Уход за деревянными окнами (окраска и уплотнение).

Окраска окна.
Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.
В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.
Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.
Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать, отгрунтовать и окрасить лаком.
Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.
Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранительный щиток, малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.
Уплотнение.
Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха.
Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него снаружи влаги.

Изготовление опалубки фундамента стен из досок.

Выемку фунта и возможное заполнение нижней части закладного фундамента необходимо производить чрезвычайно аккуратно для облегчения в дальнейшем работ по изготовлению опалубки, а также для возможности проведения работ по уплотнению основания фундамента.
Если под закладным фундаментом используется грунтовое заполнение, то оно должно быть послойно уплотнено, и его толщина должна быть равномерна по всей длине закладного фундамента. Неравномерные толщины заполнения и неравномерные уплотнения могут вызвать разницу в давлении на основной фундамент, что может сказаться роковым образом на здании, возводимом поверх такого фундамента.
Порядок проведения опалубочных работ.
Вначале на линию закладного фундамента вбиваются крепёжные сваи.
Место крепёжных свай фиксируется по натянутой верёвке и грузу или с использованием ватерпаса (отвеса).
Сваи должны располагаться таким образом, чтобы они не мешали строительству опалубки, и чтобы их можно было использовать при установке наклонных связок.
Расстояние между сваями 1,5...2,5 м; в районе углов сваи устанавливаются более плотно.
2. Установочные доски 22х100 или 50х100, прибиваются к сваям. Гвоздевые соединения препятствуют перемещению установочных досок в продольном направлении, при этом опалубка остаётся на линии стены.
3. На установочных досках с помощью отвесов помечаются определяемые по натянутой верёвке элементы здания. Обычно это либо наружная сторона цоколя, либо поверхность фасада.
Это всегда требует уточнения.
От этих отметок отмеряются места расположения поверхности опалубки, предусматриваемые опалубочной конструкцией и основанием.
4. Нижние прогоны прибиваются гвоздями к установочным доскам.
5. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешётка, верхняя поверхность которой находится почти на уровне верхней поверхности будущей опалубки.
Стойки обрешётки устанавливаются с шагом примерно 300 мм.
6. В места установочных досок с наружной стороны нижнего прогона крепятся так называемые задние стойки, которые на 100...125 мм выше, чем внутренние стойки.
7. К стойкам крепится верхний прогон.
8. На внутренние стойки переносят уровень высоты верхней поверхности фундамента либо с помощью нивелира, либо нивелировочного шнура.
9. Самая верхняя опалубочная доска крепится таким образом, чтобы верхний край доски был на месте отметки.
Доска прибивается гвоздями к каждой стойке.
Плотность забивки гвоздей нижних досок щита может быть меньше.
Обе половины опалубки делаются одинаковым образом.
10. С помощью ватерпаса проверяется вертикальность наружной и внутренней обрешётки, и крепятся угловые опоры (связки).
11. Эталонной планкой, длина которой равна ширине фундамента, проверяется ширина верхней поверхности, и крепятся горизонтальные связки с верхней стороны.
12. Крепятся угловые опоры (связки) внутренней обрешётки.
13. На конечном этапе уточняется необходимость в дополнительном укреплении углов, и крепятся возможные упоры, резервные элементы и опалубочные связки.

Уход за паркетом.

