Утепление наружных стен здания.

Эффективной в конструктивном и теплотехническом отношениях является кирпичная стена с закрепленным снаружи надежным утеплителем и защитно-декоративным фасадным слоем (стена в «шубе»). Приведенное термическое сопротивление стены такой конструкции может достигать 4,5 (м²К)/Вт.
Конструкция стены с теплоизолирующей оболочкой является одной из перспективных. В ней на поверхность основной стены (несущей, самонесущей и навесной) наносится или крепится со стороны фасада утеплитель.
Затем поверхность утеплителя защищается слоем клеящего состава с утопленной в него армирующей сеткой и покрывается слоем декоративной штукатурки. Рационально в таких конструкциях применять эффективные утеплители – минеральную вату или пенопласты (пенополиуретан, пенополистирол).
Пенополистирол не растворяется и не разбухает в воде.
Он обладает стойкостью к различным веществам, включая растворенные кислоты и щелочи. Гипс, известь, цемент, силиконовые масла и не содержащий растворители битум также не нарушают структуру пенополистирола. Одновременно он не может служить питательной средой для грибков и бактерий. Все эти показатели позволяют отнести пенополистирол к долговечным материалам, срок его эксплуатации в грамотной строительной конструкции можно соизмерять со сроком эксплуатации основных материалов.
Сегодня с абсолютной объективностью можно утверждать, что долговечность пенополистирола составляет более 40 лет, а интуитивно можно предполагать и гораздо больший срок. Ведь пенополистирол – материал сравнительно молодой. Впервые этот вспененный полимер получен в 1952 г. на фирме BASF. О его долговечности говорят результаты эксперимента, проведенного этой фирмой. Пенополистирол, уложенный под рулонную кровлю в качестве утеплителя крыши здания в 1955 г., был извлечен через 31 год, т. е. в 1986 г. В результате исследования извлеченного образца специальной квалифицированной комиссией было установлено, что по истечении 31 года не произошло каких-либо функциональных изменений пенополистирола и он, как и прежде, отвечает требованиям немецких стандартов.
Итак, в результате вышеизложенных рассуждений, ответ очевиден: пенополистирол беспрессового производства – наиболее подходящий утеплитель.
Зная величины коэффициента теплопроводности материалов и требуемое термическое сопротивление, можно рассчитать (упрощенно, без учета сопротивлений тепловосприятию внутренней поверхности стены и сопротивлений теплоотдаче наружной, а также без учета влажностного режима) конструкцию наружной стены.
В настоящее время существует множество предложений конструкций с использованием утеплителя с фасадной стороны. Опыт подобного утепления – зарубежный, и по этой причине названия утеплителей в основном импортные. Однако есть и отечественные конструкции. Все они конструктивно похожи друг на друга и отличаются утеплителем, системой армирования и крепления, а также названием, составом и толщиной защитного слоя. Подобные системы утепления уже часто встречаются в практике российского строительства.
Эффективным утеплителем, обладающим повышенной эластичностью, упругостью и высоким качеством, в отличие, к примеру, от традиционной стекловаты, является продукция марки URSA. Также материал, изготовленный этой фирмой, не оседает в случае его вертикального расположения в конструкциях. Благодаря этим свойствам такая стекловата не дает со временем усадки. Это – негорючий материал, стойкий к агрессивным средам, обладает уступающей только поропластам вибростойкостью, экологически чистый, относится к антисептикам. Продукция этой марки пользуется большим спросом, особенно теплоизоляционные материалы на основе. стеклянного штапельного волокна – эластичные маты и плиты объемной массой от 11 до 85 кг/м³, любых, даже нестандартных размеров по длине, ширине и толщине.

Кладка стеклянных блоков.

