Полимерные кровельные материалы.

Полимерные кровельные материалы изготавливаются на основе каучука или нефтеполимерных смол и не содержат битума. Их можно использовать для покрытия крыш с крутыми скатами, так как не существует опасности, что полимерная кровля оползет. Полимерные рулонные материалы крепятся либо сплошной приклейкой, либо частичной (полосовой). Последний способ создает «дышащую кровлю» с хорошей вентиляцией.
Полимерные материалы также делятся на мастичные (наливные) и рулонные.
Обычно рулонная кровля из полимеров требует недешевых клеевых мастик и дорогостоящей подготовки основания.
Полимерная пленка (мембрана) — высококачественный кровельный и гидроизоляционный материал вулканизированного происхождения, который отличается высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосфере- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию УФ-лучей, а также морозостойкостью. Срок службы плёнки — до 25 лет.
«Кровлен» — вулканизированный рулонный материал, предназначенный для кровельных работ и гидроизоляции. «Кровлен» можно использовать для устройства однослойной кровли с широким диапазоном уклонов крыши. Выпускается этот материал в виде рулонов длиной до 30 м и шириной в 1 м. На обрешетку рулоны укладываются несколькими способами: путем приклейки, укладкой насухо и путем механического крепления. Срок службы — 20 лет.
«Кромэл» — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Он идеально ложится на любую неровную поверхность (в том числе на старый кровельный ковер). «Кромэл» выпускается в мягком и жестком (армированном) виде, а также со светоотражающим слоем (для устройства крыш в южных регионах). Способы укладки «Кромэла»:
— наклейка при помощи холодных мастик или липкой ленты, причем наклейка может быть сплошной или частичной. Рулоны «Кромэла» продаются в комплекте с холодной полимерной («Мастмэл-1») или битумно-полимерной («Мастмэл-2») мастиками, герметиками и липкими лентами.
— свободная укладка с пригрузом;
— свободная укладка с механическим креплением;
— особая модификация «Кромэла» с уже нанесенным на нижнюю поверхность клеящим слоем.
Срок службы «Кромэла» — 25—30 лет.
Полимерная рулонно-наливная композиция «Поликров» — это попытка соединить полимерные рулонные и полимерные наливные материалы в одну композицию, предпринятая силами трех подмосковных заводов. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью, («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет довольно-таки широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонентными.
Обычно в результате эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому для ремонта кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).
С другой стороны, «Поликровом» можно ремонтировать старые металлические кровли, что значительно легче и приятнее, чем полная замена старой кровли на новую. При ремонте «Поликровом» стальные листы нет необходимости удалять. Такой способ ремонта имеет еще ряд достоинств:
— новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую металлическую;
— «Поликров» не намного увеличит вес кровли;
— при ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не останется отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.
«Поликров» можно применять во многих регионах, так как диапазон выдерживаемых им температур велик: от -60 до 140°С.
«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м² при ширине 90 см и толщине 2 мм. Вес 1 м² равен 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).
Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет.

Материалы для штукатурных работ.

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспомогательные материалы. Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.
К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении теряют свою прочность.
Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.
Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогасящуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).
Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасяшуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засылать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до 1/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.
Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.
Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.
Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.
Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.
Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).
Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до часа.
Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).
В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.
Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерня размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0,5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.
Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.
Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.
Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.
К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.
Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

ОТДЕЛКА ВОСКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Отделка воском — один из старейших способов облагородить деревянные детали. Содержащиеся в нем природные компоненты не только придают поверхности приятный внешний вид, но и надежно защищают изделия от различных воздействий.

Чтобы избежать разбухания поверхностных волокон древесины при нанесении воска, его слегка разбавляют чистым уайт-спиритом.Декоративный воск пригоден как для отделки стен, обшитых вагонкой, так и для отделки мебели, сделанной из массива древесины. Вреда покрытым воском поверхностям не причиняет даже вода, если их сразу протереть чистой и сухой тряпкой. Что касается содержащейся в воздухе влаги, то она может беспрепятственно проникать в древесину и снова улетучиваться.

Воск разных цветовых тонов (а их палитра достаточно обширна) можно смешивать друг с другом. Темные составы легко сделать более светлыми, разбавляя их бесцветным воском. Наносимый на уже имеющееся покрытие бесцветный воск увеличивает его толщину, не меняя при этом окраску покрытия.

Воск наносят кистью тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности. Удобен для нанесения воска и тампон из ткани, исключающий образование полос на отделываемой поверхности. Нанеся воск тонким слоем, его размашистыми движениями втирают тампоном в направлении линий текстуры.

Содержание в воске твердых веществ настолько высоко, что достаточно нанести два-три тонких слоя его, чтобы обеспечить надежную защиту древесины от внешних воздействий. Кроме того, чем больше твердых веществ содержится в материале, тем меньше его расход.

