Производство кровельных работ в зимнее время.

1. РУЛОННЫЕ КРОВЛИ.
Работы по устройству рулонных кровель с применением горячих и холодных мастик допускаются в зимнее время при температурах не ниже 25°. Независимо от запроектированной конструкции рулонного ковра, в зимних условиях следует укладывать, как правило, только один слой рубероида на холодных или горячих мастиках. При высококачественных сухих основаниях на холодных мастиках в порядке производственного опыта могут наклеиваться все слои кровельного ковра полностью.
Двусторонний рубероид с мелкой посыпкой применяется при холодных мастиках, а односторонний — при горячих, Весной проверяется качество слоя ковра, уложенного в зимних условиях, устраняются обнаруженные дефекты и затем укладываются остальные слои ковра согласно проекту.
Наклейка рулонных материалов в зимних условиях может производиться:
а) по деревянному основанию, выполненному в любое время года, причем поверхность этого основания перед наклейкой рулонных материалов должна быть очищена от наледи, снега, мусора и пыли и огрунтована тонким слоем горячей мастики. Рейки и доски защитного настила, устраиваемого зимой, до укладки следует заносить в обогреваемое помещение и, после обогрева до положительной температуры, промазывать сверху тонким слоем горячей мастики. После прибивки досок или реек места с поврежденной грунтовкой покрываются горячей мастикой вторично,
б) по цементной стяжке, выполненной в летних условиях, причем поверхность стяжки перед наклейкой рулонных материалов должна быть очищена от наледи, снега, мусора и пыли и огрунтована холодными грунтовками.
в) по асфальтовой стяжке, выполненной в любое время года. Рулонные материалы должны быть прогреты в теплом помещении до положительной температуры. Прогретые рулоны следует подавать на место работ в закрытой утепленной таре или обернутыми войлоком.
2. ПРОЧИЕ КРОВЛИ.
Покрытие этернитом, волнистыми листами, черепицей, листовой сталью и другими кровельными материалами может производиться при температуре, при которой разрешается ведение строительных работ, согласно законам о труде, но с соблюдением следующих требований:
1) Основания под покрытия, а также материал покрытия .должны быть тщательно очищены от наледи и снега.
2) Промазка швов черепичных кровель известковым раствором в зимнее время не производится и переносится на теплое время.
3) Проолифка листовой кровельной стали и просушка ее должны производиться в отапливаемом помещении.

Битумные кровельные материалы.