Стеклянные блоки имеют точно выдержанные размеры, полый стеклянный блок может быть либо прозрачным, либо только пропускать свет.
Прозрачность, естественно, не такая, как у оконного стекла. Стеклянные блоки предлагаются различных габаритов, форм, цветов и рисунков.
Проходящий свет даёт много интересных вариантов решения домашнего интерьера.
Использование прозрачных перегородок или деталей стен может быть актуальным в т.ч. в качестве эффективного средства оформления интерьера и для освещения помещений, которые никак по-другому не освещены. Стеклянная стена очень подходит, например, для влажных помещений, в качестве стенок душа, ванны и т. д., так как конструкция хорошо держит влагу. Из стеклянных блоков можно делать также окна в наружной стене, если принять во внимание, что по своим теплопроводным характеристикам стеклянные блоки не совсем то же самое, что обычное окно.
Порядок работ.Стена из стекольных блоков строится обычно на кронштейне, где с боков и сверху стоит U профиль, а снизу бетонная балка. Из-за теплоотдачи профиль изолируется от каркасной конструкции с боков полосой пенопласта, а снизу - полосой рубероида.
К бокам и верхнему краю проёма крепится либо сплошной U -профиль, либо он делается из двух L -профилей. С помощью L-профилей лучше осуществлять теплоизоляцию.
Если к каркасу проёма можно пристроить притворный фальц для защиты металлического кронштейна. То это тоже будет способствовать теплоизоляции. С помощью фальца при желании можно также скрыть всю конструкцию кронштейна внутри стенового каркаса, при этом проём из стекольных блоков выступает как будто прямо из стены.
Кронштейн крепится к стеновому каркасу с помощью крепежа из нержавеющей стали.
Стык металлического кронштейна со стеновым каркасом уплотняется эластичной замазкой или герметиком.
В металлический кронштейн устанавливается полоса пенопласта для изоляции стекольного блока от металла, и конструкции даётся запас на прогиб.
В качестве основания стены устанавливается полоса рубероида и поверх неё заливается армированная балка из раствора или бетона. В качестве арматуры используется специальная решетчатая арматура или два шестимиллиметровых гребенчатых прута из горячеоцинкованной стали.
В процессе кладки используется кладочный цемент и песок в соотношении 1:3. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не будет влажен, как земля, т.е. вязкость раствора отличается от вязкости обычного кладочного раствора.
Для облегчения кладки так же, как при кирпичной кладке, по нижнему краю устанавливаются направляющие доски и вертикальные направляющие. На вертикальных направляющих делаются отметки рядов: высота стеклянного блока + шов 10-30 мм. При нанесении размеров следует стремиться к тому, чтобы используя запас, даваемый швами и балками, подойти к потолку целым блоком. Стеклянные блоки не распиливаются.
С помощью линейного шнура обеспечивается правильное направление кладки.
Вертикальность кладки контролируется ватерпасом.
Первый ряд стеклянных блоков укладывается поверх ещё влажной нижней балки на высоту, отмеченную линейным шнуром.
Прочная стеклянная стена получается путём армирования, хотя маленькую стену (максимум 1,5 м х 1,5 м) можно сделать без арматуры. В вертикальные швы между блоками укладывается одна арматура периодического профиля (6 мм) в каждый промежуток, и вертикальные швы плотно заполняются раствором. Решётчатая арматура лестничного типа или две шестимиллиметровых арматуры периодического профиля устанавливаются минимум в каждый третий горизонтальный шов.
Для следующего ряда блоков наносится соответствующее количество раствора поверх предыдущего ряда, и блоки укладываются поверх него вдоль линии, обозначенной линейным шнуром. Производится заполнение вертикальных швов.
Используя линейку и ватерпас, проверяется горизонтальность горизонтальных швов.
Кладочная работа продолжается аналогичным образом до верхнего профиля. В верхний профиль устанавливается также полоска пенопласта, и шов заполняется раствором.
Швы стены из стеклянных блоков обрабатываются тем же раствором. Шов между фальцовой конструкцией проёма и кладкой стеклянных блоков уплотняется в конце эластичной замазкой.

Выравнивание внутренних стен.

