Выбор материала для строительства дома.

Деревянные дома.
Деревянный коттедж может быть построен из оцилиндрованного бревна, обработанного специальными составами для защиты от биоразрушения, или клееного профилированного бруса. Минус у бревенчатого дома один — он растрескивается. Рекомендуемый строительный материал для деревянных коттеджей — клееный брус из хвойных пород дерева, пропитанный на 100% составом, предохраняющим его от пожара и грибков.
Клееный брус не растрескивается, его не «ведет», в отличие от простого бруса, он не усаживается, внутреннюю отделку можно осуществлять сразу после монтажа дома. В стандартную комплектацию дома входят внешние и внутренние стены из бруса, перекрытия, конструкции крыши, потолка, пола, плинтусы, двери, окна. Хвойный клееный брус может доходить по высоте до 25 см, а по ширине — до 40 см.
Кирпичные дома.
Кирпич — самый дорогой и престижный строительный материал. Дома из кирпича стоят сотни лет. Просторный кирпичный дом, без сомнения, станет вашим фамильным домом, в котором будете жить вы, ваши дети, внуки и правнуки.
Теплый, уютный дом, защищенный от сырости, всю жизнь будет согревать ваши души, дарить радость комфорта, сохраняя ваше здоровье.
Применение современных теплоизоляционных материалов позволяет внедрить эффективную технологию утепления дома.
Дома из пенобетона.
Пенобетон появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, удобный в строительстве и в эксплуатации материал.
Стена, сложенная из пенобетонных блоков, не нуждается в дополнительном утеплении. При строгом соблюдении технологии строительства из пенобетона вы получаете монолитный дом со сроком эксплуатации, не уступающим кирпичному или каменному. Дом из пенобетона возводится быстрее. Это позволяет снизить себестоимость возводимого жилья за счет уменьшения издержек, связанных со строительством.
Каркасные дома.
Технология строительства каркасно-панельных домов существует более трехсот лет. Около 80% частного жилья в мире строится по этой технологии. Однако в России каркасные дома, которые называют «канадскими», все еще не получили заслуженного широкого распространения.
Первые дома, построенные в России по каркасной технологии, пришли к нам в начале 1990-х годов из Канады. Многослойные стены каркасного дома напоминают сэндвич, поэтому их иногда называют «сэндвич-панельные» дома. Начинкой служит базальтовый утеплитель — минеральная вата. С внешней стороны утеплитель зашивается влагостойкой фанерой или плитами ОСП, которые облицовываются фасадной штукатуркой либо обшиваются сайдингом. Внешние стены дома могут быть выложены облицовочным кирпичом. Внутренняя отделка каркасного дома обычно выполняется гипсокартоном. Швы шпаклюются и штукатурятся. На выровненную поверхность наносится краска либо наклеиваются обои. Стена каркасного дома с минеральным утеплителем по теплопотерям приравнивается к кирпичной стене двухметровой толщины.
