Наклеивание обоев впритык.

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут.
Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.
В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).
Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.
Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25°С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

addicted to artlebedev.ru

Выбор напольного покрытия.

Пол — это опора, которая всегда у нас под ногами, по нашим представлениям, она должна быть надежной, крепкой, теплой и приятной на ощупь.
В зависимости от акустических свойств, осязательных ощущений и внешнего вида напольного покрытия меняется наше настроение, восприятие пространства. Гладкий прохладный паркет создает ощущение торжественности, но нему будешь маршировать, вслушиваясь и гул шагов. По мягкому копровому покрытию пола хочется пройтись босиком, ощутить приятное щекотание и теплого ворса.
Пол составляет значительную часть всех поверхностей в любой комнате, его покрытие должно гармонировать с декоративным решением остальных плоскостей, соответствовать назначению комнаты, ее стилю и настроению. Знакомясь с вариантами отделки стен и потолков в жилых помещениях, вы уже имели возможность убедиться в том, что каждый материал имеет свой цвет, фактуру, текстуру, обладает рядом иных свойств, который определяют наш выбор, делают одни из них более уместными в конкретных случаях, чем другие.
В выборе напольного покрытия функциональность материала нас интересует порой больше, чем его стоимость и декоративность. К примеру, мягкое длинноворсовое ковровое покрытие необыкновенно приятно на ощупь и внешне привлекательно, но не каждый из нас решится покрыть им пол в своей квартире, поскольку он быстро вытрется в тех зонах, где происходит оживленное движение, например в холле, его трудно будет чистить на кухне. Кто-то отдаст предпочтение керамической плитке, использует ее для отделки пола в кухне, ванной комнате, душевой: она холодна, по ее легко мыть, а если потратиться на устройство пола с подогревом, то и эта проблема будет решена.
Такие материалы, как мрамор, каменные плиты, допустимо укладывать только на прочную стяжку, возможно, даже придется укреплять пол дополнительно, чтобы он выдержал их вес. Это условие отпугнет часть потенциальных покупателей, не готовых идти на такие преобразования.
Итак, у большинства из нас представление об идеальном напольном покрытии включает практичность, износостойкость, простоту ухода в сочетании с комфортностью и привлекательностью дизайна. Выбирая материал, помните, что стоит он недешево (чем больше квартира, тем больше денег будет затрачено), вряд ли вы сможете менять его каждые 2-3 года, поэтому постарайтесь продумать и то, насколько он функционален и стилистически изменяем. Сможете ли вы изменить стиль и характер пространства, интерьер той или иной комнаты, не меняя покрытия пола? Если что-то вас смущает, вы сомневаетесь, не можете с уверенностью сказать, покрытие какого цвета, фактуры будет лучше смотреться, остановитесь на нейтральном цвете и привычном материале.
Это послужит гарантией того, что вслед за покрытием пола вам не придется менять обивку мебели, светильники и т. п. У нейтрального покрытия больше плюсов, чем минусов: например, оно предоставит вам массу возможностей внести разнообразие в цветовую гамму с помощью ковров, половиков и драпировок; не ограничит свободу выпора других отделок и позволит менять стиль интерьера бесчисленное количество раз.
Перед тем как вы отправитель в магазин строительных и отделочных материалов, решите, будет ли пол во всей квартире покрыт одним материалом или их вы выберете несколько. В последнем случае дополнительно продумайте сочетаемость фактуры, цвета, оформление стыков напольных покрытий. Сочетание различных покрытий в пределах одной квартиры может быть выгодно использовано: таким способом, например, легко разграничить функциональные зоны жилища. Вы решили объединить кухню и столовую, разрушив капитальную стену между ними, однако хотите сохранить разделение помещений по видам деятельности? Используйте напольные покрытия двух видов: керамическую плитку на кухне и дощатый пол в столовой. Близкие по фактуре и цвету материалы объединяют пространство, гладкие одноцветные напольные покрытия, перетекающие из комнаты в комнату (когда из одной комнаты видна другая), зрительно увеличивают объем помещения.
Несомненно, предоставляющийся вам выбор огромен, это может запутать, озлобить или напрочь отбить охоту к переменам, но если вы тщательно проанализируете свои требования и возможности, сравните достоинства и недостатки различных покрытий, то легко сделаете правильный выбор.

