Защита дома от осадков и грунтовых вод. Гидроизоляция.

От тундровых равнин до экватора соломенные и тростниковые крыши были обычным покрытием и для капитальных построек.
Покрытие крыши состоит из пучков соломы, хвороста или других стеблей. Пучки укладывают на поперечные жерди так, что более толстую корневую часть привязывают к обрешетке, а тонкие разветвляющиеся концы свисают вниз. Пучки должны быть плотными, их переплетают веревками из лозы или других гнущихся стеблей.
Общая толщина крыши составляет обычно 20...40 см. Уклон крыши должен быть не менее 45°. Соломенная крыша при правильном уходе может продержаться 60 лет. Соломенная крыша, к сожалению, горит и является отличным убежищем для паразитов, поэтому в большинстве случаев от нее избавляются. Кроме того, крыша из индустриальных материалов является во многих случаях показателем престижа и менее трудоемка в устройстве.
Соломенная крыша защищает от дождя благодаря тому, что сухие стебли расширяются при намокании и смыкаются в единое покрытие. Во время жары стебли усыхают и становятся проходимыми для воздуха, поэтому в таких постройках очень приятно в жаркую погоду.
Деревянные кровли применяются в лесистых районах. Известны способы устройства крыш из гонта (прямоугольных дощечек треугольного сечения, укладываемых в три слоя), дранки (деревянной щепы), теса (сосновых досок толщиной 13...14 мм и шириной 170...200 мм), из деревянных чешуек или лемеха. Гонтовые и драночные кровли могут простоять 25 лет и более. Драночная кровля дешевле и несложна при устройстве и ремонте. Недостатком всех деревянных крыш является их легкая возгораемость.
Черепица не горит, гигиеничнее и долговечнее, но во много раз тяжелее и дороже соломенных и деревянных крыш. Покрытие из глиняной черепицы имеет широкое распространение. Черепица известна в Японии, Китае, Корее, Латинской Америке, ее применяли во времена античности и средневековья.
Плоская черепица имеет тот же недостаток, что и покрытие из асбестоцементных плиток: боковой ветер задувает воду под покрытие.
Пазовая черепица снимает эту проблему. Чем крупнее черепица, тем проще ее укладывать. Современная черепица крепится к обрешетке при помощи гвоздей и проволоки. В XIX в. в Японии первый слой черепицы укладывали на постель из жидкой глины, чем обеспечивалось сплошное примыкание. В разных странах и культурах черепица имеет самые разнообразные формы: вытянутые, короткие, выгнутые, с двумя вогнутостями, плоские и т. п. Рифленая поверхность направляет движение воды, выпуклая черепица хорошо работает с вогнутой. Для черепицы также нужен крутой скат крыши (уклон 1:2).
Чем меньше элементы, из которых складывается кровля, тем круче должен быть наклон крыши для более быстрого стока воды и предотвращения протечек.
Для того чтобы заделать дыры и трещины в черепичной кровле, применяют асфальт и битумные замазки.
Плоские крыши по конструкции могут быть чердачные, бесчердачные, совмещенные (с одной несущей конструкцией для потолка и кровли), раздельные, вентилируемые (с вентилируемым утеплителем) и невентилируемые. Поверх теплоизоляции раскатывается тройной рубероидный ковер (для крыш с малым уклоном) и не менее пяти слоев рубероида при горизонтальной кровле.
Плоская крыша может быть изготовлена не только из рулонных материалов.
Земляные крыши применяют в жарких краях с небольшим количеством выпадающих дождей. Жирную глину укладывают на плетенку из камыша — и ветвей, положенную поверх более толстых стволов и жердей перекрытия. Такая конструкция является хорошей теплоизоляцией и может быть использована как терраса для ночного отдыха, сушки фруктов, овощей, топлива. В тех местах, где асфальт является местным сырьем, крыши делают из асфальтовой мастики, которая, хотя и выгорает на солнце и трескается при резком перепаде температур, удобна для укладки. При армировании стекловолокном ее можно использовать даже в зонах с умеренным климатом.
