для работы и простой в уходе. Самый важный вопрос — выбор материала для столешницы (натуральный гранит по-прежнему востребован!). Удобство работы зависит и от эргономических аспектов — размеров столешницы и прежде всего высоты ее расположения. За счет правильно подобранной комбинации высоты нижнего ряда кухонных шкафов и толщины столешницы (стандартный вариант 40 мм) достигается оптимальная с точки зрения эргономики высота рабочей поверхности. Но в современных коллекциях можно найти и модные столешницы с увеличенной толщиной (до 80 мм).
Совет 3. Варочная панель. Ширина варочной панели должна быть не менее 80 см, глубина — не менее 60 см, чтобы на ней могли размещаться одновременно четыре предмета посуды (кастрюли и сковороды). Сегодня наиболее популярны варочные панели из стеклокерамики с электрическими конфорками. Последнее достижение высоких технологий — индукционные плиты, потребляющие минимум энергии, моментально нагревающиеся и моментально остывающие. В продаже можно найти и комбинированные варочные панели с двумя обычными электрическими и двумя индукционными конфорками, а также модели плит, сочетающие в себе газовые и электрические конфорки.
Совет 4. «Фартук» между столешницей и верхними шкафами. Обычно кухонный «фартук» (часть стены над плитой и мойкой) облицовывается керамической плиткой. Но швы между плиткой быстро загрязняются, поэтому за «фартуком» сложно ухаживать. Новая тенденция в дизайне кухонь — бесшовная отделка «фартука» с помощью цельных панелей больших размеров из натурального камня, стекла, минерального волокна, нержавеющей стали или декоративных пластиковых плит с цветным покрытием.
Совет 5. Посудомоечная машина. Посудомоечная машина уже давно перестала быть предметом роскоши и превратилась в часть стандартного оборудования кухни. Современные модели приспособлены для мытья самых разных видов посуды и материалов — от хрупких стеклянных бокалов до крупногабаритных кастрюль и сковород. Они работают почти бесшумно и потребляют минимум энергии. Посудомоечная машина обычно встраивается между кухонными шкафами. Самый удобный вариант ее размещения — над духовым шкафом или кухонными ящиками, чтобы не надо было наклоняться для загрузки посуды.
Совет 6. Освещение. Цветное декоративное освещение, с помощью которого можно создавать разную атмосферу и разное настроение, сегодня на гребне моды. Светильники и светящиеся панели придают интерьеру кухни особенный шик. Но общее освещение все равно необходимо. Как правило, для него достаточно нескольких галогенных ламп, встроенных в потолок. Рабочее освещение столешницы — залог комфортной работы. Для него лучше всего использовать источники света большой мощности. Подсветка плиты и верхнего ряда кухонных шкафов стильно смотрится в интерьере и делает кухню более функциональной.
Совет 7. Холодильник. Отдельно стоящий холодильник вполне уместен в кухне большой площади: он придает ей особенное обаяние. Но встроенные холодильники, размещенные у стены между кухонными шкафами, гораздо практичнее. Холодильник можно установить и на подиуме. Такое решение намного лучше и эргономичное — чтобы взять продукты с нижних полок, не придется наклоняться. Что касается выбора модели, то лучше всего покупать холодильники с энергосбережением класса А, потребляющие минимум энергии. Температура внутри них поддерживается где-то на уровне 0 С.
Совет 8. Отсек для мусора. Вместо мусорного ведра в современных кухнях все чаще проектируется отсек с несколькими мусорными контейнерами. Это делается для того чтобы изначально сортировать бытовой мусор: пищевые отходы, полиэтиленовые пакеты и упаковки, бумагу, металлические банки. Такая система повсеместно используется в западноевропейских странах. Мусорный отсек по-прежнему располагается под мойкой. Чаще всего он конструируется как большой выдвижной ящик для контейнеров, передвигающийся по рельсовым направляющим.
Совет 9. Выдвижные ящики. Кухонные шкафы нижнего ряда с обычными дверцами и полками - это вчерашний день. Сегодня популярна другая конструкция — широкие выдвижные ящики на рельсовых направляющих, разделенные внутри на отсеки с помощью тонких фанерных перегородок. Такая система хороша тем, что позволяет увидеть содержимое всего ящика сразу и быстро найти нужный предмет. Глубина таких ящиков может составлять 60-80 см, ширина — в зависимости от конкретного проекта. Материалы для фасадов ящиков разнообразны — от натурального дерева до его имитаций и пластика.
Совет 10. Мойка. Проектируя свою кухню, обязательно продумайте, как именно вы собираетесь использовать мойку. Иногда оптимален вариант двух моек, расположенных друг рядом с другом. Такое решение позволяет работать в кухне одновременно двоим (например, один моет овощи, а второй — мясо). Мойки увеличенных размеров хороши для кухонь без посудомоечных машин или с посудомоечными машинами, рассчитанными на мытье крупногабаритных предметов. Материалы для изготовления кухонных моек сегодня разнообразны — керамика, нержавеющая сталь. Главное, чтобы за их поверхностью было легко ухаживать с помощью современных моющих средств.

Перепланировка кухни.