Наклеивание обоев внахлест.

Наклеивают обои в направлении от окна вглубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.
Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно. Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выведенный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).
Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см. Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом. Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.
Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх.
Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем намного удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).
Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпками или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям, следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.
Выполнять операцию приглаживания нужно предельно внимательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.
Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеенному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.
Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладывают к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают отверстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.
Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножницами, а острым ножом.

Настилка коврового покрытия.

Ковровое покрытие может быть настелено разными способами (в зависимости от качества облицовочного материала и условий его эксплуатации): насухо (без приклеивания), с частичным приклеиванием по стыкам или со сплошным приклеиванием.
Насухо укладывают покрытия из безосновных материалов, рулоны которых чуть больше ширины помещения, а также сплошные ковровые покрытия с упругой подосновой (войлоком, пористыми материалами), которая теряет упругость и ряд других свойств, пропитавшись клеящим составом. Поскольку в продаже сегодня имеется ковровое покрытие шириной до 5 м, то метод укладки насухо считается наиболее простым, доступным даже для начинающих. Срок службы уложенного таким способом покрытия увеличивается, поскольку ковер не имеет швов, на которых покрытие истирается быстрее, натягивается равномерно, при необходимости легко и просто меняется, ремонтируется.
При недостаточной ширине покрытия, использовании для облицовки пола в одной комнате нескольких ковров, оставшихся от раскроя полос, швы деталей соединяют при помощи парусиновой ленты, крепящейся на латексной клеящей пасте, специальном клее, поливинилацетатной эмульсии или термосваркой (необходимо дополнительное оборудование, поэтому осуществляется только специалистами).
Швы располагают вдоль направления основного движения в помещении, в той части комнаты, где будет стоять мебель, то есть там, где режим эксплуатации покрытия щадящий, Сначала рулоны раскатывают и обрезают по длине комнаты с небольшим припуском. Если ширина или длина рулонов не совпадает с размерами пола в помещении, полотнища состыковывают в целый ковер одним из доступных способов.
Следующая операция — прирезка ковра по контуру помещения — проводится при помощи специального ножа с косым и остро отточенным лезвием или ножницами. При использовании ножниц линии обрезки размечают по изнаночной стороне при помощи линейки (или шаблона) и цветного карандаша, большие прямолинейные участки обычно обрезают ножом по металлической линейке.
Закрепляют ковровое покрытие по периметру помещения специальными скобами или гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200-300 мм. После этого устанавливают плинтусы и порожки, которые не только маскируют места крепления, но и удерживают ковер от деформации, подвижек.
В помещениях, где плинтусы уже установлены, удобнее крепить ковер иначе — так называемым бесплинтусным способом крепления. В этом случае ковер не прирезают встык со стенами, а оставляют по всему периметру припуск на подгибку (30-50 мм).
Если ковер настилается по войлочной подстилке, то ее прирезают на расстояние, равное величине подгибаемого края ковра.
Ковер расстилают, проверяют, ровно ли он лежит, плотно ли прилегает к полу, нет ли на его поверхности складок или морщин, а затем прикрепляют его, подгибая припуски внутрь, по всему периметру помещения, при помощи специальных скобок, забиваемых пневматическим молотком. Углы коврового покрытия, как и при креплении под плинтус, обрезают под углом 45°.
В тех помещениях, где происходит интенсивное движение (например, в кухне, холле, коридорах), имеет смысл усилить сцепление ковра с основанием, то есть настелить его с частичным приклеиванием по швам. Последовательность и цель выполняемых операций здесь почти та же, что и при настилке насухо. Различие заключается в следующем: во-первых, тканую ленту, скрепляющую швы полотнищ, приклеивают одновременно и к основанию, и к ковровому покрытию; во-вторых, максимально точно проводят раскладку и прирезку полотнищ, так как после проклейки швов исправить недостатки и дефекты покрытия будет сложно.
Сплошное приклеивание коврового покрытия оправданно в помещениях сложной формы с равномерным истиранием покрытия (удобнее и проще по истечении срока службы настланного таким образом ковра сменить его полностью, чем производить ремонт или частичную замену). Для работ используют безосновные ковровые покрытия и ковры на резиновой основе, поскольку только их можно приклеивать к основанию на казеиново-цементной, канифольной и резинобитумной мастиках (соответственно).
Процесс приклеивания коврового покрытия аналогичен приклеиванию на мастики обычных рулонных материалов, в частности линолеума. Мастику наносят на подготовленное основание при помощи жесткой кисти (удобнее начинать приклеивание от дальней по отношению к двери стены, вести работу захватками) ровным и тонким слоем (0,2-0,3 мм), слегка подсушивают. Ковер (в рулоне) укладывают на мастику, выравнивая по заранее натянутому шнуру-разметке, постепенно раскатывают ковер, прижимая и разравнивая его специальным валиком с резиновым покрытием.