Битумные материалы — это кровельные материала вчерашнего дня, которые, тем не менее, остаются достаточно популярными то ли в силу неосведомленности о последних достижениях науки, то ли по инерции, то ли благодаря их доступности и дешевизне. Первая причина, скорее всего, исчезнет после прочтения данной статьи. Второй момент — психологический. А что касается третьего момента — дешевизны, то периодический ремонт недолговечных битумных кровель в результате выльется в еще большую сумму, чем покупка более дорогого, но одновременно и более долговечного материала.
В основе битумных кровельных материалов лежат битумы — сложные соединения углеводородов, которые в зависимости от исходного сырья делятся на природные и нефтяные. Природные битумы добываются из асфальтовых пород, а нефтяные — это остаток при перегонке нефти. Так как битумы обладают такими полезными свойствами, как пластичность, водонепроницаемость, стойкость к различным атмосферным осадкам, высокая степень сцепляемости с деревом, металлом и камнем, то их широко используют в кровельных работах. Однако в большинстве случаев низкая морозостойкость битумов делает кровельное покрытие недолговечным. Срок жизни и полноценной службы битумной кровли достигает максимум 5—7 лет, а то и меньше. То есть их «смерть» увидят даже наши домашние животные.
Самый традиционный битумный материал - рубероид. Рубероид - это полотнища из кровельного картона, пропитанные и покрытые с обеих сторон нефтяным битумом. Верхняя поверхность рубероида может иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку, а нижняя - мелкозернистую или пылевидную. В зависимости от назначения рубероид делят на РКК (кровельный) и РКП (подкладочный). Первый используется для устройства наружного слоя кровельного покрытия, а второй - для внутренних слоев. Внешне подкладочный рубероид отличается тем, что имеет с обеих сторон мелкозернистую или пылевидную посыпку. Приклеивается рубероид горячими и холодными мастиками.
Металлоизол — гидроизоляционный материал на основе отожженной алюминиевой фольги толщиной 0,05— 0,2 мм, покрытый с обеих сторон защитным битумным или резино-битумным слоем. Металлоизол выпускается в виде рулонов шириной до 460 мм и длиной до 20 м.
Разновидностью металлоизола является фольгоизол - кровельный материал из тонкой рифленой или гладкой фольги, покрытой с одной стороны защитным резино-битумным слоем. Фольгоизол используют для пароизоляции и гидроизоляции, а также для устройства плоских крыш. Этот материал выпускается в рулонах и может быть окрашен в различные цвета.
Пергамин, как и рубероид, сделан на основе листов кровельного картона, пропитанных мягким нефтяным битумом. Пергамин не используют для внешних слоев кровли. Это подкладочный материал, который, как правило, стелют под рубероид.
Изол изготавливается из битума и измельченной резины с добавлением пластификатора и минерального наполнителя (талька, известняка). Изол выпускается в виде рулонов и используется для пароизоляции и покрытия плоских и пологих крыш.
Гидроизол - еще один подкладочный материал, который изготавливается путем пропитки асбестового или асбестоцеллюлозного картона битумом. Основное свойство гидроизола — гнилостойкость, поэтому его используют для устройства гидроизоляции кровли, что и отразилось на его названии.
Особняком стоит толь, который нельзя отнести к битумным материалам. Он, как и многие битумные кровельные материалы, имеет картонное основание, однако пропитано оно не битумом, а другим вяжущим — дегтем. Деготь — это продукт разложения твердого топлива. Основным свойством дегтя является очень высокая способность к сцеплению. Однако в отличие от битума, деготь менее гнилостоек и больше подвержен разлагающему действию солнечной радиации.
Толь, как и рубероид, бывает двух видов: кровельным и подкладочным (толь-кожа). Кровельный толь в свою очередь подразделяется на толь с крупнозернистой посыпкой (для устройства верхнего слоя кровельного ковра) и толь с песочной посыпкой (для устройства кровель временных сооружений). Толь-кожа используется как подкладочный материал под кровельный толь с крупнозернистой посыпкой, а также для пароизоляции. Приклеивается толь только на горячую мастику.
Для крепления битумных кровельных материалов используют битумные мастики (соответственно для крепления дегтевых полотнищ нужна мастика на основе дегтя)
Мастики — это пластичные гидроизоляционные материалы, получаемые путем смешивания органического вяжущего вещества (битума, дегтя) с минеральными наполнителями и различными добавками, улучшающими качества мастик. Наполнителями могут быть как пылевидные вещества, так и волокнистые (стекловолокна, асбест, торфяная крошка). Добавками, улучшающими качество мастик, а именно дающими им пластичность, являются полимеры.
В кровельных работах используют горячие и холодные мастики. Последние более безопасны, так как разбавителем в холодных мастиках служит вода. Горячие мастики готовятся на заводе или непосредственно на стройке. Битумные и дегтевые мастики используют главным образом для приклеивания к основанию и для склеивания между собой рулонных материалов, а также для устройства безрулонных кровель и пароизоляционного слоя.
Если вы все-таки решили приобрести битумные рулонные материалы, тогда вам следует знать об особенностях битумных кровель в период их эксплуатации. Дело в том, что они очень чутко реагируют на различные атмосферные воздействия и на перепады температуры.
Самое простое: сильный ветер часто срывает отдельные плохо приклеенные полотнища, особенно с карнизов. Кроме того, ветер, а также солнце, действует иссушающе на верхний слой кровельного ковра. Впоследствии сухая кровля начинает реагировать на самые незначительные изменения атмосферных условий: она сильно увеличивается в объеме при поглощении влаги и резко уменьшается при ее потере. Такая встряска буквально коробит верхний слой.
Солнце отрицательно влияет и на качество клеющих мастик: оно убивает летучие вещества. Под воздействием солнечной радиации (или низких температур) мастика твердеет, теряя эластичность. В результате снижается прочность и самого рулонного кровельного материала, в котором образуются мелкие трещины. Впоследствии с наступлением дождливой осени в трещины вместе с влагой попадают различные бактерии, разрушающие волокна кровельных полотнищ.
Град пробивает битумную кровлю, образуя отверстия с рваными краями.
Частые дожди при нестабильной и изменчивой температуре служат причиной образования небольших трещин, через которые вода просачивается под верхний слой кровельного ковра и образует так называемые «водяные мешки».
Чрезмерная температура летом сильно нагревает битумную кровлю. Температура такой кровли поднимается на 40-50° выше температуры окружающего воздуха в тени. При этом часть влаги в виде капель и паров, ранее проникшая в поры и трещины, начинает расширяться, образуя в наружных слоях кровли вздутия, а иногда и разрывы. Кроме того, высокая температура приводит к сильному нагреванию мастики. Для легкоплавких видов мастики это даже полезно, так как мастика расплавляется и заполняет собой отверстия и трещины. В качестве же наглядной иллюстрации отрицательной стороны данного явления служат сползающие с крутых скатов полотнища кровельного ковра.
Низкая температура окружающего воздуха и высокая температура, и относительная влажность воздуха в верхних помещениях здания вызывает выпадение росы. При поврежденной пароизоляции роса может выпасть и в самом теплоизоляционном слое, причем она будет стремиться проникнуть наружу.
Как правило, вышеописанные биологические процессы чаще всего наблюдаются на затененных скатах крыши, что тоже необходимо помнить при кровельных работах.

