Выбор материала для строительства дома.

Деревянные дома.
Деревянный коттедж может быть построен из оцилиндрованного бревна, обработанного специальными составами для защиты от биоразрушения, или клееного профилированного бруса. Минус у бревенчатого дома один — он растрескивается. Рекомендуемый строительный материал для деревянных коттеджей — клееный брус из хвойных пород дерева, пропитанный на 100% составом, предохраняющим его от пожара и грибков.
Клееный брус не растрескивается, его не «ведет», в отличие от простого бруса, он не усаживается, внутреннюю отделку можно осуществлять сразу после монтажа дома. В стандартную комплектацию дома входят внешние и внутренние стены из бруса, перекрытия, конструкции крыши, потолка, пола, плинтусы, двери, окна. Хвойный клееный брус может доходить по высоте до 25 см, а по ширине — до 40 см.
Кирпичные дома.
Кирпич — самый дорогой и престижный строительный материал. Дома из кирпича стоят сотни лет. Просторный кирпичный дом, без сомнения, станет вашим фамильным домом, в котором будете жить вы, ваши дети, внуки и правнуки.
Теплый, уютный дом, защищенный от сырости, всю жизнь будет согревать ваши души, дарить радость комфорта, сохраняя ваше здоровье.
Применение современных теплоизоляционных материалов позволяет внедрить эффективную технологию утепления дома.
Дома из пенобетона.
Пенобетон появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, удобный в строительстве и в эксплуатации материал.
Стена, сложенная из пенобетонных блоков, не нуждается в дополнительном утеплении. При строгом соблюдении технологии строительства из пенобетона вы получаете монолитный дом со сроком эксплуатации, не уступающим кирпичному или каменному. Дом из пенобетона возводится быстрее. Это позволяет снизить себестоимость возводимого жилья за счет уменьшения издержек, связанных со строительством.
Каркасные дома.
Технология строительства каркасно-панельных домов существует более трехсот лет. Около 80% частного жилья в мире строится по этой технологии. Однако в России каркасные дома, которые называют «канадскими», все еще не получили заслуженного широкого распространения.
Первые дома, построенные в России по каркасной технологии, пришли к нам в начале 1990-х годов из Канады. Многослойные стены каркасного дома напоминают сэндвич, поэтому их иногда называют «сэндвич-панельные» дома. Начинкой служит базальтовый утеплитель — минеральная вата. С внешней стороны утеплитель зашивается влагостойкой фанерой или плитами ОСП, которые облицовываются фасадной штукатуркой либо обшиваются сайдингом. Внешние стены дома могут быть выложены облицовочным кирпичом. Внутренняя отделка каркасного дома обычно выполняется гипсокартоном. Швы шпаклюются и штукатурятся. На выровненную поверхность наносится краска либо наклеиваются обои. Стена каркасного дома с минеральным утеплителем по теплопотерям приравнивается к кирпичной стене двухметровой толщины.
Даже в сильные холода такой дом надолго остается теплым и уютным. При отключении отопления температура в доме понижается в среднем на 2 градуса в сутки, позволяя экономить до 50% электроэнергии на обогреве, по сравнению с кирпичным домом. Межкомнатные перегородки, полы и перекрытия выполняются из каркасных панелей с утеплителем. Это предотвращает сквозняки, создает микроклимат в каждой комнате, снижает шумы. Каркасные дома достаточно легкие и не требуют массивных фундаментов, что снижает стоимость строительства. Количество вариантов каркасных домов безгранично. По этой технологии нами строились и малоэтажные дома на несколько хозяев для переселенцев Севера, и многокомнатные коттеджи площадью до 800 м² и административные учреждения.
Подводные камни.
1. Основа канадского коттеджа — деревянный каркас из бруса. Срок службы дома зависит от качества древесины. А главный враг древесины — влажность. Она вызывает гниение и разрушение дерева. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальным составом от биоразрушений и тщательно просушивают.
Деревянный каркас не рассыхается и его не ведет. Это позволяет, не дожидаясь усадки, проводить чистовые отделочные работы. В России существует всего несколько деревообрабатывающих комбинатов, мощности которых позволяют производить древесину с подобными характеристиками. Часто в строительных организациях заказчика вводят в заблуждение, выдавая за пропитанную древесину дерево, всего лишь обработанное краской-антисептиком. Это временная мера. Краска не защищает дерево от процесса гниения, как не защищает паро- и гидроизоляция. Время будет беспощадно к незащищенному каркасу дома, и он может постареть значительно раньше своих хозяев.
2. Утеплитель. Для комфортного проживания в наших природно-климатических условиях оптимальная толщина минерального утеплителя в доме должна быть не менее 150 мм. Для утеплителя не годится вызывающее легочные заболевания стекловолокно, которое часто скрывается за иностранной аббревиатурой.
3. Внешние стеновые плиты должны быть устойчивы к влаге. Оптимальные материалы, которые применяются в этих целях, — влагостойкая фанера или плиты ОСП (в английском варианте OSB). Помимо этих материалов, в конструкции дома предусмотрена пароизоляция, которая не дает влажности проникнуть в дом.
Где покупать материал?
Несколько советов, которые могут вам пригодиться, когда поедете покупать строительный материал:
1. Не поленитесь, посетите несколько строительных рынков и сравните цены с ценами в магазинах (на некоторых рынках можно поторговаться).
2. Узнайте (если возможно) у своих знакомых или соседей по даче, где они покупали стройматериалы, во что это им обошлось.
3. Если вы сами сомневаетесь, что можете правильно посчитать отпускаемый вам материал, возьмите с собой понимающего в этом деле человека.
4. Не все продавцы бывают честными (хотя у всех честные глаза, на то он и продавец).
5. При покупке материала держите в руке калькулятор, так чтобы его видел продавец. Это отбивает у него желание обсчитать вас.
6. Не слишком экономьте на доставке, если знаете, что где-то подальше есть хороший материал. Доставка в пределах области может колебаться от 500 до 1000 рублей, а некачественный материал, да плюс еще обсчет, может обернуться тысячами рублей.