Выбираем декоративное покрытие для потолков и стен.

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, представить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зелеными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для некоторых комнат более всего подходит белый потолок, особенно если декор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, даже покрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем выше потолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность, глубину или зеркальность.
С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительные декораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с материалами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекрашивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж это дорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясь от гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, от обоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.
Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный рисунок сужают пространство, привлекают внимание. Большую комнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую — тесной. Светлые, приглушенные или энергичные тона наполнят комнату светом, воздухом, раздвинут стены.
Рисунок также следует подбирать осмотрительно, поскольку он обладает теми же возможностями изменять зрительное восприятие пространства, что и цвет. Тип рисунка (геометрический, цветочный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать пропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисунки подходят для отделки потолка (широкие полосы, клетка, яркий цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или «перевернуть» комнату).
Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней части стены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисунком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.
Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармонии между отдельными элементами обстановки (мебель, светильники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинству из вас понравится такое решение: для отделки стен используется простой и чистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самые бесстрашные и решительные из вас могут использовать для стен цвет, который не встречается больше ни в одном из элементов интерьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подобрать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красоту друг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.
Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивные потолки образованы непосредственно конструкцией здания (плитами перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материалы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости от конструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Акустические потолки выполняются из:
— перфорированных древесноволокнистых или древесностружечных плит;
— минераловатных плит из асбестового картона с прокладкой из минеральной шерсти;
— пенополистироловых или пенополиуретановых плит;
— пеногипса.
Для устройства светящихся потолков применяются различные люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пластмасс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоваться листы матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия из светопропускающей пленки.
При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные потолки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какие именно светильники будут использоваться для освещения помещения (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут ли потолки декорироваться розетками, потолочными карнизами, подсветкой. Есть осветительные приборы, которые можно использовать только с определенным типом потолочного покрытия.
Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолков должны выдерживать значительный износ: не только обычное загрязнение (пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Немаловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это понятие применительно к современным квартирам можно назвать относительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей.
Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить, грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведя подготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастую сложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.
Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать до начала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые, толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные панели, крепящиеся на каркасе. С проблемой шумоизоляции лучше справится ткань или камень.
Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов (включая затраты на приобретение вспомогательных материалов, оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заменимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих материалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень, деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго, но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капитального ремонта.
Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающие внутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — материал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружечные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать со стеклоблоками. Стены целиком могут быть выполнены из этого материала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощущение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерских возможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщить любую форму, очертание, цвет (одно-, двухцветные, пестрые). Стекло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.
Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненную штукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг), покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточная бумага).
Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, продумайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и другими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши, лестницы и т. п.).