Гидроизоляция стен и фундаментов состоит прежде всего из горизонтального слоя изоляционного материала, положенного поперек стены по всей длине здания на высоте 15 см и более выше уровня отмостки или земли. Раньше для гидроизоляции стен применяли асфальт, битум, кладку из естественных камней со свинцовыми прокладками, бересту, чешую рыб. Сегодня основным изоляционным материалом является толь, рубероид, оклеечная стеклоткань, которую потом обмазывают битумными мастиками.
В зданиях без подвала гидроизоляцию стен устраивают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой. При устройстве пола на грунте кроме горизонтальной устраивают и вертикальную гидроизоляцию путем обмазки внутренней поверхности стены, соприкасающейся с грунтом.
Если уровень грунтовых вод ниже уровня подвала, то гидроизоляцию стен осуществляют в двух уровнях: под полом подвала и выше уровня отмостки. Вертикальную гидроизоляцию в этом случае делают путем обмазки горячим битумом в два слоя наружной поверхности стены, соприкасающейся с грунтом. При уровне грунтовых вод выше пола подвала гидроизоляцию пола и стен производят оклеечной изоляцией из двух слоев рубероида на мастике.
Изоляцию защищают стенкой толщиной 1/2 кирпича (железняка).
Более древняя технология устройства подвалов включает и глиняный замок (забивка жирной глины в траншею вдоль наружной стены здания) и подсыпку песка или шлака с внутренней стороны фундаментов зданий.
Деревянные и каменные стены также должны быть защищены от косого дождя с ветром. По трещинам в кладке или в бревнах внутрь стены может проникнуть значительное количество воды, которое разрушает конструкцию, способствует гниению, уменьшает морозостойкость. Вода поступает и по капиллярам цементных растворов.
В течение веков были выработаны различные приемы гидроизоляции стен. Прежде всего- это устройство цоколя. Цоколь— наиболее увлажняемая часть стены, расположенная непосредственно над уровнем земли, выполняется из отборного морозе- и водоустойчивого материала: естественного камня, усиленной штукатурки, керамических плиток.
Обмазка глиной, побелка и затирка, оштукатуривание, окраска силиконовыми красками, устройство водоотбойных щитов и карнизов, наличников и капельников, просто обшивка гидроизоляционным материалом — вот арсенал средств защиты стены. В каменной стене (для того чтобы полностью исключить проникновение воды из-за разницы давления воздуха вне и внутри кладки) устраивают вентиляционные отверстия между внешним и внутренним слоями кирпича. В Европе распространены полые кирпичные блоки, которые можно считать разновидностью пустотелых стен. Для защиты стен старых деревянных и каменных построек применяют дощатые, плиточные и стальные обшивки, которые работают как экранирующие поверхности, предохраняющие от капель и брызг.
Стены хижин из тростника и дранки хорошо амортизируют воздушный и водяной напор и тоже выполняют роль экрана от воды. Очень просто получить две новые проблемы, решив одну. В случае с противодождевой обшивкой — это проблема вентиляции стены, иначе между досками и основной конструкцией образуются оптимальные условия для гниения. Деревянные экраны обшивки необходимо делать с воздушной прослойкой для просушки. Кстати, так сделаны стены во многих деревянных особняках XIX в., успешно достоявших до настоящего времени.