Даже в сильные холода такой дом надолго остается теплым и уютным. При отключении отопления температура в доме понижается в среднем на 2 градуса в сутки, позволяя экономить до 50% электроэнергии на обогреве, по сравнению с кирпичным домом. Межкомнатные перегородки, полы и перекрытия выполняются из каркасных панелей с утеплителем. Это предотвращает сквозняки, создает микроклимат в каждой комнате, снижает шумы. Каркасные дома достаточно легкие и не требуют массивных фундаментов, что снижает стоимость строительства. Количество вариантов каркасных домов безгранично. По этой технологии нами строились и малоэтажные дома на несколько хозяев для переселенцев Севера, и многокомнатные коттеджи площадью до 800 м² и административные учреждения.
Подводные камни.
1. Основа канадского коттеджа — деревянный каркас из бруса. Срок службы дома зависит от качества древесины. А главный враг древесины — влажность. Она вызывает гниение и разрушение дерева. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальным составом от биоразрушений и тщательно просушивают.
Деревянный каркас не рассыхается и его не ведет. Это позволяет, не дожидаясь усадки, проводить чистовые отделочные работы. В России существует всего несколько деревообрабатывающих комбинатов, мощности которых позволяют производить древесину с подобными характеристиками. Часто в строительных организациях заказчика вводят в заблуждение, выдавая за пропитанную древесину дерево, всего лишь обработанное краской-антисептиком. Это временная мера. Краска не защищает дерево от процесса гниения, как не защищает паро- и гидроизоляция. Время будет беспощадно к незащищенному каркасу дома, и он может постареть значительно раньше своих хозяев.
2. Утеплитель. Для комфортного проживания в наших природно-климатических условиях оптимальная толщина минерального утеплителя в доме должна быть не менее 150 мм. Для утеплителя не годится вызывающее легочные заболевания стекловолокно, которое часто скрывается за иностранной аббревиатурой.
3. Внешние стеновые плиты должны быть устойчивы к влаге. Оптимальные материалы, которые применяются в этих целях, — влагостойкая фанера или плиты ОСП (в английском варианте OSB). Помимо этих материалов, в конструкции дома предусмотрена пароизоляция, которая не дает влажности проникнуть в дом.
Где покупать материал?
Несколько советов, которые могут вам пригодиться, когда поедете покупать строительный материал:
1. Не поленитесь, посетите несколько строительных рынков и сравните цены с ценами в магазинах (на некоторых рынках можно поторговаться).
2. Узнайте (если возможно) у своих знакомых или соседей по даче, где они покупали стройматериалы, во что это им обошлось.
3. Если вы сами сомневаетесь, что можете правильно посчитать отпускаемый вам материал, возьмите с собой понимающего в этом деле человека.
4. Не все продавцы бывают честными (хотя у всех честные глаза, на то он и продавец).
5. При покупке материала держите в руке калькулятор, так чтобы его видел продавец. Это отбивает у него желание обсчитать вас.
6. Не слишком экономьте на доставке, если знаете, что где-то подальше есть хороший материал. Доставка в пределах области может колебаться от 500 до 1000 рублей, а некачественный материал, да плюс еще обсчет, может обернуться тысячами рублей.