Покрываем паркет лаком.

Даже если основание готовилось очень тщательно, на новом паркетном настиле — особенно в старых домах — часто обнаруживаются неровности. Устраняют их с помощью циклевальной машины.
Такую машину необязательно покупать — лучше взять напрокат. К тому же специалисты из службы проката подскажут, как правильно пользоваться машиной.
Паркет полируют до блеска последовательно тремя видами шлифовальной бумаги. Грубые неровности устраняют бумагой с абразивным покрытием зернистостью 24. Циклевание проводят, ведя машину вдоль стен и обрабатывая один паркетный ряд за другим с небольшим нахлестом (как при стрижке газонов).
Второй этап циклевания — обработка бумагой с более тонким абразивным покрытием (зернистостью 50), которая убирает оставшиеся на паркете царапины. Бумага зернистостью 100 доводит паркет до блеска.
Поскольку углы паркетного настила для машины недоступны, такие места придется обработать вручную обычной циклей, а затем наждачной бумагой, обернутой на бобышку. Это непросто, довольно утомительно и требует определенных навыков. Края настила обрабатывают специальным инструментом, который также можно взять напрокат.
Если, несмотря на все старания, паркетный настил получился со щелями, то теперь их можно заделать. Древесную муку, оставшуюся после циклевания, собирают, смешивают с клеем и этим составом заполняют щели.
Затем пол тщательно очищают пылесосом и после этого покрывают лаком. Только предварительно следует закрыть окна и двери и надеть респиратор.
Согласно инструкции изготовителя, пол покрывают лаком в три слоя. Работу лучше начинать со стороны окон в направлении к двери. После нанесения каждого слоя лак должен сохнуть, по меньшей мере, час.
В состав современных лаков для паркетных полов входят экологически чистые растворители, так что нет нужды в многочасовом проветривании. Закончив работу, оставьте окна и двери закрытыми на ночь. Утром устройте в помещении сквозняк. Запах растворителя скоро исчезнет.
Если вы страдаете аллергией и плохо переносите сильные запахи, то вместо традиционных двухкомпонентных лаков или лаков со спиртовыми растворителями используйте водорастворимые лаки. Однако с последними сложнее работать — они дольше сохнут и не так прочны, как традиционные лаки.
Но даже самое стойкое лаковое покрытие желательно оберегать от вредных воздействий. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на дорогом материале. Покрытое лаком дерево приобретает со временем благородную патину. однако царапины видны и сквозь нее. Паркет может быть защищен не только лаком, но и воском, с помощью которого ухаживали за паркетом прежде. Если вам нравятся такие полы и вас не пугают дополнительные хлопоты, воспользуйтесь этим способом ухода за паркетом. Поры в древесине при вощении не закрываются, и она дышит.
Однако восковое покрытие надо не только регулярно, но и довольно часто обновлять. Такие полы требуют повышенного внимания. Если, к примеру, на пол пролилась вода или красное вино, пятно нужно немедленно вытереть. Особо пострадавшие участки пола надо покрыть восковой мастикой и натереть до блеска.
ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ.
Качество лакового покрытия во многом зависит от погодных условий во время нанесения его на паркет. Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев помещения и закройте окна и двери.

Материалы для штукатурных работ.

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.
К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении теряют свою прочность.
Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.
Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогасящуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).
Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасяшуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до 1/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.
Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.
Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.
Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.
Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.
Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).
Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до часа.
Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).
В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.
Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерня размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0,5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.
Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.
Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.
Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.
К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.
Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Клеящие составы для обойных работ.