Даже если основание готовилось очень тщательно, на новом паркетном настиле — особенно в старых домах — часто обнаруживаются неровности. Устраняют их с помощью циклевальной машины.
Такую машину необязательно покупать — лучше взять напрокат. К тому же специалисты из службы проката подскажут, как правильно пользоваться машиной.
Паркет полируют до блеска последовательно тремя видами шлифовальной бумаги. Грубые неровности устраняют бумагой с абразивным покрытием зернистостью 24. Циклевание проводят, ведя машину вдоль стен и обрабатывая один паркетный ряд за другим с небольшим нахлестом (как при стрижке газонов).
Второй этап циклевания — обработка бумагой с более тонким абразивным покрытием (зернистостью 50), которая убирает оставшиеся на паркете царапины. Бумага зернистостью 100 доводит паркет до блеска.
Поскольку углы паркетного настила для машины недоступны, такие места придется обработать вручную обычной циклей, а затем наждачной бумагой, обернутой на бобышку. Это непросто, довольно утомительно и требует определенных навыков. Края настила обрабатывают специальным инструментом, который также можно взять напрокат.
Если, несмотря на все старания, паркетный настил получился со щелями, то теперь их можно заделать. Древесную муку, оставшуюся после циклевания, собирают, смешивают с клеем и этим составом заполняют щели.
Затем пол тщательно очищают пылесосом и после этого покрывают лаком. Только предварительно следует закрыть окна и двери и надеть респиратор.
Согласно инструкции изготовителя, пол покрывают лаком в три слоя. Работу лучше начинать со стороны окон в направлении к двери. После нанесения каждого слоя лак должен сохнуть, по меньшей мере, час.
В состав современных лаков для паркетных полов входят экологически чистые растворители, так что нет нужды в многочасовом проветривании. Закончив работу, оставьте окна и двери закрытыми на ночь. Утром устройте в помещении сквозняк. Запах растворителя скоро исчезнет.
Если вы страдаете аллергией и плохо переносите сильные запахи, то вместо традиционных двухкомпонентных лаков или лаков со спиртовыми растворителями используйте водорастворимые лаки. Однако с последними сложнее работать — они дольше сохнут и не так прочны, как традиционные лаки.
Но даже самое стойкое лаковое покрытие желательно оберегать от вредных воздействий. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на дорогом материале. Покрытое лаком дерево приобретает со временем благородную патину. однако царапины видны и сквозь нее. Паркет может быть защищен не только лаком, но и воском, с помощью которого ухаживали за паркетом прежде. Если вам нравятся такие полы и вас не пугают дополнительные хлопоты, воспользуйтесь этим способом ухода за паркетом. Поры в древесине при вощении не закрываются, и она дышит.
Однако восковое покрытие надо не только регулярно, но и довольно часто обновлять. Такие полы требуют повышенного внимания. Если, к примеру, на пол пролилась вода или красное вино, пятно нужно немедленно вытереть. Особо пострадавшие участки пола надо покрыть восковой мастикой и натереть до блеска.
Влияние погоды.
Качество лакового покрытия во многом зависит от погодных условий во время нанесения его на паркет. Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев помещения и закройте окна и двери.

Битумные кровельные материалы.