Монтаж сайдинговых панелей.

— Найдите самую нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом. На 40 мм выше нее проведите горизонтальную линию по периметру здания. Проверьте ровность линии при помощи уровня.
— Укрепите нижнюю кромку сайдинга таким образом, чтобы ее верхний срез совпал с очерченной линией. Между отдельными звеньями кромки оставляйте зазор в 6 мм (для возможного теплового расширения). Под кромку можно подложить прокладку для более плотного прилегания сайдинга.
При креплении кромок и панелей сайдинга необходимо придерживаться ряда правил:
1. Гвозди прибивают на расстоянии 30—40 см друг от друга.
2. Между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя необходимо оставлять зазор в 1—1,5 мм, чтобы панель была зафиксирована не намертво, а подвижно.
3. Гвозди необходимо прибивать точно по центру отверстия крепления сайдинга.
— На стыке стен установите вертикальные угловые детали (детали внешних и внутренних углов). Сверху вертикальные детали должны быть закреплены на 6 мм ниже уровня карниза, а снизу — на 6 мм ниже нижнего края первой держащей кромки. При креплении вертикальных деталей следует учитывать, что они должны свободно висеть на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди, которые крепятся с интервалом 20—40 см, вбиваются точно по центру отверстий креплений.
— Если угловая деталь имеет недостаточную длину, нарастите ее еще одной деталью). Для этого нижерасположенная кромка обрезается на 2,5 см за исключением центральной части. Затем на нижнюю деталь надевается верхняя, но не до упора, а всего на 2 см. 1/2 см необходимы для возможного расширения панели.
— Установите окантовку (J-кромку) вокруг окон и дверей. Наличие нижней кромки (под окном или под дверью) необязательно, но не повредит. Самый сложный момент — формирование углов оконных и дверных окантовок. Для формирования угла боковые кромки должны быть длиннее проема на 2 см (это расстояние, благодаря которому формируется верхний угол соединения боковой и верхней горизонтальной кромок). В горизонтальной кромке с каждой стороны делаются два надреза и отгибается вниз «ушко». В верхней части боковых вертикальных кромок делают срединные вырезы 4 на 2 см вниз (под «ушко»), а передние выступы кромок обрезают под углом в 45°. После этого кромки готовы к соединению.
— Уложите рядовые панели сайдинга в направлении снизу вверх и от дальней стороны стены к началу. Первыми крепят самые нижние панели, которые нижним загибом вставляются в нижнюю кромку, а в верхней части прибиваются гвоздями. Все последующие сайдинговые панели нижней кромкой вставляются в верхние кромки нижерасположенного сайдинга. При этом не надо прикладывать излишние усилия, чтобы не деформировать панель. Крепление панелей начинают с нижней кромки и лишь затем прибивают гвоздями в верхней части. Укладываются сайдинги внахлест на 2,5—3 см. Гвозди прибиваются через каждые 30—40 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели.
— По ходу работы укрепите панели вокруг дверных и оконных проемов. При этом нижние панели выступами, сделанными пассатижами-перфоратором, крепятся под внешнюю кромку нижней части окантовки, в верхние панели (расположенные над проемами) вставляются срезом в верхнюю кромку окантовки.
— В последнюю очередь установите самые верхние панели сайдинга. Прибейте по периметру дома впритык к карнизу верхнюю кромку. Подложите под нее прокладку для более плотного прилегания сайдинга. После этого укрепите заранее заготовленные панели необходимой ширины.
— Обшейте фронтоны здания фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль свесов кромку.
— Укрепите по карнизному свесу подшивные панели (софиты), также входящие в комплект винилового сайдинга. Виниловые софиты могут крепиться как к открытым карнизным свесам, так и к свесам, уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.

Подготовка сайдинга к монтажу.

Для крепления сайдинговых панелей вам понадобятся алюминиевые или оцинкованные гвозди диаметром 3 мм и длиной на 2 см больше толщины сайдинга и допуска на расширение. Диаметр шляпки гвоздя должен составлять около 10 мм.
Подготовка самих панелей сайдинга заключается в нарезке рядовых панелей и комплектующих деталей необходимой длины.
Резка рядовых панелей.
Сначала производится разметка панелей при помощи металлического угольника. Затем сайдинг обрезается по отметкам ножницами для работы с металлическими листами или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки панели (там, где расположены отверстия для крепления). Если вы используете резак, тогда необходимо сделать глубокий надрез по всей длине и затем по нему разломать панель.
Ширина самой верхней горизонтальной панели определяется на месте путем замера расстояния между выступами нижерасположенного сайдинга и внутренним пазом верхней держащей кромки. Из данного расстояния вычтите 3 мм — это и будет величина ширины верхней панели. Обрежьте панель по отметке и вдоль нижнего края сделайте пассатижами-перфоратором выступы лицевой стороны наружу в 6 мм от среза и в 17—20 см друг от друга.
Резка панелей, расположенных вокруг окна.
Сайдинг, крепящийся сверху и снизу оконного проема, обычно требует дополнительной обрезки. Для этого в панелях делается П-образный вырез для верхней панели и П-образный вырез для нижней панели. Сделайте для будущего выреза вертикальные отметки необходимой длины на расстоянии, равном ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны (для возможного расширения панели). Соедините вертикальные отметки горизонтальным отрезком. Сделайте вертикальные надрезы ножовкой и горизонтальную зарубку резаком, по которой затем отломайте вырез.
На сайдинге, предназначенном для крепления под окном, сделайте пассатижами-перфоратором выступы 4 вдоль горизонтального среза в 6 мм от края среза и в 17— 20 см друг от друга. Выступы должны быть сделаны лицевой стороной наружу.
Резка фронтонных панелей.
Необходимо измерить угол наклона скатов и согласно ему обрезать концы панелей.
Заготовка и примерка угловых соединений кромок производится по ходу отделочных работ.