От клеящей способности клеев и мастик зависит качество оклеенных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцеплялись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужной прочности. Легкие материалы (простые и средней плотности бумажные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейстеры и клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.
Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки или крахмала. Клеи промышленного производства представляют собой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которую перед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси выходит около 10 л готового клеящего состава. На упаковке описана технология и рецептура приготовления клея, перед началом работы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этих указаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использовать для наклеивания обоев на основание, окрашенное масляной краской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ по любым поверхностям.
Для приготовления мучного или крахмального клейстера используют любую муку или мучную пыль (от 1 кг в больше в зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал (картофельный, кукурузный, маисовый), воду (в таком количестве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей (100 или 200г сухого клея для повышения клеящей способности).
Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столярный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают его в воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкого состояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.
Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось пластичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания) тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное количество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжают кипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо завариться, если он получается слишком густым, то добавляют горячую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.
Если в клейстер добавляют клей, то делают это на завершающем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер, либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должна быть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячий клей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанный клейстер нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавиться от комочков и инородных примесей. Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсектицидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера) или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 л клеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.
Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляет на лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используют для наклеивания обоев, а только для проклеивания основания под бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобы они не размокали и краска на них не размазывалась во время приглаживания.
Срок годности готового мучного или крахмального клейстера — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работой и в таком количестве, которое израсходуют за день работы.
Клейстеры на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) продаются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой измельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовят два клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — для наклеивания бумаги под обои.
Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостойких обоев, готовят из КМЦ и воды в соотношении 4 : 96 (весовые части). Воду нагревают до температуры 25-30°С, помешивая, всыпают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставляют для набухания на 12 часов. За это время клей растворится и будет готов к применению. Расход клейстера при наклеивании обоев — 140 г на 1 м².
Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добавления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеянного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеивании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м².
Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограниченное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 суток в закрытой посуде.
Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материалов на бумажной основе применяют клеи «Бустилат», который готовится на основе мастики «Бустилат» и воды. Для наклеивания пленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки основания на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно размешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клея для приклеивания обоев и проклейки основания - 350 г на 1 м².
Срок хранения готового клея — 5 суток.
Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатов огромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обязательно ознакомьтесь с этикеткой на сто упаковке, где указан его состав, свойства, способ приготовления и использования, расход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеивания обоев и пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, деревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящий состав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легко наносится кистью или валиком на основание и твердеет не менее чем через 20-30 минут; прочен и влагостоек.

Выбираем ковровое покрытие.