Выравнивание стены и объём необходимых работ оценивается путем проверки стены с помощью эталонной доски. Одновременно на стене помечаются участки, требующие выравнивания.
На основании осмотра заравниваемой стены и требований к конечному результату выбирается подходящий метод и используемые материалы:
- частичное наполнение;
- частичное или избыточное выравнивание
- рихтовка;
- заравнивание основания;
- заравнивание поверхности.
Многоэтапное заравнивание поверхности с использованием различных веществ может дать более надёжный результат и оказаться более простым в исполнении. Работа по заравниванию, выполненная в один этап - более быстрый способ, но требующий от исполнителя гораздо большего умения. Оба способа дадут хороший конечный результат, если работа выполняется правильно.
Заравниваемая стена очищается от пыли и отслаивающегося материала. В соответствии с инструкцией по использованию выбранной шпаклёвки стена либо не требует дополнительной обработки, либо же смачивается или предварительно обрабатывается каким-либо специальным веществом. Рекомендуется строго следовать указаниям изготовителя на всех этапах работы. После предварительной обработки замешивается шпаклёвочный раствор в соответствии с инструкцией поставщика.
Для заравнивания поверхности в верхней части стен необходимо запастись достаточно высокими козлами.
Порядок работ:
1. Обнаруженные при проверке поверхности стены бугры убираются, и возможные впадины заполняются в ходе частичного заравнивания стены, в зависимости от их глубины может потребоваться более крупная шпаклёвка; при частичном заравнивании используется короткий металлический шпатель.
2. После частичного заравнивания на стене затираются следы, оставленные шпателем, и ещё раз проверяется ровность стены.
3. При заравнивании грунтовая и основная шпаклёвка выбираются соответствующей зернистости. Необходимая зернистость выбирается в соответствии с количеством шпаклёвки, которым требуется заполнить неровность. Обычно толщина слоя шпаклёвки составляет 5 мм. Если требуется более толстый слой, то это достигается нанесением нескольких слоев или использованием штукатурных растворов. Очень толстые слои можно получить, используя гипсовую шпаклёвку. Максимально допустимая толщина слоя зависит от материала и обычно также указывается на упаковке. Для успешного заравнивания не следует наносить слой шпаклёвки толще, чем это указано в инструкции поставщика.
4. Для нанесения верхнего слоя шпаклёвки используется длинный шпатель или гладилка (обычно его длина составляет 800 мм). Длина гладилки выбирается в соответствии с общей площадью стены и размером укладываемой плитки таким образом, чтобы для стены надёжно гарантировалась достаточная ровность поверхности.
5. Шпаклёвка накладывается мастерком в центр гладилки так, чтобы с обеих сторон осталось немного свободного места.
6. Шпаклёвка наносится ровным слоем снизу вверх, при этом следует избегать скапливания массы и образования бороздок. При первом заравнивании происходит сцепление шпаклёвки со стеной.
7. Новый слой наносится сразу же после первого.
8. При новой проходке шпаклёвка ложится ровным слоем. Толщина слоя регулируется углом наклона шпателя и прикладываемым усилием.
9. Избыточное количество шпаклёвки, скапливающееся на шпателе, убирается с него обратно в таз и шпаклёвка, требуемая для следующей намазки, накладывается на шпатель.
10. Вся поверхность стены заравнивается за один приём, при этом не образуется пограничных бороздок - швов между повторными проходками.
При больших объёмах заравнивания рабочие стыки делают в углах стен, так как рабочий стык сразу заметен на готовой поверхности.
11. После того, как заравниваемая поверхность гарантировано высохла (на следующий день), крупной наждачной бумагой или шлифовальным диском на ней зашлифовываются оставшиеся неровности.
12. Наружный угол, заровненный шпаклёвкой, будет более устойчив к воздействиям со стороны жилого помещения, если его укрепить металлическим уголком или стекловолоконной тканью. Укрепление производится грунтовым заравнивающим раствором.

Совместное строительство капитальной стены и опалубки основания.