МАТЕРИАЛЫ САЙДИНГОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

На российском строительном рынке можно найти виниловый, цинковый, стальной, алюминиевый, цементно-волокнистый и деревянный сайдинг.

Виниловый сайдинг представляет собой панели из ПВХ толщиной около 1 мм. Фактура поверхности у этого материала самая различная, чаще всего это имитация дерева. Краситель вносится в массу материала до формования. Форма и размеры панелей сайдинга немного отличаются у производителей и в различных сериях у одного и того же производителя: единого международного стандарта по габаритам не существует. Длина панелей чаще всего составляет 300-400 см, ширина — от 20 до 25 см. Сайдинг из ПВХ производится методом экструзии. Суть этой технологии состоит в том, что расплавленная смесь из винилового порошка (пудры) и необходимых присадок продавливается через профилирующее отверстие, после чего, остывая, сохраняет приданную ему форму.
В настоящее время используется как метод моноэкструзии, при котором панель формуется из однородного компаунда (визуально: панель сайдинга должна быть одинакового цвета с внешней и внутренней стороны), так и метод коэкструзии, при котором панель по толщине состоит из компаундов различного состава. Это позволяет более рационально распределить по объему панели присадки, призванные улучшить те или иные качества материала. Внешний слой обеспечивает стойкость материала к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний — стабильность конструкционных свойств. Являясь более сложной технологически и требуя совершенного и дорогостоящего оборудования, эта технология позволяет за счет рационального использования модификаторов, стабилизаторов и других ингредиентов, определяющих свойства материала, снизить стоимость сайдинга. Однако следует различать коэкструзионный сайдинг из чистой (первичной) виниловой пудры и сайдинг, произведенный из ПВХ вторичной переработки, так называемый greyback сайдинг. При его изготовлении, стремясь максимально снизить себестоимость, в компаунд, предназначенный для формирования внутреннего слоя, не вносятся пигменты и часть других присадок (лицевая и тыльная сторона разного цвета, нанесена только внешняя покраска), что сильно ухудшает эксплуатационные характеристики такого материала. Визуально отличить greyback сайдинг от сайдинга, сделанного методом коэкструзии, сложно — различие в цене. Применение greyback материала ограничено районами с мягким климатом и типом строений, при возведении которых на первый план выcтупают соображения экономии, а не срок службы или эстетические показатели.
Сайдинг из ПВХ имеет более 700 цветовых оттенков. Очень важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски к воздействию солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за стойкость пигмента, является диоксид титана. Из-за того, что он имеет интенсивный белый цвет, сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Чем более яркий цвет имеет материал, тем ниже его стойкость к выгоранию. Покупке сайдинга внимательно посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от цвета и партии, и не должна меняться на всем протяжении поперечного среза. Если толщина неодинакова, это значит, что сайдинг произведен на некачественном оборудовании.
Виниловый сайдинг устойчив к природным факторам старения. Материал легко переносит высокую влажность, умеренно кислую или щелочную среду, перепады температур. Он не впитывает влагу, не гниет и не коробится под воздействием солнечных лучей. Его можно применять в диапазоне температур от -50 до +50°С. Кроме того, материал экологически чист и биологически инертен. Сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. У сайдинга длительный срок службы, при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.
А теперь, нужно добавить ложку дегтя. Во-первых, у всех полимеров, а сайдинг из ПВХ не исключение, большой коэффициент теплового линейного расширения, в 10-12 раз выше, чем у стали. Так как сайдинг служит для облицовки фасадов, то он постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного. Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия-растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду. Во-вторых, виниловый сайдинг относится к горючим материалам. В зависимости от фирмы-производителя, материал сайдинга либо горит (горение продолжается не более 4 секунд), либо плавится. Поэтому вблизи стен, облицованных сайдингом, нельзя разводить открытый огонь: производить сварочные работы, жечь мусор и листья, жарить шашлыки и т.д.
На отечественном рынке сайдинг из ПВХ представлен достаточно большим количеством торговых марок, как импортных, так и российских производителей. Здесь можно назвать такие марки, как Certain Teed, Georgia Pacific, Dunaforged, Norandex, Variform (США); Kaycan, Gentek, Mitten, Royal (Канада); VOX (Польша); Aluplast, РусДекор Альта Профиль, (Россия).


