Удешевление строительства фундамента.

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии, возможности которой можно увидеть на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом. С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха.
Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором — столбчато-ленточный.
Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1–0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх.
При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1–1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Изготовление опалубки фундамента стен из досок.

Выемку фунта и возможное заполнение нижней части закладного фундамента необходимо производить чрезвычайно аккуратно для облегчения в дальнейшем работ по изготовлению опалубки, а также для возможности проведения работ по уплотнению основания фундамента.
Если под закладным фундаментом используется грунтовое заполнение, то оно должно быть послойно уплотнено, и его толщина должна быть равномерна по всей длине закладного фундамента. Неравномерные толщины заполнения и неравномерные уплотнения могут вызвать разницу в давлении на основной фундамент, что может сказаться роковым образом на здании, возводимом поверх такого фундамента.
Порядок проведения опалубочных работ.
Вначале на линию закладного фундамента вбиваются крепёжные сваи.
Место крепёжных свай фиксируется по натянутой верёвке и грузу или с использованием ватерпаса (отвеса).
Сваи должны располагаться таким образом, чтобы они не мешали строительству опалубки, и чтобы их можно было использовать при установке наклонных связок.
Расстояние между сваями 1,5...2,5 м; в районе углов сваи устанавливаются более плотно.
2. Установочные доски 22х100 или 50х100, прибиваются к сваям. Гвоздевые соединения препятствуют перемещению установочных досок в продольном направлении, при этом опалубка остаётся на линии стены.
3. На установочных досках с помощью отвесов помечаются определяемые по натянутой верёвке элементы здания. Обычно это либо наружная сторона цоколя, либо поверхность фасада.
Это всегда требует уточнения.
От этих отметок отмеряются места расположения поверхности опалубки, предусматриваемые опалубочной конструкцией и основанием.
4. Нижние прогоны прибиваются гвоздями к установочным доскам.
5. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешётка, верхняя поверхность которой находится почти на уровне верхней поверхности будущей опалубки.
Стойки обрешётки устанавливаются с шагом примерно 300 мм.
6. В места установочных досок с наружной стороны нижнего прогона крепятся так называемые задние стойки, которые на 100...125 мм выше, чем внутренние стойки.
7. К стойкам крепится верхний прогон.
8. На внутренние стойки переносят уровень высоты верхней поверхности фундамента либо с помощью нивелира, либо нивелировочного шнура.
9. Самая верхняя опалубочная доска крепится таким образом, чтобы верхний край доски был на месте отметки.
Доска прибивается гвоздями к каждой стойке.
Плотность забивки гвоздей нижних досок щита может быть меньше.
Обе половины опалубки делаются одинаковым образом.
10. С помощью ватерпаса проверяется вертикальность наружной и внутренней обрешётки, и крепятся угловые опоры (связки).
11. Эталонной планкой, длина которой равна ширине фундамента, проверяется ширина верхней поверхности, и крепятся горизонтальные связки с верхней стороны.
12. Крепятся угловые опоры (связки) внутренней обрешётки.
13. На конечном этапе уточняется необходимость в дополнительном укреплении углов, и крепятся возможные упоры, резервные элементы и опалубочные связки.

