Защитные пленки для стекла.

В комплексе со стеклом применяются пленочные покрытия, наносящиеся как на одиночные стекла, так и на стекла использующиеся в стеклопакетах. Пленки снабжают стекла дополнительными функциональными и декоративными свойствами. При помощи различной пленки можно укрепить стекло, сделать его безосколочным, сохраняющим тепло, защищающим от излишней солнечной радиации, шумозащитным, огнестойким, тонированным. Можно добиться односторонней прозрачности и/или обеспечить защиту информации.
Защитная пленка представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера. Пленка наклеивается непосредственно на поверхность оконного или иного стекла. Толщина пленок колеблется от 112 до 380 мкм.
Укрепление стекла. Защитные пленки обычно устанавливают там, где нет необходимости ставить дорогостоящее безосколочное бронестекло или иные механические защитные средства.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий, в местах, где существует опасность взрывов и вооруженных нападений, а также там, где существует реальная угроза доступа к оборудованию или информации насильственными способами.
Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, поэтому для проникновения в помещение требуются значительные физические усилия, и достаточно много времени. Как показывает практика, поврежденное стекло задерживает злоумышленника на 10—15 минут.
Защитные остекления по прочности делятся на:
• «устойчивое к удару», класс защиты А — остекление, выдерживающее удар брошенного в него предмета (камня, палки и т.п.) без образования сквозного отверстия;
• «устойчивое к пробиванию», класс защиты Б — остекление, выдерживающее удар предмета и временно препятствующее умышленному пробиванию в нем отверстия, через которое может пролезть человек;
• «пулестойкое защитное» — остекление, задерживающее пулю, выпущенную из ручного огнестрельного оружия, без сквозного пробивания стекла.
Приоритетное свойство защитного остекления— при сохранении прозрачности, оказывать сопротивление силовому воздействию.
Безосколочность. Осколки разбитого стекла представляют серьезную угрозу для здоровья, а иногда и жизни человека. Согласно статистике бытовых травм, на долю тяжелых и смертельных ранений, нанесенных ими, приходится не менее трети всех травматических случаев.
Пленки, наклеенные на стекло, позволяют уменьшить опасность поражения осколками, выдерживая даже взрывную волну. Поврежденное стекло, удерживаемое пленкой, остается в раме или выпадает целым куском.
Огнестойкость. При нанесении на стекло защитная пленка образует огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 минут, что, согласно нормативам ВНИИ противопожарной обороны МВД РФ, соответствует II классу огнестойкости.
Теплосбережение. Использование пленок уменьшает теплопотери на 35—40%. В холодное время года пленки, в зависимости от типа, могут уменьшить потери тепла на 16-35%, отражая в помещение то тепло, которое иначе ушло бы наружу сквозь стекло, не покрытое пленкой. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны в доме, унифицируя температуру внутри здания.
Солнцезащита. Солнечное излучение небезопасно, особенно в последние годы. Ультрафиолетовый диапазон - это та часть солнечного спектра, которая вызывает ожоги, а при чрезмерном воздействии может быть причиной тяжелых заболеваний. Ультрафиолетовые лучи являются также основной причиной выгорания мебели, ковров, обоев и предметов, выставленных в витринах магазинов.
Солнцезащитная пленка отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения, причем, на поглощение лучей не влияет цвет пленки.
Защита информации. Металлизированные защитные пленки обладаютспособностью создавать эффект односторонней видимости, также они исключают утечку информации по электромагнитному и виброакустическим каналам.
Защитные пленки с металлическим напылением обладают способностью снижать интенсивность или вовсе отфильтровывать микроволновое излучение (энергию в радиочастотном диапазоне).
Из всего вышеизложенного вытекает вывод, что возможности оконного остекления, на сегодняшний день, практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, значительно уменьшить проникновение шумов с улицы, выполнить все требования нормативных документов и при этом выбрать самое экономичное, с финансовой точки зрения решение.

Кладка стеклянных блоков.