Алюминиевый сайдинг обладает всеми преимуществами алюминия: не горит, не ржавеет, легок, прочен и очень долговечен. Изготовленные из алюминиевого листа панели покрываются либо полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашивается. В первом случае панели получаются более дорогими, но зато они лучше защищены. Кроме того, если в первом случае поверхность панелей сайдинга может быть рельефной, а спектр расцветок не уже, чем у традиционного винилового сайдинга, то во втором случае она может быть только гладкой, а выбор цвета становится весьма специфичным. Прочностные характеристики у алюминиевого сайдинга значительно выше (однако он может быть согнут при транспортировке), чем у винилового, но меньше, чем у стального. И в монтаже он несколько сложнее винилового, но проще стального и позволяет (и отличие от стального) облицовывать сложные архитектурные элементы. Сайдинг из алюминия имеет более высокую коррозионную стойкость, чем стальной.
Алюминиевый сайдинг очень мало применяется для отделки частных домов и строений (хотя он неплохо подходит для этих целей), но зато широко используется для облицовки фасадов как жилых зданий, так и зданий социального или общественного назначении (кафе, торговых павильонов, и т, д.), особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной стойкости, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности и т. д. Незначительный вес панелей (1,7 кг/м²) делает возможным применение алюминиевого сайдинга и для облицовки многоэтажных зданий. Обычная длина панелей 3,5-4 м, толщина металла — 0,48 или 0,61 мм. Дополняют панели такого сайдинга практически такие же доборные элементы, что и для сайдинга из винила.
Недостатком алюминиевого сайдинга является его малая упругость, он плохо выдерживает ударные нагрузки. Что произойдет с сайдингом из ПВХ, если на него облокотиться? Ничего, сначала вогнется, а после смятия нагрузки примет прежний вид, а на алюминиевом (и на стальном тоже) останется вмятина. Со временем вмятин накапливается очень много, и отделка теряет свою привлекательность. Кроме того, алюминий как материал привлекателен для "охотников" за цветным металлом. Сайдинг в неохраняемом доме даже демонтировать не будут, его вырвут "с мясом" и фасад будет не просто поврежден, он будет искалечен.
До недавнего времени отечественные производители практически не выпускали алюминиевый сайдинг, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас на рынке вы без труда найдете и импортную, и российскую продукцию. Пожалуй, наиболее известен алюминиевый сайдинг фирм Alcoa и Napco (США).