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Нагрузки, которые должны выдерживать несущие и ограждающие конструкции дома, возникают вследствие природных явлений, под воздействием собственного веса конструкций, а также связаны с эксплуатацией здания. Здание испытывает следующие виды нагрузок и воздействий: давление грунта, грунтовые воды, эксплуатационная нагрузка, вес дома, ветер и снег. На выбор способа закладки и устройства фундамента оказывают влияние глубина промерзания почвы и общая нагрузка, а также применяемые при строительстве дома материалы. Дом, построенный из дерева, допускает большую осадку фундамента, чем дом, построенный, например, из камня.
Фундаменты мелкого заложения.
При устройстве фундаментов мелкого заложения основанием служит грунт, расположенный выше линии глубины промерзания. Между основанием и плитой фундамента предусматривают теплоизоляцию. В этом случае так же, как и на просадочных грунтах, в качестве фундамента небольших домов применяют монолитную несущую бетонную плиту, укрепленную балкой, которую укладывают по периметру здания.
Теплоизоляцию основания устраивают с наружной стороны от цоколя. В качестве отделочного покрытия наружной поверхности цоколя можно, например, использовать асбестоцементную или тонкую бетонную плитку. В Финляндии продают специальные готовые блоки с отделанной наружной поверхностью цоколя, которые coстоят из бетонной плиты и элементов наружной изоляции из ячеистой пластмассы. Во время формования блоков на заводе пластмассовые элементы служат формой для получения требуемой наружной поверхности.
Фундаменты мелкого заложения с подстилающим слоем, который укладывают по поверхности земли, можно делать в виде ленточнoгo несущего цоколя и отдельной конструкции пола. Тогда плиту фундамента и цоколь можно устроить различными способами: из бетона или из блоков. Бетонную плиту фундамента можно отлить на месте и утеплить с наружной стороны путем включения специального теплоизоляционного материала по контуру здания. Фундаментная плита отливается непосредственно на несущем грунте. При этом мoгyт применяться блоки или плиты из ячеистого бетона или других легких материалов, которые укладывают на поверхности основания, используя выравнивающий раствор.
Ленточные фундаменты.
При закладке основания ниже глубины промерзания применяют чаще всего ленточные фундаменты, в этом случае одновременно с фундаментом можно построить подвал под домом (и он обойдется недорого!), так как удаление земли из-под здания и устройство дренажа в основании являются особенно трудоемкими процессами при устройстве подвалов.
Конструкции подвала и ленточного фундамента могут быть выполнены полностью из бетона. Ленточные фундаменты также часто кладут из легких бетонных блоков или плит. Перекрытие над подвалом может быть отлито на месте из ячеистого либо монолитного бетона с применением плит или блоков или состоять из специальных конструкций.
Теплоизоляцию подвала выполняют в виде слоя, расположенного с внутренней стороны фундамента либо включенного в конструкцию фундаментной стены. Изоляция может быть расположена также и с наружной стороны фундамента. Ленточный фундамент должен быть также изолирован от грунтовых вод, чтобы содержащаяся в земле влага не проникла внутрь подвала или подпольного пространства. Для этого на цокольную часть достаточно нанести два-три слоя горячего битума. На детали, находящиеся под землей, укладывают битумную изоляцию или специальную пленку. Moгyт быть применены специальные пластмассовая или керамическая изоляция.
Столбчатые фундаменты с цокольными балками применяют в том случае, когда поверхность участка является недостаточно ровной или скалистой, а под зданием не делают подвального помещения. Для устройства столбчатых фундаментов выкапывают котлованы или отдельные ямы. Колонны можно выкладывать на месте из кирпича или блоков. Цокольные балки вовсе не нужно изолировать без необходимости. Пространство между полом здания и грунтом можно засыпать или оставить eгo незаполненным. Конструкция пола первого этажа в таких случаях может выбираться произвольно: можно использовать бетонные блоки, блоки из ячеистого бетона или пенобетона, настил из деревянных балок или монолитную бетонную плиту.
Защита оснований и фундаментов от промерзания. При устройстве фундаментов зданий следует предусматривать меры по защите оснований от промерзания. На глубину промерзания влияют климат (температура, высота снежного покрова), вид грунта и внутренняя температура здания.
Непромерзающими видами ocнований являются скала, крупный песок и гравий. Ясно, что на промерзающих грунтах фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания почвы.
Принципы защиты.
На почву, находящуюся под зданием, оказывают влияние наружный холодный воздух и теплота, проникающая из здания. Изоляция уменьшает воздействие низких температур на основание здания. Она может быть уложена с внешней стороны, с обеих eгo сторон или в составе конструкции цоколя внутри фундаментной стены. Лучший результат достигается, если теплоизоляция находится с внешней стороны фундамента. Bокpyг здания теплоизоляцию обычно располагают в пределах примерно 1 м от фундамента. Ее прокладывают на глубине около 30 см так, чтобы она была с уклоном от стен здания. В качестве изоляции используют различные теплоизоляционные материалы (в том числе содержащие пластмассу) плотностью не менее 20 кг/м³ и по возможности с минимальной (менее 2%) степенью гигроскопичности (влагопроницаемости). Толщина защиты зависит от материала. Так, плиты из пористой пластмассы имеют толщину 5 - 15 см, а из легкого гравия в 2 - 3 раза больше. Теплоизоляционный материал должен обладать не только хорошими теплоизолирующими свойствами, но и соответствовать нормам прочности. Поэтому при выборе материала нужно учитывать воспринимаемую им нагрузку.
Самое подходящее время для укладки изоляции - после устройства ленточного фундамента, установки фундаментной плиты и укладки дренажного канала. Закончив эти работы, можно сразу же приступать к выравниванию поверхности участка. Проложить тепло изоляцию легче, если еще в период проведения земляных работ в вepxней части траншеи оставить необходимое пространство глубиной около 40 см, шириной примерно 120 см. После того, как выполнены дpeнажное устройство и его защитный слой, траншею вдоль ленточного фундамента или цоколя заполняют гравием до уровня кладки теплоизоляции. Целесообразно предусмотреть два слоя изоляции, на каждый из которых укладывают плиты или листы внахлестку или кромка в кромку, если толщина листов более 5 см. Плиту монтируют с небольшим уклоном от здания, на нее для защиты от влаги укладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки и т.п. В углах изоляционный слой может быть толще, чем обычно.