В низком фундаменте поверх основания иногда проектируется бетонная стена. При этом основание и капитальную стену стараются заливать за один раз. Опалубка должна быть такой, чтобы бетонная масса могла заполнять сразу опалубку и основания, и капитальной стены.
По части основания опалубка делается так же, как при обычном варианте (см. статью "Изготовление опалубки фундамента стен из досок") с одной лишь оговоркой: верхний прогон первоначально устанавливается так, чтобы его верхняя поверхность была точно на высоте верхней поверхности основания. Изготовление опалубки капитальной стены продолжается с этого момента следующим образом:
На верхние прогоны в качестве опор капитальной стены устанавливаются доски с шагом примерно полтора метра. Если основание широкое или цоколь высокий, то вместо досок используются батенсы.
Нижние прогоны цокольной части прибиваются гвоздями к крепёжным столбам. Положение нижнего прогона наружной стороны задаётся по положению наружной стороны цоколя, отмеренной вверх на две толщины доски или, если в качестве поверхности опалубки используется другой материал, например, опалубочная фанера, на общую толщину доски и плиты. Соответствующим же образом определяется место нижнего прогона внутренней стороны.
Боковины опалубки капитальной стены изготовляются таким же образом, как опалубка боковин основания или стенок. В завершение проверяется прямизна и вертикальность опалубки и закрепляется наклонными досками и досками связки.
Когда фундамент изготавливается таким образом, центральные части несущих реек остаются внутри бетонной заливки. Если рейки нужно удалить после заливки, то работу можно облегчить, изолировав рейки от бетона, например, полиэтиленовой пленкой.

Наклеивание обоев впритык.

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут.
Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.
В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).
Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.
Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25°С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

Подготовка стен к обшивке сайдингом.

Сайдинговая обшивка подходит для отделки стен из любого материала (бетона, древесины и кирпича).
Если стены дома — деревянные, то сайдинг крепят непосредственно к ним. Однако, если их ровность вызывает сомнения, тогда лучше устроить деревянную обрешетку по всему периметру здания. При неровном основании сайдинговые панели образуют водоуязвимое покрытие с плохой состыковкой панелей между собой.
На каменных или кирпичных стенах всегда устраивается обрешетка из деревянных реек размером 2,5x8 см. Рейки прибиваются гвоздями с шагом в 30—40 см. Для горизонтального сайдинга рейки крепят вертикально, а для вертикального — горизонтально. Пространство между рейками обрешетки можно заполнить, по необходимости, жестким или полужестким теплоизоляционным материалом толщиной, равной толщине реек. Наиболее удобный вариант утеплителя — полужесткие теплоизоляционные плиты.
Сами наружные поверхности стен под сайдинг не требуют ни ошпаклевки, ни огрунтовки, ни окраски. Однако существенные дефекты (крупные щели и разломы, сгнившие брусья и панели.) необходимо устранить, так как это уже сигналы разрушения здания. Перед креплением обрешеточных реек следует снять звенья наружной водосточной системы и срезать все вьющиеся растения.

Подготовка сайдинга к монтажу.

Для крепления сайдинговых панелей вам понадобятся алюминиевые или оцинкованные гвозди диаметром 3 мм и длиной на 2 см больше толщины сайдинга и допуска на расширение. Диаметр шляпки гвоздя должен составлять около 10 мм.
Подготовка самих панелей сайдинга заключается в нарезке рядовых панелей и комплектующих деталей необходимой длины.
Резка рядовых панелей.
Сначала производится разметка панелей при помощи металлического угольника. Затем сайдинг обрезается по отметкам ножницами для работы с металлическими листами или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки панели (там, где расположены отверстия для крепления). Если вы используете резак, тогда необходимо сделать глубокий надрез по всей длине и затем по нему разломать панель.
Ширина самой верхней горизонтальной панели определяется на месте путем замера расстояния между выступами нижерасположенного сайдинга и внутренним пазом верхней держащей кромки. Из данного расстояния вычтите 3 мм — это и будет величина ширины верхней панели. Обрежьте панель по отметке и вдоль нижнего края сделайте пассатижами-перфоратором выступы лицевой стороны наружу в 6 мм от среза и в 17—20 см друг от друга.
Резка панелей, расположенных вокруг окна.
Сайдинг, крепящийся сверху и снизу оконного проема, обычно требует дополнительной обрезки. Для этого в панелях делается П-образный вырез для верхней панели и П-образный вырез для нижней панели. Сделайте для будущего выреза вертикальные отметки необходимой длины на расстоянии, равном ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны (для возможного расширения панели). Соедините вертикальные отметки горизонтальным отрезком. Сделайте вертикальные надрезы ножовкой и горизонтальную зарубку резаком, по которой затем отломайте вырез.
На сайдинге, предназначенном для крепления под окном, сделайте пассатижами-перфоратором выступы 4 вдоль горизонтального среза в 6 мм от края среза и в 17— 20 см друг от друга. Выступы должны быть сделаны лицевой стороной наружу.
Резка фронтонных панелей.
Необходимо измерить угол наклона скатов и согласно ему обрезать концы панелей.
Заготовка и примерка угловых соединений кромок производится по ходу отделочных работ.