Материалы для изготовления каркасных стен.

При изготовлении каркаса обычно используются пиломатериалы. В дополнение к ним можно использовать также клеефанерную древесину, плиточные стеновые балки и клееные пиломатериалы. Использование вышеупомянутого строительного пиломатериала обычно становится актуальным, когда требуются высокие показатели прочности - выше, чем у обычных пиломатериалов.
Пиломатериалы с пропиткой под давлением используются в тех местах каркаса, где дерево может соприкасаться с влагой. Нижние балки, соприкасающиеся с основанием, все без исключения проходят пропитку под давлением.
В качестве вертикальных стоек каркаса обычно используют батенс толщиной 50 мм и шириной 100-150 мм.
Ширина балок, используемых для перекрытий проемов, как правило, 50 или 75 мм и высотой 150 - 225 мм. Балки, изготовляемые из пиломатериалов, обычно имеют класс прочности.
В перекрытиях меньших проёмов используются чаще всего клееные или клеефанерные пиломатериалы.
Для колонн используются брёвна или наборные клееные колонны.
Для лесов при строительстве каркаса чаще всего используются строительные пиломатериалы тех размеров, которые имеются в распоряжении на этапе строительства каркаса. Для лесов рекомендуется использовать очищенные строительные пиломатериалы опалубки, которые освободились после фундаментных работ.
Соединения делаются, основном, на гвоздях.
Наиболее распространены оцинкованные гвозди. Винтовые соединения используются, в частности, при креплении колонн к металлическим башмакам колонн.

Кладка стеклянных блоков.

