Подготовка основания под укладку черепицы.

Одна из технических характеристик черепицы — это большой вес, поэтому основание под черепичную кровлю должно быть сделано на славу, тем более что несущей конструкцией является разряженная деревянная обрешетка.
Для обрешетки используют бруски различного сечения:
— для однослойной черепичной кровли — сечением 50x50 мм или 50x60 мм;
— для двухслойной кровли или для однослойной из очень тяжелой черепицы — сечением 60x60 мм.
Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу. Причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25—35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд — на карнизный брусок. Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее, исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлении. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2—4 см от конца стропил.
Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140—150 мм, уложенных сплошняком в продольном направлении. При этом их следует закруглить, впрочем, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками.
Чтобы стропила представляли собой надежные конструкции, длина гвоздей должна составлять 125 мм. Иногда черепичную кровлю прибивают к рулонному материалу (рубероиду, пергамину), заранее уложенному на сплошное деревянное основание. Такая кровля обладает большим водоизоляционным потенциалом.
Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, — это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. При этом не следует забывать, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5—10 см.
Аналогичным образом рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.

Молниеотводы (защита дома от удара молнии, громоотвод).

Сама конструкция молниеотвода представляет собой:
а) молниеприемник в виде металлического стержня, поднятого на заданную высоту,
б) токоотводящий провод;
в) заземлитель.
Подготовим деревянную мачту высотой от 2 до 3 метров (желательно из твердых пород дерева). Определим место на крыше, где есть возможность прочно укрепить мачту в вертикальном положении. Решаем, что будет основой токоприемника. Это может быть металлический уголок, проволока диаметром 5—8 мм, отрезок трубы диаметром от 10 до 15 мм. Прикрепляем токоприемник к мачте. К нижнему концу молниеотвода присоединяется токоотводящий провод. Присоединение должно быть абсолютно надежным, иначе вся конструкция превращается в бутафорию, создающую лишь иллюзию защиты здания от молнии. Лучше всего будет соединение электросваркой или пайкой.
Таким же образом надо соединять токоотводящий провод с заземлителем. Заземлитель представляет собой лист металла не менее 0,5x0,5 метра, вкопанный в землю на глубину 1-го метра. В крайнем случае, роль заземлителя может выполнить массивный металлический предмет, площадь соприкосновения которого с землей будет приблизительно равна площади соприкосновения листа металла 0,5x0,5 метра. Заземлитель закапывают в землю на расстоянии не менее 0,5—0,8 метра от фундамента защищаемого здания и обязательно вдали от входов и выходов из здания.
Токоотводящий провод должен иметь диаметр не менее 5 мм, иметь надежную изоляцию и обладать хорошей проводимостью. Лучше всего для этих целей подходит медный провод.
Если дом имеет неметаллическую кровлю, то молниеотвод может иметь вид натянутой вдоль конька крыши стальной проволоки. Проволока фиксируется на высоте не менее 250 мм деревянными стойками, прикрепленными к фронтонам.
Часто возникает вопрос, насколько опасны наружные антенны в период грозы? Сразу скажем, что случаи попадания молнии в антенну (наружную) чрезвычайно редки. Но если конструкция антенны предусматривает ее достаточно большую высоту или значительную горизонтальную протяженность, то вероятность удара молнии сразу возрастает. Но даже если и не происходит прямого удара молнии, то при непосредственной близости от таких антенн грозовых разрядов в антеннах индуктируются статические электрические заряды. Они и могут повредить приемник, разрушить другие принимающие устройства. Решение вопроса в этом случае — установка большего по высоте молниеотвода. От ударов молнии в антенну он защитит, но заряды в антенне все равно могут индуктироваться. Ответ один — на время грозы превратить такую антенну в молниеотвод. Как? С помощью переключателя, который замкнет антенну на провод заземления, который для этой цели подводится к проводу антенны. Конечно, клеммы переключателя должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы исключить проскакивайте искры, так как величина проходящего через клеммы заряда может быть достаточно большой. Лучше всего для этой цели подойдет рубильник. По окончании грозы антенна путем переключения рубильника снова выполняет свое прямое назначение.