Наклеивание обоев впритык.

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут.
Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.
В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).
Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.
Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25°С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

addicted to artlebedev.ru

Наклеивание обоев внахлест.

Наклеивают обои в направлении от окна вглубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.
Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно. Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выведенный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).
Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см. Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом. Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.
Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх.
Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем намного удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).
Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпками или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям, следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.
Выполнять операцию приглаживания нужно предельно внимательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.
Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеенному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.
Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладывают к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают отверстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.
Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножницами, а острым ножом.

Выбираем декоративное покрытие для потолков и стен.

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, представить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зелеными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для некоторых комнат более всего подходит белый потолок, особенно если декор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, даже покрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем выше потолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность, глубину или зеркальность.
С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительные декораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с материалами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекрашивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж это дорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясь от гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, от обоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.
Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный рисунок сужают пространство, привлекают внимание. Большую комнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую — тесной. Светлые, приглушенные или энергичные тона наполнят комнату светом, воздухом, раздвинут стены.
Рисунок также следует подбирать осмотрительно, поскольку он обладает теми же возможностями изменять зрительное восприятие пространства, что и цвет. Тип рисунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка (широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или «перевернуть» комнату).
Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней части стены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.
Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармонии между отдельными элементами обстановки (мебель, светильники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинству из вас понравится такое решение: для отделки стен используется простой и чистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самые бесстрашные и решительные из вас могут использовать для стен цвет, который не встречается больше ни в одном из элементов интерьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подобрать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красоту друг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.
Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивные потолки образованы непосредственно конструкцией здания (плитами перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материалы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости от конструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Акустические потолки выполняются из:
— перфорированных древесноволокнистых или древесностружечных плит;
— минераловатных плит из асбестового картона с прокладкой из минеральной шерсти;
— пенополистироловых или пенополиуретановых плит;
— пеногипса.
Для устройства светящихся потолков применяются различные люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пластмасс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоваться листы матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия из светопропускающей пленки.
При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные потолки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какие именно светильники будут использоваться для освещения помещения (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут ли потолки декорироваться розетками, потолочными карнизами, подсветкой. Есть осветительные приборы, которые можно использовать только с определенным типом потолочного покрытия.
Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолков должны выдерживать значительный износ: не только обычное загрязнение (пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Немаловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это понятие применительно к современным квартирам можно назвать относительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей.
Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить, грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведя подготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастую сложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.
Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать до начала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые, толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные панели, крепящиеся на каркасе. С проблемой шумоизоляции лучше справится ткань или камень.
Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов (включая затраты на приобретение вспомогательных материалов, оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заменимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих материалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень, деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго, но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капитального ремонта.
Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающие внутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — материал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружечные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать со стеклоблоками. Стены целиком могут быть выполнены из этого материала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощущение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерских возможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщить любую форму, очертание, цвет (одно-, двухцветные, пестрые). Стекло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.
Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненную штукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг), покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточная бумага).
Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, продумайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и другими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши, лестницы и т. п.).