Технический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое жилище максимально комфортным, удобным для жизни, вооруженный современными знаниями и технологиями человек изобретает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведущих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательных потребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия, металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционные материалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье своей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме.
Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, но ощущения, которые оно дарит, того стоят.
По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, покрытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковые и т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.).
Акрил — синтетический материал, по виду очень похож на натуральную шерсть, в отличие от нее более упругий и меньше впитывающий влагу, грязь. Для изготовления покрытий в сочетании с другими материалами используется и вискоза — синтетическое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее.
Нейлоновое покрытие — ковер высокого качества, имеющий защитное покрытие от пятен, служит долго. Добавление к нейлону металлизированных или карбонированных нитей делает покрытие негорючим, накапливающим меньше статического электричества.
К числу недорогих синтетических материалов, улучшающих свойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав высококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличаются высокой прочностью.
Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом, интересной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, не впитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шерстяное покрытие.
Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых волокон нежны и шелковисты, не истираются, не имея прочной основы, сминаются.
Другой вариант натурального покрытия для пола — льняной ковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно дорого, но смотрится роскошно, имеет фактуру еще более оригинальную, чем сизаль.
Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкновенно красивы, но очень дороги.
Шерстяное покрытие — экологически чистый, натуральный материал для пола, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатым ворсом, называемый бербером, красив, мягок, однако не советуем использовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быстро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-то случайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).
Учитывая длину ворса, его форму, различают ковровые низковорсовые и длинноворсовые покрытия, ковры со стриженым, петельчатым и крученым ворсом.
Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более 25— 50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно ходить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако на ступенях он опасен, к тому же привлекает не только людей, но и различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллергию, другие заболевания.
Низковорсовое покрытие (длина ворса до 25 мм) имеет офисный вид, жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на его чистку меньше.
Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащими в одном направлении), подходит для помещений, где покрытие пола подвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей. Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в форме петли. Такой ковер имеет привлекательный внешний вид, пушист, мягок, даже если плотность его ворса невелика, но небезопасен и потому не пригоден для покрытия детских комнат и кухонь.
Волокна стриженого ковра не имеют форму петли, они коротки. Каждая такая ворсинка продета в материал основы и приклеена с обратной стороны водостойким связующим материалом.
Ковровые покрытия могут быть ткаными, в них волокна переплетаются друг с другом и нитями основы. У покрытия на основе ворс не соткан, а наклеен на основу. Тканые ковры прочнее, дороже, поскольку изготавливаются чаще всего и а натуральных материалов, значительнее и затраты на их производство. Ковры на остове стоят дешевле, срок их службы несколько меньше.
Различие типов переплетения волокон тканых покрытий позволяет выделить минимум два вида ковров — эксминстерские и уилтонские.
Волокна эксминстерского покрытия продернуты через плетеную основу на особом (эксминстерском, отсюда и название ковра) станке, вплетены в основу сверху, не проходят наизнанку, что позволяет использовать большое количество цветов. Такой ковер прочен, легко чистится, у него бывает стриженый ворс, длинный и пушистый, либо короткий, гладкий, с рельефами. Стелить его можно в любом помещении, далее в прихожей, не боясь, что он быстро придет в негодность. Цена эксминстерского ковра несколько выше ковров, изготавливаемых на современных высокоскоростных станках.
Другой тип переплетения волокон ковра — уилтон. При таком переплетении нить проходит через основу, не прерываясь.
Этот метод ограничивает количество используемых оттенков. Уилтонский ковер обладает гладкой, шелковистой поверхностью, обходится дешевле.
Итак, вооружившись знанием теории, сориентировавшись в многообразии ковров, вы можете отправляться в магазин. Помните, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной толщины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра большим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько он упруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие.
Плотность ворса ковра определяется вовсе не длиной ворса (как ошибочно полагают некоторые из нас), а тем, насколько близко друг к другу его ворсинки укреплены в основании. Обязательно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: если между нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстро сомнется и вытрется в процессе эксплуатации.
Если визуально определить плотность ворса затруднительно (опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим основу), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к ковру.
Фирмы-производители указывают на них нес ворса: чем больше вес-, тем плотнее и долговечнее ворс, чем меньше вес ворса, тем меньше плотность ковра, пышнее и привлекательнее он смотрится, но короче срок его службы.
Качество, цвет коврового покрытия должны соответствовать назначению помещения, в котором его планируют настилать.
Так, например, для кухни более других подходят ковровые покрытия в темных тонах с коротким ворсом, загрязнения на котором менее заметны, чем на пушистом ковре, уход легче. В спальне, где пол: не эксплуатируется так активно, как в проблемных зонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытия с длинным ворсом.
Приобретайте покрытие в специализированных магазинах; быть может, вы потратите несколько большую сумму денег, чем планировали, зато получите квалифицированную консультацию специалиста, вам будет гарантировано качество товара. Более того, большинство таких магазинов предлагает услуги по обмеру помещения, настилке ковровых покрытий и их чистке, что весьма удобно и обычно материально выгодно.
Выбирайте качественный товар по своему вкусу. Обратите внимание на то, что некоторые виды современных ковровых покрытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашу жизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством, продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на его чистку; выполняются из материалов, не накапливающих статическое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце.
Продаются ковры либо в рулоне, либо в виде плиток, преимущество последних состоит в том, что они легко укладываются, их намного проще заменить при повреждении пли износе, не меняя покрытия целиком. Ковровая плитка выпускается с петельчатым и велюровым ворсом, ее можно укладывать в виде различных рисунков, она образует плоское, износостойкое, тонкое покрытие.
В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плитки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), избавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбирать нужный клей, ускоряющие процесс их укладки.
Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в составе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, тем выше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ковры на основе, изготовленные механическим способом. Решение принимать вам: что для вас лучше — дешевое коротковорсовое акриловое (60% акрила, 10% шерсти) покрытие или мягкое, пушистое и более дорогое шерстяное (80% шерсти, 20% нейлона)?
Приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесь особенностями ухода за ним. Выть может, вы сразу же пожелаете провести специальную химическую обработку нового покрытия, препятствующую впитыванию грязи, и воспользуетесь услугами соответствующей фирмы.
Новое ковровое покрытие может выделять много пыли и пуха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чаще обычного; если позволяет его качество, то проведите влажную чистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пылесоса). Для чистки используйте только то моющее средство, которое укачано производителем покрытия (его состав безопасен для волокон ковра).