Ремонт стальной кровли.

Ежегодно нужно производить так называемый текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, объем которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
Перед заменой поврежденный участок кровли необходимо очистить, затем обвести мелом. На обоих концах картины отогнуть стоячие фальцы на 40 см от линии вырубки. Затем вырубить поврежденный участок и сделать на обрезанных кромках отгибы под одинарные лежащие фальцы. Вставить на место удаленного участка картину-заплату и соединить ее лежачими фальцами со «своей» полосой, а затем стоячими фальцами по бокам — с примыкающими полосами.
Ремонтируется кровля теми же материалами, из которых она выполнена. В первую очередь ремонтируют участки, расположенные в нижней части ската, затем — в средней и верхней. Фронтонные свесы и воротники дымовых труб ремонтируют в последнюю очередь.
Трещины толщиной до 30 мм очищают от грязи, ржавчины и краски стальной щеткой и заделывают герметиком или густой мастикой как снаружи, так и изнутри (со стороны чердака).
Выбоины размером 30 мм также очищают стальной щеткой, а затем либо заделывают пеной, либо конопатят паклей, пропитанной мастикой. Сверху заделанную выбоину покрывают мастикой и ставят заплату овальной формы из рулонного материала или мешковины, которую смазывают той же мастикой. Размер заплаты должен превышать размер выбоины на 50—80 мм. Через 1 час заплату еще раз покрывают мастикой и посыпают мелким подогретым песком.
Раскрывшиеся фальцы промазывают суриком и уплотняют.
Капитальный ремонт подразумевает полную замену кровли, равнозначную новым кровельным работам. Для этого необходимо удалить старое покрытие. Альтернативное, более легкое решение — ремонт прохудившейся стальной кровли «Поликровом» без удаления старого покрытия .
Любой вид ремонта рекомендуется производить в теплое время года (в конце весны или в начале лета).

Подготовка сайдинга к монтажу.

Для крепления сайдинговых панелей вам понадобятся алюминиевые или оцинкованные гвозди диаметром 3 мм и длиной на 2 см больше толщины сайдинга и допуска на расширение. Диаметр шляпки гвоздя должен составлять около 10 мм.
Подготовка самих панелей сайдинга заключается в нарезке рядовых панелей и комплектующих деталей необходимой длины.
Резка рядовых панелей.
Сначала производится разметка панелей при помощи металлического угольника. Затем сайдинг обрезается по отметкам ножницами для работы с металлическими листами или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки панели (там, где расположены отверстия для крепления). Если вы используете резак, тогда необходимо сделать глубокий надрез по всей длине и затем по нему разломать панель.
Ширина самой верхней горизонтальной панели определяется на месте путем замера расстояния между выступами нижерасположенного сайдинга и внутренним пазом верхней держащей кромки. Из данного расстояния вычтите 3 мм — это и будет величина ширины верхней панели. Обрежьте панель по отметке и вдоль нижнего края сделайте пассатижами-перфоратором выступы лицевой стороны наружу в 6 мм от среза и в 17—20 см друг от друга.
Резка панелей, расположенных вокруг окна.
Сайдинг, крепящийся сверху и снизу оконного проема, обычно требует дополнительной обрезки. Для этого в панелях делается П-образный вырез для верхней панели и П-образный вырез для нижней панели. Сделайте для будущего выреза вертикальные отметки необходимой длины на расстоянии, равном ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны (для возможного расширения панели). Соедините вертикальные отметки горизонтальным отрезком. Сделайте вертикальные надрезы ножовкой и горизонтальную зарубку резаком, по которой затем отломайте вырез.
На сайдинге, предназначенном для крепления под окном, сделайте пассатижами-перфоратором выступы 4 вдоль горизонтального среза в 6 мм от края среза и в 17— 20 см друг от друга. Выступы должны быть сделаны лицевой стороной наружу.
Резка фронтонных панелей.
Необходимо измерить угол наклона скатов и согласно ему обрезать концы панелей.
Заготовка и примерка угловых соединений кромок производится по ходу отделочных работ.