Устройство теплоизоляции крыши.

В большинстве случаев чердачные крыши устраивают холодными, а бесчердачные — теплыми. Это значит, что, если в вашем доме имеется чердачное помещение, которое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Утепляются только полы чердака. Если же чердак или мансарда используются в качестве жилища, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал. Плоские крыши (без чердака) или скатные крыши дома, в котором главное жилое помещение расположено непосредственно под крышей и общая архитектура дома не предполагает отдельного чердачного пространства,— такие крыши обязательно теплоизолируют, чтобы не допустить чрезмерной утечки тепла.
Чердачные полы утепляются изнутри чердака. Со скатами дело обстоит сложнее. Если вы находитесь в процессе строительства дома, то теплоизоляционный материал можно уложить поверх обрешетки или же между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ — более надежный, но во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. С эксплуатируемыми домами возможен лишь один вариант - утепление изнутри.
Для плоских крыш приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. При этом устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большого профессионализма; внутренняя же прокладка теплоизоляционного материала, который приклеивается к потолку, под силу даже новичку.
По ходу теплоизоляционных работ может возникнуть необходимость изолировать водопроводные трубы или водосборник холодной воды, установленный на чердаке.
Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Наиболее удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и плотно состыкуются между собой. При укладке рулонов и сыпучего утеплителя необходимо знать несколько профессиональных секретов, чтобы работа лучше спорилась.
Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм.
Важная проблема, которую необходимо продумать до начала укладки теплоизолятора и которую не следует забывать по ходу работы,— это устройство пароизоляционного слоя. В первую очередь это касается утепления скатов. Пароизоляция обеспечивается, во-первых, зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем, а во-вторых, наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, специально предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Слишком большая разница в температуре снаружи здания и внутри него без наличия слоя пароизоляции и вентиляционных отверстий в кровле может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Последствия этого впечатляющи: загнивание несущей конструкции, выпадение росы в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т.п., то есть преждевременное разрушение здания.
Мероприятия по утеплению крыши и чердачного помещения всегда должны начинаться с инспекции и осмотра несущей конструкции крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если таковые обнаружены, то прежде чем приступать к теплоизоляции, необходимо отремонтировать стропильный каркас, привести его в надлежащий вид. Если вы это не сделаете заранее, то впоследствии при признаках разрушения и протекания крыши, вам придется разбирать недавно уложенные пароизоляционный и теплоизоляционный слои.
Вторая фаза подготовительного этапа состоит из проверки повреждений электрических проводов, проложенных на чердаке.
Третий момент касается тех случаев, когда утепляются полы нежилого чердака. Если чердачная перегородка выполнена из пластика, то она вряд ли выдержит дополнительный вес. Поэтому изнутри чердака перпендикулярно затяжкам стропильных ферм нужно прибить фанерные панели или брусья (жерди). Причем концы дополнительных опор не должны свешиваться со стропил.