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА.

Бетонные полы первых этажей домов нередко бывают холодными. В этих случаях о комфортных условиях проживания говорить не приходится, даже если пол и застелен толстым ковровым покрытием. Холод может ощущаться и при ходьбе по бетонным лестницам с покрытием.
Отсутствие тепла порой дополняется и другими проблемами (речь идет о черных полах), например, недостаточной защитой от ударных шумов, необходимостью укладки нового напольного покрытия на старое или замены одного вида покрытия на другой и пр.
Улучшить теплоизоляционные свойства полов и одновременно повысить защиту от ударных шумов, а также заменить одно покрытие на другое без существенного наращивания высоты полов можно с помощью специальных подкладок фирмы «Uzin», настилаемых на черный пол пли старое напольное покрытие перед укладкой нового. Подкладки бывают в двух исполнениях — из пробкового и резинового гранулята на полиуретановом связующем или из мягкого пеноматериала и резины. Оба вида подкладки выпускают в виде эластичных матов толщиной 3-6 мм. Если подкладка из пеноматериала или резины годится прежде всего под текстильные или эластичные покрытия, то подкладку из пробки и резины чаще применяют при укладке твердых покрытий, например, паркета, керамической плитки или каменных плит. Оба варианта подкладок пригодны для устройства «теплых полов».
Полосы рулонной подкладки, ширина которых составляет 1 м, настилают встык друг с другом поперек направления укладки покрытия. Основа под подкладку должна быть сухой, чистой и ровной. Если основой служит еще достаточно прочное старое покрытие, ее следует очистить от средств ухода за полом (воска, мастики). Шатающиеся доски старого дощатого пола необходимо закрепить гвоздями или шурупами.
Настилают подкладку следующим образом. Откинув вверх одну половину свободно уложенной на пол полосы, зубчатой кельмой наносят клей на открывшийся участок основы (клей подбирают в зависимости от свойств основы). Дав клею слегка подсохнуть, на основу настилают откинутую вверх часть полосы, тщательно прижимают к основе и прикатывают валиком из твердого пеноматериала или деревянной скалкой. Таким же способом настилают на основу и вторую половину полосы.
Дальнейшее зависит от материала покрытия. Под ПВХ и другие синтетические покрытия пробково-резиновую подкладку предварительно шпатлюют. Для других покрытий можно применить подкладку из пиломатериала и резины. Текстильные покрытия лучше всего крепить на эластичных клеях. При укладке керамических и каменных плиток размерами не менее 10x10 см и толщиной 8 мм каких-либо мер для равномерного распределения нагрузки не требуется, здесь годится подкладка толщиной 3 мм. Сами плитки лучше крепить на тонком слое эластичного клея. При настилке линолеума на подкладку для равномерного распределения нагрузки кладут еще армирующую ткань. Укладывать подкладку в качестве тепло- и звукоизоляции можно и на лестницы, загибая ее вниз по краю ступенек и закрепляя неопреновым клеем. В этом случае края бетонных ступенек будут округлыми (что уменьшает вероятность получения ушибов и травм), ковровое покрытие изнашиваться не столь интенсивно, а возможные неровности ступенек устранены. По такой лестнице будет приятно пройтись.