Выравнивание внутренних стен.

Выравнивание стены и объём необходимых работ оценивается путем проверки стены с помощью эталонной доски. Одновременно на стене помечаются участки, требующие выравнивания.
На основании осмотра заравниваемой стены и требований к конечному результату выбирается подходящий метод и используемые материалы:
- частичное наполнение;
- частичное или избыточное выравнивание
- рихтовка;
- заравнивание основания;
- заравнивание поверхности.
Многоэтапное заравнивание поверхности с использованием различных веществ может дать более надёжный результат и оказаться более простым в исполнении. Работа по заравниванию, выполненная в один этап - более быстрый способ, но требующий от исполнителя гораздо большего умения. Оба способа дадут хороший конечный результат, если работа выполняется правильно.
Заравниваемая стена очищается от пыли и отслаивающегося материала. В соответствии с инструкцией по использованию выбранной шпаклёвки стена либо не требует дополнительной обработки, либо же смачивается или предварительно обрабатывается каким-либо специальным веществом. Рекомендуется строго следовать указаниям изготовителя на всех этапах работы. После предварительной обработки замешивается шпаклёвочный раствор в соответствии с инструкцией поставщика.
Для заравнивания поверхности в верхней части стен необходимо запастись достаточно высокими козлами.
Порядок работ:
1. Обнаруженные при проверке поверхности стены бугры убираются, и возможные впадины заполняются в ходе частичного заравнивания стены, в зависимости от их глубины может потребоваться более крупная шпаклёвка; при частичном заравнивании используется короткий металлический шпатель.
2. После частичного заравнивания на стене затираются следы, оставленные шпателем, и ещё раз проверяется ровность стены.
3. При заравнивании грунтовая и основная шпаклёвка выбираются соответствующей зернистости. Необходимая зернистость выбирается в соответствии с количеством шпаклёвки, которым требуется заполнить неровность. Обычно толщина слоя шпаклёвки составляет 5 мм. Если требуется более толстый слой, то это достигается нанесением нескольких слоев или использованием штукатурных растворов. Очень толстые слои можно получить, используя гипсовую шпаклёвку. Максимально допустимая толщина слоя зависит от материала и обычно также указывается на упаковке. Для успешного заравнивания не следует наносить слой шпаклёвки толще, чем это указано в инструкции поставщика.
4. Для нанесения верхнего слоя шпаклёвки используется длинный шпатель или гладилка (обычно его длина составляет 800 мм). Длина гладилки выбирается в соответствии с общей площадью стены и размером укладываемой плитки таким образом, чтобы для стены надёжно гарантировалась достаточная ровность поверхности.
5. Шпаклёвка накладывается мастерком в центр гладилки так, чтобы с обеих сторон осталось немного свободного места.
6. Шпаклёвка наносится ровным слоем снизу вверх, при этом следует избегать скапливания массы и образования бороздок. При первом заравнивании происходит сцепление шпаклёвки со стеной.
7. Новый слой наносится сразу же после первого.
8. При новой проходке шпаклёвка ложится ровным слоем. Толщина слоя регулируется углом наклона шпателя и прикладываемым усилием.
9. Избыточное количество шпаклёвки, скапливающееся на шпателе, убирается с него обратно в таз и шпаклёвка, требуемая для следующей намазки, накладывается на шпатель.
10. Вся поверхность стены заравнивается за один приём, при этом не образуется пограничных бороздок - швов между повторными проходками.
При больших объёмах заравнивания рабочие стыки делают в углах стен, так как рабочий стык сразу заметен на готовой поверхности.
11. После того, как заравниваемая поверхность гарантировано высохла (на следующий день), крупной наждачной бумагой или шлифовальным диском на ней зашлифовываются оставшиеся неровности.
12. Наружный угол, заровненный шпаклёвкой, будет более устойчив к воздействиям со стороны жилого помещения, если его укрепить металлическим уголком или стекловолоконной тканью. Укрепление производится грунтовым заравнивающим раствором.

Устанавливаем теплые полы.