Подготовка основания под укладку черепицы.

Одна из технических характеристик черепицы — это большой вес, поэтому основание под черепичную кровлю должно быть сделано на славу, тем более что несущей конструкцией является разряженная деревянная обрешетка.
Для обрешетки используют бруски различного сечения:
— для однослойной черепичной кровли — сечением 50x50 мм или 50x60 мм;
— для двухслойной кровли или для однослойной из очень тяжелой черепицы — сечением 60x60 мм.
Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу. Причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25—35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд — на карнизный брусок. Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее, исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлении. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2—4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140—150 мм, уложенных сплошняком в продольном направлении. При этом их следует закруглить, впрочем, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками.
Чтобы стропила представляли собой надежные конструкции, длина гвоздей должна составлять 125 мм. Иногда черепичную кровлю прибивают к рулонному материалу (рубероиду, пергамину), заранее уложенному на сплошное деревянное основание. Такая кровля обладает большим водоизоляционным потенциалом.
Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, — это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. При этом не следует забывать, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5—10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.

Ремонт стальной кровли.

Ежегодно нужно производить так называемый текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, объем которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
Перед заменой поврежденный участок кровли необходимо очистить, затем обвести мелом. На обоих концах картины отогнуть стоячие фальцы на 40 см от линии вырубки. Затем вырубить поврежденный участок и сделать на обрезанных кромках отгибы под одинарные лежащие фальцы. Вставить на место удаленного участка картину-заплату и соединить ее лежачими фальцами со «своей» полосой, а затем стоячими фальцами по бокам — с примыкающими полосами.
Ремонтируется кровля теми же материалами, из которых она выполнена. В первую очередь ремонтируют участки, расположенные в нижней части ската, затем — в средней и верхней. Фронтонные свесы и воротники дымовых труб ремонтируют в последнюю очередь.
Трещины толщиной до 30 мм очищают от грязи, ржавчины и краски стальной щеткой и заделывают герметиком или густой мастикой как снаружи, так и изнутри (со стороны чердака).
Выбоины размером 30 мм также очищают стальной щеткой, а затем либо заделывают пеной, либо конопатят паклей, пропитанной мастикой. Сверху заделанную выбоину покрывают мастикой и ставят заплату овальной формы из рулонного материала или мешковины, которую смазывают той же мастикой. Размер заплаты должен превышать размер выбоины на 50—80 мм. Через 1 час заплату еще раз покрывают мастикой и посыпают мелким подогретым песком.
Раскрывшиеся фальцы промазывают суриком и уплотняют.
Капитальный ремонт подразумевает полную замену кровли, равнозначную новым кровельным работам. Для этого необходимо удалить старое покрытие. Альтернативное, более легкое решение — ремонт прохудившейся стальной кровли «Поликровом» без удаления старого покрытия .
Любой вид ремонта рекомендуется производить в теплое время года (в конце весны или в начале лета).