Стальной сайдинг. Материал представляет собой длинные и легкие панели шириной от 120 до 300 и даже 550 мм с замками. Изготавливается из оцинкованной стили. Снабжается либо полимерным покрытием, виды которого аналогичны покрытиям на металлочерепице — полиэстер, пурал, пластизол, либо окрашиваются порошковым методом. В первом случае ограничен выбор цветов, их всего 6-8. Вo втором цвет окрашивания может быть любым.
Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка — как перфорированной (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без перфорации (отверстия просверливаются на месте). По форме панели делают либо фигурными (здесь соблюдена полная аналогия с виниловым сайдингом), либо гладкими (в последнее время они встречаются чаще фигурных). Сейчас в моде широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Они монтируются как горизонтально, так и вертикально.
Способ крепления фигурного металлического сайдинга ничем не отличается от способа крепления винилового сайдинга (крепится саморезами или гвоздями) к поверхности и позволяет производить работы круглый год. Основными преимуществами стального сайдинга являются: негорючесть; коррозионная стойкость - повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, выхлопным газам и агрессивным средам (щелочь, кислота, растворители); широкий температурный диапазон применения от -50 до +80°С; стойкость к механическим воздействиям; технологичность — простота, удобство и надежность монтажа; экологическая безопасность и эстетичность.
И у стального сайдинга есть недостатки. Прежде всего, это слабая стойкость покрытия. Полиэстр — тонкое покрытие и попавший в него камушек, например, из-под колес автомобиля, пробивает это покрытие до самого металла. Если будет пробит и цинковый слой, тонкий лист сайдинга будет вскоре съеден ржавчиной. Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Зато оба вида покрытий достаточно легко ремонтируются, повреждение зашкуривается и закрашивается специальной ремонтной краской. Пластизол — наиболее прочное покрытие, и нарушить его можно с большим трудом. Но если это все же произошло, то чтобы отремонтировать такое покрытие, нужно обладать специальными навыками. К тому же, демонтировать с целью замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух соединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели приходится разбирать значительную часть стены. И чем больше разбираешь, тем больше вероятность, что сомнешь или повредишь еще несколько панелей.
Стальной сайдинг на нашем рынке представлен целым рядом производителей, и российских, и зарубежных. Количество иностранцев за последние год-два значительно уменьшилось, а число отечественных фирм, наоборот, возросло.


Сайдинг из цинка. О сайдинге из этого материала пока ещё мало кто слышал. Панели имеют толщину 1 мм, ширину — 200, 250 и 300 мм, длину — от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра — порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой "кварцит" (серый) или "антрацит" (черный). Цена у этого материала соответствующая.




Деревянный сайдинг. Производится из древесно-целлюлозной смеси путем прессования под давлением и высокой температурой. В смесь добавляются различные присадки - связующие, упрочняющие, замедляющие изнашивание материала, повышающие его водонепроницаемость и т.д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешнe панели, на которые нанесен соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят вполне натурально. Тут можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска тоже довольно разнообразная — 28 цветов и 4 типа декора поверхности. Панели выпускаются шириной 115 и 155 мм, длиной 5,5 м. Толщина — 9 мм. Крепление к стене — саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой — по типу "паз-гребень".
За рубежом такой сайдинг ценится весьма высоко и считается очень престижным. Для нашего потребителя "натуральность" пока еще решающим фактором не является и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью (необоснованный аргумент: "это та же вагонка, только из опилок"). На российском рынке его предлагают американская фирма Abeko и Werzalit (Германия).

Цементно-волокнистый сайдинг делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Несгораемый влагоустойчивый сайдинг для отделки наружных стен производится в форме панелей с рисунком, выдавленным системой прессовки или с гладкой поверхностью, с последующей окраской по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева. Уникальная технология прессовки обеспечивает высокую прочность панелей и позволяет выдерживать неблагоприятное воздействие климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер). Высокая огнестойкость панелей защищает облицованные стены построек от возгорания, гниения и насекомых. Панели разрезаются без усилий и легко обрабатываются, и этим они подобны элементам из дерева или винила.
Основное внешнее отличие от других сайдингов — отсутствие финишного покрытия. Проще говоря, сайдинг продаётся серым, потому что кем-то очень мудрым было принято решение о самостоятельной покраске этого стенового покрытия силами приобретателя. Сверху панели лишь загрунтованы, после окончания монтажа их необходимо покрасить. Для покраски панелей рекомендуется использовать высококачественные акриловые краски. И хотя потребители еще не оценили всех его преимуществ, у цементного сайдинга, после небольших доработок, есть все шансы догнать (а может и перегнать) по популярности виниловый сайдинг, поскольку он практически лишен недостатков.