Стеклянные блоки имеют точно выдержанные размеры, полый стеклянный блок может быть либо прозрачным, либо только пропускать свет.
Прозрачность, естественно, не такая, как у оконного стекла. Стеклянные блоки предлагаются различных габаритов, форм, цветов и рисунков.
Проходящий свет даёт много интересных вариантов решения домашнего интерьера.
Использование прозрачных перегородок или деталей стен может быть актуальным в т.ч. в качестве эффективного средства оформления интерьера и для освещения помещений, которые никак по-другому не освещены. Стеклянная стена очень подходит, например, для влажных помещений, в качестве стенок душа, ванны и т. д., так как конструкция хорошо держит влагу. Из стеклянных блоков можно делать также окна в наружной стене, если принять во внимание, что по своим теплопроводным характеристикам стеклянные блоки не совсем то же самое, что обычное окно.
Порядок работ.Стена из стекольных блоков строится обычно на кронштейне, где с боков и сверху стоит U профиль, а снизу бетонная балка. Из-за теплоотдачи профиль изолируется от каркасной конструкции с боков полосой пенопласта, а снизу - полосой рубероида.
К бокам и верхнему краю проёма крепится либо сплошной U -профиль, либо он делается из двух L -профилей. С помощью L-профилей лучше осуществлять теплоизоляцию.
Если к каркасу проёма можно пристроить притворный фальц для защиты металлического кронштейна. То это тоже будет способствовать теплоизоляции. С помощью фальца при желании можно также скрыть всю конструкцию кронштейна внутри стенового каркаса, при этом проём из стекольных блоков выступает как будто прямо из стены.
Кронштейн крепится к стеновому каркасу с помощью крепежа из нержавеющей стали.
Стык металлического кронштейна со стеновым каркасом уплотняется эластичной замазкой или герметиком.
В металлический кронштейн устанавливается полоса пенопласта для изоляции стекольного блока от металла, и конструкции даётся запас на прогиб.
В качестве основания стены устанавливается полоса рубероида и поверх неё заливается армированная балка из раствора или бетона. В качестве арматуры используется специальная решетчатая арматура или два шестимиллиметровых гребенчатых прута из горячеоцинкованной стали.
В процессе кладки используется кладочный цемент и песок в соотношении 1:3. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не будет влажен, как земля, т.е. вязкость раствора отличается от вязкости обычного кладочного раствора.
Для облегчения кладки так же, как при кирпичной кладке, по нижнему краю устанавливаются направляющие доски и вертикальные направляющие. На вертикальных направляющих делаются отметки рядов: высота стеклянного блока + шов 10-30 мм. При нанесении размеров следует стремиться к тому, чтобы используя запас, даваемый швами и балками, подойти к потолку целым блоком. Стеклянные блоки не распиливаются.
С помощью линейного шнура обеспечивается правильное направление кладки.
Вертикальность кладки контролируется ватерпасом.
Первый ряд стеклянных блоков укладывается поверх ещё влажной нижней балки на высоту, отмеченную линейным шнуром.
Прочная стеклянная стена получается путём армирования, хотя маленькую стену (максимум 1,5 м х 1,5 м) можно сделать без арматуры. В вертикальные швы между блоками укладывается одна арматура периодического профиля (6 мм) в каждый промежуток, и вертикальные швы плотно заполняются раствором. Решётчатая арматура лестничного типа или две шестимиллиметровых арматуры периодического профиля устанавливаются минимум в каждый третий горизонтальный шов.
Для следующего ряда блоков наносится соответствующее количество раствора поверх предыдущего ряда, и блоки укладываются поверх него вдоль линии, обозначенной линейным шнуром. Производится заполнение вертикальных швов.
Используя линейку и ватерпас, проверяется горизонтальность горизонтальных швов.
Кладочная работа продолжается аналогичным образом до верхнего профиля. В верхний профиль устанавливается также полоска пенопласта, и шов заполняется раствором.
Швы стены из стеклянных блоков обрабатываются тем же раствором. Шов между фальцовой конструкцией проёма и кладкой стеклянных блоков уплотняется в конце эластичной замазкой.

Уход за пластиковыми окнами.

Раз в год необходимо проводить следующие профилактические работы:
• Все движущиеся детали фурнитуры окна необходимо смазывать маслом;
• следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения, обращая внимание и на уплотнение остекления (поврежденные прокладки необходимо заменять);
• следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать;
• нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать.
Очистка оконных профилей из ПВХ.
Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как они сделают поверхность пластикового окна шероховатой. Также запрещается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль.
Ремонт пластиковых профилей.
В пластиковых окнах, в отличие от деревянных, ремонту поддаются только некоторые, незначительные неисправности.
• Небольшие механические повреждения и неправильно просверленные отверстия могут быть отремонтированы с помощью специального клея (смолы) после затвердения которой, необходимо отшлифовать обработанные места.
Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой поверхности.
• Неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля можно также устранить используя кусочки такого же профиля. Горячим воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место. После этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность профиля, как описывалось выше.
• При обработке цветных профилей следует соблюдать особую осторожность. Места повреждений могут быть только отретушированы лакосодержащим карандашом.
Последующая шлифовка цветных профилей невозможна.
Уход за окнами из алюминия.
Фирмы, производящие алюминиевые профили, разрабатывают специальные программы по уходу за своей продукцией, которые включают в себя различные средства по поддержанию алюминия в хорошем состоянии. Это могут быть:
• Защитные пленки различной ширины, для предупреждения механических или других повреждений смонтированных окон или дверей при выполнении дальнейших строительных работ или при ремонте.
• Средства для регулярной консервации, которая необходима для того, чтобы окна из алюминия могли дольше сохранять красивый внешний вид (чаще силиконовые составы).
• Корректоры, предназначенные для починки механических повреждений эмали на поверхности профиля.
• Средства для очистки, которые применяются в случаях сильного загрязнения или наличия на поверхности пятен.
• Алюминиевая смола, для починки более крупных повреждений поверхности профиля.

Замена разбитого стекла.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.
На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толшина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.
После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой.
Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож.
Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой.
Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины.
Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.
Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т. п, фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус.
Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.
Если стекло былозакреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже, чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.
При намерении заменить большеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.