Уход за деревянными окнами (окраска и уплотнение).

Окраска окна.
Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.
В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.
Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.
Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать, отгрунтовать и окрасить лаком.
Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.
Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранительный щиток, малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.
Уплотнение.
Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха.
Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него снаружи влаги.

Уход за паркетом.

Даже если основание готовилось очень тщательно, на новом паркетном настиле — особенно в старых домах — часто обнаруживаются неровности. Устраняют их с помощью циклевальной машины.
Такую машину необязательно покупать — лучше взять напрокат. К тому же специалисты из службы проката подскажут, как правильно пользоваться машиной.
Паркет полируют до блеска последовательно тремя видами шлифовальной бумаги. Грубые неровности устраняют бумагой с абразивным покрытием зернистостью 24. Циклевание проводят, ведя машину вдоль стен и обрабатывая один паркетный ряд за другим с небольшим нахлестом (как при стрижке газонов).
Второй этап циклевания — обработка бумагой с более тонким абразивным покрытием (зернистостью 50), которая убирает оставшиеся на паркете царапины. Бумага зернистостью 100 доводит паркет до блеска.
Поскольку углы паркетного настила для машины недоступны, такие места придется обработать вручную обычной циклей, а затем наждачной бумагой, обернутой на бобышку. Это непросто, довольно утомительно и требует определенных навыков. Края настила обрабатывают специальным инструментом, который также можно взять напрокат.
Если, несмотря на все старания, паркетный настил получился со щелями, то теперь их можно заделать. Древесную муку, оставшуюся после циклевания, собирают, смешивают с клеем и этим составом заполняют щели.
Затем пол тщательно очищают пылесосом и после этого покрывают лаком. Только предварительно следует закрыть окна и двери и надеть респиратор.
Согласно инструкции изготовителя, пол покрывают лаком в три слоя. Работу лучше начинать со стороны окон в направлении к двери. После нанесения каждого слоя лак должен сохнуть, по меньшей мере, час.
В состав современных лаков для паркетных полов входят экологически чистые растворители, так что нет нужды в многочасовом проветривании. Закончив работу, оставьте окна и двери закрытыми на ночь. Утром устройте в помещении сквозняк. Запах растворителя скоро исчезнет.
Если вы страдаете аллергией и плохо переносите сильные запахи, то вместо традиционных двухкомпонентных лаков или лаков со спиртовыми растворителями используйте водорастворимые лаки. Однако с последними сложнее работать — они дольше сохнут и не так прочны, как традиционные лаки.
Но даже самое стойкое лаковое покрытие желательно оберегать от вредных воздействий. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на дорогом материале. Покрытое лаком дерево приобретает со временем благородную патину. однако царапины видны и сквозь нее. Паркет может быть защищен не только лаком, но и воском, с помощью которого ухаживали за паркетом прежде. Если вам нравятся такие полы и вас не пугают дополнительные хлопоты, воспользуйтесь этим способом ухода за паркетом. Поры в древесине при вощении не закрываются, и она дышит.
Однако восковое покрытие надо не только регулярно, но и довольно часто обновлять. Такие полы требуют повышенного внимания. Если, к примеру, на пол пролилась вода или красное вино, пятно нужно немедленно вытереть. Особо пострадавшие участки пола надо покрыть восковой мастикой и натереть до блеска.
Влияние погоды.
Качество лакового покрытия во многом зависит от погодных условий во время нанесения его на паркет. Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев помещения и закройте окна и двери.

ОТДЕЛКА ВОСКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Отделка воском — один из старейших способов облагородить деревянные детали. Содержащиеся в нем природные компоненты не только придают поверхности приятный внешний вид, но и надежно защищают изделия от различных воздействий.

Чтобы избежать разбухания поверхностных волокон древесины при нанесении воска, его слегка разбавляют чистым уайт-спиритом.Декоративный воск пригоден как для отделки стен, обшитых вагонкой, так и для отделки мебели, сделанной из массива древесины. Вреда покрытым воском поверхностям не причиняет даже вода, если их сразу протереть чистой и сухой тряпкой. Что касается содержащейся в воздухе влаги, то она может беспрепятственно проникать в древесину и снова улетучиваться.

Воск разных цветовых тонов (а их палитра достаточно обширна) можно смешивать друг с другом. Темные составы легко сделать более светлыми, разбавляя их бесцветным воском. Наносимый на уже имеющееся покрытие бесцветный воск увеличивает его толщину, не меняя при этом окраску покрытия.

Воск наносят кистью тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности. Удобен для нанесения воска и тампон из ткани, исключающий образование полос на отделываемой поверхности. Нанеся воск тонким слоем, его размашистыми движениями втирают тампоном в направлении линий текстуры.

Содержание в воске твердых веществ настолько высоко, что достаточно нанести два-три тонких слоя его, чтобы обеспечить надежную защиту древесины от внешних воздействий. Кроме того, чем больше твердых веществ содержится в материале, тем меньше его расход.

Прежде чем приступить к отделке поверхности, ее необходимо отшлифовать шкуркой (мягкое дерево — шкуркой зернистостью 80, твердое дерево — шкуркой зернистостью 100). Сохнет воск сравнительно долго. Поэтому лучше всего, если процесс сушки протекает ночью и при температуре чуть выше 20°С.

Для разглаживания просохшего воскового покрытия традиционно применяют гладилку из тонкослойной древесины твердой породы (клена, бука, граба или рамина). Гладилка представляет собой дощечку размерами 120x50x5 мм с ровными, клинообразно отесанными торцами и слегка скругленными углами, чтобы она не оставляла следов при обработке поверхности.

При разглаживании покрытия гладилкой совершают возвратно-поступательные движения, слегка нажимая на нее. В конце движения гладилку ведут без нажима (как и при работе с кистью). Движения приэтом должны быть размашистыми и направленными вдоль волокон древесины. Для придания покрытию глянца поверхность полируют щеткой с вкрапленными в щетину кусочками кожи. Более удобна вращающаяся щетка, закрепленная в патроне гибкого вала, с приводом от электродрели. При обработке поверхности этим инструментом покрытие слегка нагревается, приобретая более эффектный внешний вид.