Электрические полы можно установить в любом помещении и использовать тогда, когда это вам необходимо. Для регулирования температуры воздуха в доме и пола устанавливается терморегулятор. Термополы нежелательно устанавливать в помещениях с деревянным напольным покрытием. В каждом помещении должна быть своя отопительная система. Первый раз полы можно включить через 3 недели с момента заливки верхнего слоя. Каждый день увеличивать температуру на 5 °С, пока температура не достигнет +27 °С. Если полы из ламината, температура должна быть не выше +21 °С, полы с ковролином — +28 °С. Под паркетное покрытие положите пленку из полимерной ткани толщиной 0,2 мм, доска должна быть не более 13—15 мм.
Стоимость теплых полов.
Теплые полы — не самое дешевое удовольствие, за 1 м² придется заплатить порядка 1000—1500 руб., плюс монтаж — 25—30% от стоимости оборудования. Комплект электрического пола: кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор сдатчиком.
Теплые электрические полы — это определенная система подогрева пола, которую можно установить в любом помещении независимо от размера и площади. Их технология заключается в установке специального оборудования, а именно: нагревательного кабеля, терморегулятора, термодатчиков и бетонной стяжки с напольным покрытием.
Теплые полы могут прогревать воздух до 2,5м в высоту. Воздух прогревается постепенно и равномерно распределяется по всей площади пола, ближе к полу воздух на 2—4 градуса выше. Теплые полы используются как для основного, так и для дополнительного отоплений.
Установка теплых полов.
Различают два вида подогрева полов: теплые электрические полы и метапол (трубы с горячей водой). Более дешевые полы — метапол, для их установки трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Они совместимы со всеми видами напольных покрытий.
Метапол чаще всего устанавливают в загородных домах. Стоимость метапола зависит от вида труб. На 1 м², пола труб расходуется 9 погонных метров. Металлопластиковые трубы — 45 руб., полипропиленовые — 65 руб. Монтаж метасистемы — 900 руб. за 1 м², . Демонтаж старого покрытия составит 150 руб. за 1 м², стяжка — 300 руб. за 1 м², укладка покрытия — 300 руб. за 1 м², .
Основание полов.
Основание полов состоит из следующих элементов
1) стяжка из бетона или из цементно-песчаной смеси;
2) ДСП или фанера на деревянных лагах;
3) сборные панели.
Стяжка.
Стяжка из раствора заливается толщиной 4—5 см, если пол необходимо поднять выше, использовать звуко- и теплоизоляционный материал, керамзитную засыпку или подложку из пенополистирола. Стяжку следует делать при помощи армирующей сварной сетки. Во избежании образования трещин в стяжке сделать технологические разрезы в центре от стены до стены. Когда стяжка просохнет, развести самовыравнивающуюся смесь и залить ею пол толщиной 2 см.
ДСП. Напольное покрытие из сверхтвердых ДСП бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво к истиранию, не пылится, имеет приятный внешний вид.
Плиты до укладки выдержите в помещении 2—3 дня, затем разрежьте их по размерам комнат с таким расчетом, чтобы на среднюю часть помещения укладывались листы больших размеров, а по краям — меньших. Среднюю часть коридора покрывайте широкой плитой, а по бокам укладывайте узкие полосы одинаковой ширины. Учтите, что плиты, укладываемые в одной комнате, должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений.
Чтобы плиты на стыке соединялись плотно, смежные листы разрезайте на месте, уложив обе плиты внахлест на 5—10 мм и наметив место среза по линейке. Обрезайте точно по разметке дисковой пилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок.
После подгонки плиты наклейте на основание клеящие мастики. Клей или мастику нанесите на основание зубчатым шпателем, сразу же после этого положите сверху уже подогнанную плиту, прижмите ее грузом, например, мешками с песком. Стыки плит должны располагаться вразбежку и не совпадать со стыками нижележащих плит основания. Стыки прошпаклюйте водостойкими шпаклевками, после высыхания зачистите шкуркой и обеспыльте пылесосом.
Готовый пол покройте водостойкой краской или эмалью, а затем — светлым лаком. Краску на покрытие из ДСП лучше всего наносить валиком, так вы добьетесь равномерного распределения краски по всей поверхности. Окрашивайте новый пол 2—3 раза, просушивая каждый слой.
В комнатах постелите паркет, паркетную доску, уложите ламинат, массивную доску, ковролин или линолеум. В нежилых комнатах используйте керамическую плитку и плитку из натурального камня, линолеум, ламинат.

Замена разбитого стекла.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.
На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толшина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.
После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой.
Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож.
Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой.
Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины.
Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.
Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т. п, фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус.
Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.
Если стекло былозакреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже, чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.
При намерении заменить большеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Совместное строительство капитальной стены и опалубки основания.

В низком фундаменте поверх основания иногда проектируется бетонная стена. При этом основание и капитальную стену стараются заливать за один раз. Опалубка должна быть такой, чтобы бетонная масса могла заполнять сразу опалубку и основания, и капитальной стены.
По части основания опалубка делается так же, как при обычном варианте (см. статью "Изготовление опалубки фундамента стен из досок") с одной лишь оговоркой: верхний прогон первоначально устанавливается так, чтобы его верхняя поверхность была точно на высоте верхней поверхности основания. Изготовление опалубки капитальной стены продолжается с этого момента следующим образом:
На верхние прогоны в качестве опор капитальной стены устанавливаются доски с шагом примерно полтора метра. Если основание широкое или цоколь высокий, то вместо досок используются батенсы.
Нижние прогоны цокольной части прибиваются гвоздями к крепёжным столбам. Положение нижнего прогона наружной стороны задаётся по положению наружной стороны цоколя, отмеренной вверх на две толщины доски или, если в качестве поверхности опалубки используется другой материал, например, опалубочная фанера, на общую толщину доски и плиты. Соответствующим же образом определяется место нижнего прогона внутренней стороны.
Боковины опалубки капитальной стены изготовляются таким же образом, как опалубка боковин основания или стенок. В завершение проверяется прямизна и вертикальность опалубки и закрепляется наклонными досками и досками связки.
Когда фундамент изготавливается таким образом, центральные части несущих реек остаются внутри бетонной заливки. Если рейки нужно удалить после заливки, то работу можно облегчить, изолировав рейки от бетона, например, полиэтиленовой пленкой.