Перепланировка кухни – дело чрезвычайно ответственное, так как на кухне женщина проводит большую часть свободного времени. Очень часто имеет смысл объединить кухню и столовую. В результате кухня перестает быть изолированным помещением, и хозяйка имеет возможность одновременно готовить и общаться с гостями. Планировка большинства наших типовых квартир позволяет частично или полностью уничтожить преграды между кухней и соседней комнатой.
Минусом такой радикальной перепланировки может служить только то, что вы теряете изолированную комнату, которая могла быть спальней или детской. Если эта проблема не актуальна для вас, смело убирайте лишнюю стену.
Теперь необходимо зонировать рабочую зону полученного помещения и обеденную.
Сделать это можно по-разному. Один из вариантов – арочный проем.
Арочные проемы – архитектурное решение, зрительно разделяющее помещение без устройства дверей. Арки могут иметь стрельчатое или круглое очертание. Проемы с круглым контуром имеют несколько основных типов:
- «классика» – самая распространенная – дуга арки имеет правильный радиус;
- «модерн» – дуга арки выполнена с подъемом;
- «романтика» – дуга арки имеет прямую часть в центре с закругленными углами нужного радиуса;
- «эллипсоидная» – дуга арки в виде правильного или неправильного эллипса.
Арки могут быть монолитными бетонными, кирпичными, гипсовыми и деревянными (дубовыми, буковыми, сосновыми). Бетонные, кирпичные и деревянные арочные проемы надежны как снаружи, так и внутри помещений, а гипсовые, пластиковые, арки из ДВП и ДСП должны находиться только внутри помещений.
Для разделения различных функциональных зон можно также прибегнуть к легкой перегородке из витражного стекла. Попадая из окна, солнечный свет в виде цветных солнечных зайчиков будет придавать праздничный и романтичный вид вашему жилью.
Неплохо смотрится, когда рабочая зона выделена перепадом уровня пола. Хорошо использовать в двух разных зонах различные напольные покрытия: например, кафель на кухне и паркет или линолеум в столовой. Выбирайте индивидуальные цветовые композиции для каждой из зон. Интересно подчеркивает различие пространств и световое решение интерьера: на кухне можно использовать галогенные лампы и точечные светильники, столовую же отдайте дневному свету и общему освещению в вечерние часы. Индивидуально для каждого функционального пространства оформите окна.
Увеличившееся кухонное пространство дает большую свободу в планировке рабочей зоны. Она может быть угловой или вытянутой в одну линию.
Сейчас стало очень популярно уменьшать размер вентиляционного шкафа на кухне, причем все «специалисты» утверждают, что работа вентиляции от этого не ухудшится. На самом деле это далеко не так.
В коробе есть три канала: большой (примерно 30х60 см) и два поменьше (диаметром около 15 см). Большой канал – это общая вентиляционная шахта, которая проходит через все этажи здания вплоть до чердака. Сквозь окошки в санузле и на кухне отработанный теплый воздух, содержащий полный набор «ароматов» нашей жизнедеятельности, сначала поступает в два маленьких канала. И, лишь поднявшись по ним на высоту около 3 м, попадает в общую вентиляционную шахту. Эта мера необходима для того, чтобы отработанный воздух, а вместе с ним и запахи не просочились с нижних этажей на верхние. Отработанный воздух поступает из кухни и санузла в собственный канал и смешивается, лишь поднявшись вверх, в общей вентиляционной шахте. Таким образом, кухонный чад не может через вентиляционный ход проникнуть из кухни в ванную и туалет, а оттуда – в остальную квартиру.
После модернизации вентиляции разными «умельцами» от длинного (почти трехметрового) канала остается малая часть (20–30 см), а общая вентиляционная шахта сужена более чем наполовину. В результате поднимающийся снизу воздух фактически упирается в созданное препятствие, перед которым образуется зона повышенного давления. Часть воздушного потока по-прежнему устремляется вверх. А другая часть – куда бы вы думали? В находящееся в непосредственной близости от этой зоны вентиляционное окошко нижней квартиры. Она-то в основном и страдает от последствий проведенной модернизации. Впрочем, летом неблагоприятная ситуация возникает еще на двух-трех предыдущих этажах.
Срезанная или модернизированная вентиляция и безуспешность законных методов по ее восстановлению приводят к настоящей цепной реакции, поскольку провоцируют жителей нижерасположенных квартир на аналогичные действия (терять-то уже нечего). Конечно, квартировладелец, срезавший вентиляцию, может закрывать глаза на все вышесказанное (какое нам дело до нижних этажей!). Но лишь до тех пор, пока над ним не проделают то же самое.
Последствия таких преобразований довольно неприятны. Например, в квартире возникает повышенная влажность, особенно если в ней были установлены новые герметичные окна, а кто-то из соседей забрал часть вашего тепла, использовав центральное отопление для подогрева собственных полов или присоединенной лоджии.
Как результат – на ваших стенах вдруг появляется грибок или плесень. Не надо забывать и об уровне содержания в квартире углекислого газа (СО²). Каждый человек выделяет его в количестве 25–40 л/ч. При плохо работающей вытяжке концентрация СО² способна превысить допустимый уровень (1 л/м³). А это, как и высокая влажность, не может не сказаться на здоровье жильцов. Следует также сказать, что выигрыш площади при этом составляет 0,3 м²!
Завершая разговор о перепланировке кухни, необходимо напомнить, что нельзя также замуровывать в стену стояки газовых труб, к ним должен быть обеспечен доступ. Любая замена газовых плит, их переустановка, подводка гибкими шлангами должна производиться специалистами. Запрещается оборудовать туалет над жилыми помещениями и кухней соседей.

Новости сайта.

Этот сайт участвует в системе Блогун.