Стеклянные блоки имеют точно выдержанные размеры, полый стеклянный блок может быть либо прозрачным, либо только пропускать свет.
Прозрачность, естественно, не такая, как у оконного стекла. Стеклянные блоки предлагаются различных габаритов, форм, цветов и рисунков.
Проходящий свет даёт много интересных вариантов решения домашнего интерьера.
Использование прозрачных перегородок или деталей стен может быть актуальным в т.ч. в качестве эффективного средства оформления интерьера и для освещения помещений, которые никак по-другому не освещены. Стеклянная стена очень подходит, например, для влажных помещений, в качестве стенок душа, ванны и т. д., так как конструкция хорошо держит влагу. Из стеклянных блоков можно делать также окна в наружной стене, если принять во внимание, что по своим теплопроводным характеристикам стеклянные блоки не совсем то же самое, что обычное окно.
Порядок работ.Стена из стекольных блоков строится обычно на кронштейне, где с боков и сверху стоит U профиль, а снизу бетонная балка. Из-за теплоотдачи профиль изолируется от каркасной конструкции с боков полосой пенопласта, а снизу - полосой рубероида.
К бокам и верхнему краю проёма крепится либо сплошной U -профиль, либо он делается из двух L -профилей. С помощью L-профилей лучше осуществлять теплоизоляцию.
Если к каркасу проёма можно пристроить притворный фальц для защиты металлического кронштейна. То это тоже будет способствовать теплоизоляции. С помощью фальца при желании можно также скрыть всю конструкцию кронштейна внутри стенового каркаса, при этом проём из стекольных блоков выступает как будто прямо из стены.
Кронштейн крепится к стеновому каркасу с помощью крепежа из нержавеющей стали.
Стык металлического кронштейна со стеновым каркасом уплотняется эластичной замазкой или герметиком.
В металлический кронштейн устанавливается полоса пенопласта для изоляции стекольного блока от металла, и конструкции даётся запас на прогиб.
В качестве основания стены устанавливается полоса рубероида и поверх неё заливается армированная балка из раствора или бетона. В качестве арматуры используется специальная решетчатая арматура или два шестимиллиметровых гребенчатых прута из горячеоцинкованной стали.
В процессе кладки используется кладочный цемент и песок в соотношении 1:3. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не будет влажен, как земля, т.е. вязкость раствора отличается от вязкости обычного кладочного раствора.
Для облегчения кладки так же, как при кирпичной кладке, по нижнему краю устанавливаются направляющие доски и вертикальные направляющие. На вертикальных направляющих делаются отметки рядов: высота стеклянного блока + шов 10-30 мм. При нанесении размеров следует стремиться к тому, чтобы используя запас, даваемый швами и балками, подойти к потолку целым блоком. Стеклянные блоки не распиливаются.
С помощью линейного шнура обеспечивается правильное направление кладки.
Вертикальность кладки контролируется ватерпасом.
Первый ряд стеклянных блоков укладывается поверх ещё влажной нижней балки на высоту, отмеченную линейным шнуром.
Прочная стеклянная стена получается путём армирования, хотя маленькую стену (максимум 1,5 м х 1,5 м) можно сделать без арматуры. В вертикальные швы между блоками укладывается одна арматура периодического профиля (6 мм) в каждый промежуток, и вертикальные швы плотно заполняются раствором. Решётчатая арматура лестничного типа или две шестимиллиметровых арматуры периодического профиля устанавливаются минимум в каждый третий горизонтальный шов.
Для следующего ряда блоков наносится соответствующее количество раствора поверх предыдущего ряда, и блоки укладываются поверх него вдоль линии, обозначенной линейным шнуром. Производится заполнение вертикальных швов.
Используя линейку и ватерпас, проверяется горизонтальность горизонтальных швов.
Кладочная работа продолжается аналогичным образом до верхнего профиля. В верхний профиль устанавливается также полоска пенопласта, и шов заполняется раствором.
Швы стены из стеклянных блоков обрабатываются тем же раствором. Шов между фальцовой конструкцией проёма и кладкой стеклянных блоков уплотняется в конце эластичной замазкой.

Уход за пластиковыми окнами.

Раз в год необходимо проводить следующие профилактические работы:
• Все движущиеся детали фурнитуры окна необходимо смазывать маслом;
• следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения, обращая внимание и на уплотнение остекления (поврежденные прокладки необходимо заменять);
• следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать;
• нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать.
Очистка оконных профилей из ПВХ.
Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как они сделают поверхность пластикового окна шероховатой. Также запрещается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль.
Ремонт пластиковых профилей.
В пластиковых окнах, в отличие от деревянных, ремонту поддаются только некоторые, незначительные неисправности.
• Небольшие механические повреждения и неправильно просверленные отверстия могут быть отремонтированы с помощью специального клея (смолы) после затвердения которой, необходимо отшлифовать обработанные места.
Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой поверхности.
• Неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля можно также устранить используя кусочки такого же профиля. Горячим воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место. После этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность профиля, как описывалось выше.
• При обработке цветных профилей следует соблюдать особую осторожность. Места повреждений могут быть только отретушированы лакосодержащим карандашом.
Последующая шлифовка цветных профилей невозможна.
Уход за окнами из алюминия.
Фирмы, производящие алюминиевые профили, разрабатывают специальные программы по уходу за своей продукцией, которые включают в себя различные средства по поддержанию алюминия в хорошем состоянии. Это могут быть:
• Защитные пленки различной ширины, для предупреждения механических или других повреждений смонтированных окон или дверей при выполнении дальнейших строительных работ или при ремонте.
• Средства для регулярной консервации, которая необходима для того, чтобы окна из алюминия могли дольше сохранять красивый внешний вид (чаще силиконовые составы).
• Корректоры, предназначенные для починки механических повреждений эмали на поверхности профиля.
• Средства для очистки, которые применяются в случаях сильного загрязнения или наличия на поверхности пятен.
• Алюминиевая смола, для починки более крупных повреждений поверхности профиля.