Битумные материалы — это кровельные материала вчерашнего дня, которые, тем не менее, остаются достаточно популярными то ли в силу неосведомленности о последних достижениях науки, то ли по инерции, то ли благодаря их доступности и дешевизне. Первая причина, скорее всего, исчезнет после прочтения данной статьи. Второй момент — психологический. А что касается третьего момента — дешевизны, то периодический ремонт недолговечных битумных кровель в результате выльется в еще большую сумму, чем покупка более дорогого, но одновременно и более долговечного материала.
В основе битумных кровельных материалов лежат битумы — сложные соединения углеводородов, которые в зависимости от исходного сырья делятся на природные и нефтяные. Природные битумы добываются из асфальтовых пород, а нефтяные — это остаток при перегонке нефти. Так как битумы обладают такими полезными свойствами, как пластичность, водонепроницаемость, стойкость к различным атмосферным осадкам, высокая степень сцепляемости с деревом, металлом и камнем, то их широко используют в кровельных работах. Однако в большинстве случаев низкая морозостойкость битумов делает кровельное покрытие недолговечным. Срок жизни и полноценной службы битумной кровли достигает максимум 5—7 лет, а то и меньше. То есть их «смерть» увидят даже наши домашние животные.
Самый традиционный битумный материал - рубероид. Рубероид - это полотнища из кровельного картона, пропитанные и покрытые с обеих сторон нефтяным битумом. Верхняя поверхность рубероида может иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку, а нижняя - мелкозернистую или пылевидную. В зависимости от назначения рубероид делят на РКК (кровельный) и РКП (подкладочный). Первый используется для устройства наружного слоя кровельного покрытия, а второй - для внутренних слоев. Внешне подкладочный рубероид отличается тем, что имеет с обеих сторон мелкозернистую или пылевидную посыпку. Приклеивается рубероид горячими и холодными мастиками.
Металлоизол — гидроизоляционный материал на основе отожженной алюминиевой фольги толщиной 0,05— 0,2 мм, покрытый с обеих сторон защитным битумным или резино-битумным слоем. Металлоизол выпускается в виде рулонов шириной до 460 мм и длиной до 20 м.
Разновидностью металлоизола является фольгоизол - кровельный материал из тонкой рифленой или гладкой фольги, покрытой с одной стороны защитным резино-битумным слоем. Фольгоизол используют для пароизоляции и гидроизоляции, а также для устройства плоских крыш. Этот материал выпускается в рулонах и может быть окрашен в различные цвета.
Пергамин, как и рубероид, сделан на основе листов кровельного картона, пропитанных мягким нефтяным битумом. Пергамин не используют для внешних слоев кровли. Это подкладочный материал, который, как правило, стелют под рубероид.
Изол изготавливается из битума и измельченной резины с добавлением пластификатора и минерального наполнителя (талька, известняка). Изол выпускается в виде рулонов и используется для пароизоляции и покрытия плоских и пологих крыш.
Гидроизол - еще один подкладочный материал, который изготавливается путем пропитки асбестового или асбестоцеллюлозного картона битумом. Основное свойство гидроизола — гнилостойкость, поэтому его используют для устройства гидроизоляции кровли, что и отразилось на его названии.
Особняком стоит толь, который нельзя отнести к битумным материалам. Он, как и многие битумные кровельные материалы, имеет картонное основание, однако пропитано оно не битумом, а другим вяжущим — дегтем. Деготь — это продукт разложения твердого топлива. Основным свойством дегтя является очень высокая способность к сцеплению. Однако в отличие от битума, деготь менее гнилостоек и больше подвержен разлагающему действию солнечной радиации.
Толь, как и рубероид, бывает двух видов: кровельным и подкладочным (толь-кожа). Кровельный толь в свою очередь подразделяется на толь с крупнозернистой посыпкой (для устройства верхнего слоя кровельного ковра) и толь с песочной посыпкой (для устройства кровель временных сооружений). Толь-кожа используется как подкладочный материал под кровельный толь с крупнозернистой посыпкой, а также для пароизоляции. Приклеивается толь только на горячую мастику.
Для крепления битумных кровельных материалов используют битумные мастики (соответственно для крепления дегтевых полотнищ нужна мастика на основе дегтя)
Мастики — это пластичные гидроизоляционные материалы, получаемые путем смешивания органического вяжущего вещества (битума, дегтя) с минеральными наполнителями и различными добавками, улучшающими качества мастик. Наполнителями могут быть как пылевидные вещества, так и волокнистые (стекловолокна, асбест, торфяная крошка). Добавками, улучшающими качество мастик, а именно дающими им пластичность, являются полимеры.
В кровельных работах используют горячие и холодные мастики. Последние более безопасны, так как разбавителем в холодных мастиках служит вода. Горячие мастики готовятся на заводе или непосредственно на стройке. Битумные и дегтевые мастики используют главным образом для приклеивания к основанию и для склеивания между собой рулонных материалов, а также для устройства безрулонных кровель и пароизоляционного слоя.
Если вы все-таки решили приобрести битумные рулонные материалы, тогда вам следует знать об особенностях битумных кровель в период их эксплуатации. Дело в том, что они очень чутко реагируют на различные атмосферные воздействия и на перепады температуры.
Самое простое: сильный ветер часто срывает отдельные плохо приклеенные полотнища, особенно с карнизов. Кроме того, ветер, а также солнце, действует иссушающе на верхний слой кровельного ковра. Впоследствии сухая кровля начинает реагировать на самые незначительные изменения атмосферных условий: она сильно увеличивается в объеме при поглощении влаги и резко уменьшается при ее потере. Такая встряска буквально коробит верхний слой.
Солнце отрицательно влияет и на качество клеющих мастик: оно убивает летучие вещества. Под воздействием солнечной радиации (или низких температур) мастика твердеет, теряя эластичность. В результате снижается прочность и самого рулонного кровельного материала, в котором образуются мелкие трещины. Впоследствии с наступлением дождливой осени в трещины вместе с влагой попадают различные бактерии, разрушающие волокна кровельных полотнищ.
Град пробивает битумную кровлю, образуя отверстия с рваными краями.
Частые дожди при нестабильной и изменчивой температуре служат причиной образования небольших трещин, через которые вода просачивается под верхний слой кровельного ковра и образует так называемые «водяные мешки».
Чрезмерная температура летом сильно нагревает битумную кровлю. Температура такой кровли поднимается на 40-50° выше температуры окружающего воздуха в тени. При этом часть влаги в виде капель и паров, ранее проникшая в поры и трещины, начинает расширяться, образуя в наружных слоях кровли вздутия, а иногда и разрывы. Кроме того, высокая температура приводит к сильному нагреванию мастики. Для легкоплавких видов мастики это даже полезно, так как мастика расплавляется и заполняет собой отверстия и трещины. В качестве же наглядной иллюстрации отрицательной стороны данного явления служат сползающие с крутых скатов полотнища кровельного ковра.
Низкая температура окружающего воздуха и высокая температура, и относительная влажность воздуха в верхних помещениях здания вызывает выпадение росы. При поврежденной пароизоляции роса может выпасть и в самом теплоизоляционном слое, причем она будет стремиться проникнуть наружу.
Как правило, вышеописанные биологические процессы чаще всего наблюдаются на затененных скатах крыши, что тоже необходимо помнить при кровельных работах.