Прежде чем приступить к отделке поверхности, ее необходимо отшлифовать шкуркой (мягкое дерево — шкуркой зернистостью 80, твердое дерево — шкуркой зернистостью 100). Сохнет воск сравнительно долго. Поэтому лучше всего, если процесс сушки протекает ночью и при температуре чуть выше 20°С.

Для разглаживания просохшего воскового покрытия традиционно применяют гладилку из тонкослойной древесины твердой породы (клена, бука, граба или рамина). Гладилка представляет собой дощечку размерами 120x50x5 мм с ровными, клинообразно отесанными торцами и слегка скругленными углами, чтобы она не оставляла следов при обработке поверхности.

При разглаживании покрытия гладилкой совершают возвратно-поступательные движения, слегка нажимая на нее. В конце движения гладилку ведут без нажима (как и при работе с кистью). Движения приэтом должны быть размашистыми и направленными вдоль волокон древесины. Для придания покрытию глянца поверхность полируют щеткой с вкрапленными в щетину кусочками кожи. Более удобна вращающаяся щетка, закрепленная в патроне гибкого вала, с приводом от электродрели. При обработке поверхности этим инструментом покрытие слегка нагревается, приобретая более эффектный внешний вид.

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА.

Бетонные полы первых этажей домов нередко бывают холодными. В этих случаях о комфортных условиях проживания говорить не приходится, даже если пол и застелен толстым ковровым покрытием. Холод может ощущаться и при ходьбе по бетонным лестницам с покрытием.
Отсутствие тепла порой дополняется и другими проблемами (речь идет о черных полах), например, недостаточной защитой от ударных шумов, необходимостью укладки нового напольного покрытия на старое или замены одного вида покрытия на другой и пр.
Улучшить теплоизоляционные свойства полов и одновременно повысить защиту от ударных шумов, а также заменить одно покрытие на другое без существенного наращивания высоты полов можно с помощью специальных подкладок фирмы «Uzin», настилаемых на черный пол пли старое напольное покрытие перед укладкой нового. Подкладки бывают в двух исполнениях — из пробкового и резинового гранулята на полиуретановом связующем или из мягкого пеноматериала и резины. Оба вида подкладки выпускают в виде эластичных матов толщиной 3-6 мм. Если подкладка из пеноматериала или резины годится прежде всего под текстильные или эластичные покрытия, то подкладку из пробки и резины чаще применяют при укладке твердых покрытий, например, паркета, керамической плитки или каменных плит. Оба варианта подкладок пригодны для устройства «теплых полов».
Полосы рулонной подкладки, ширина которых составляет 1 м, настилают встык друг с другом поперек направления укладки покрытия. Основа под подкладку должна быть сухой, чистой и ровной. Если основой служит еще достаточно прочное старое покрытие, ее следует очистить от средств ухода за полом (воска, мастики). Шатающиеся доски старого дощатого пола необходимо закрепить гвоздями или шурупами.
Настилают подкладку следующим образом. Откинув вверх одну половину свободно уложенной на пол полосы, зубчатой кельмой наносят клей на открывшийся участок основы (клей подбирают в зависимости от свойств основы). Дав клею слегка подсохнуть, на основу настилают откинутую вверх часть полосы, тщательно прижимают к основе и прикатывают валиком из твердого пеноматериала или деревянной скалкой. Таким же способом настилают на основу и вторую половину полосы.
Дальнейшее зависит от материала покрытия. Под ПВХ и другие синтетические покрытия пробково-резиновую подкладку предварительно шпатлюют. Для других покрытий можно применить подкладку из пиломатериала и резины. Текстильные покрытия лучше всего крепить на эластичных клеях. При укладке керамических и каменных плиток размерами не менее 10x10 см и толщиной 8 мм каких-либо мер для равномерного распределения нагрузки не требуется, здесь годится подкладка толщиной 3 мм. Сами плитки лучше крепить на тонком слое эластичного клея. При настилке линолеума на подкладку для равномерного распределения нагрузки кладут еще армирующую ткань. Укладывать подкладку в качестве тепло- и звукоизоляции можно и на лестницы, загибая ее вниз по краю ступенек и закрепляя неопреновым клеем. В этом случае края бетонных ступенек будут округлыми (что уменьшает вероятность получения ушибов и травм), ковровое покрытие изнашиваться не столь интенсивно, а возможные неровности ступенек устранены. По такой лестнице будет приятно пройтись.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА САДОВОГО ДОМИКА.

Очень важно в самом начале решить, по какому проекту вы будете строить свой садовый домик - по индивидуальному или типовому. Ведь выбор проекта для строительства является очень важным и ответственным моментом, потому что дом строят на долгие годы, а все дальнейшие перестройки связаны со значительными материальными затратами.
Конечно, если у вас нет опыта в проектировании, то целесообразно остановиться на типовом проекте или готовом варианте сборного домика. Это будет выгодно для вас и в экономическом отношении, так как разработано и выпускается большое количество щитовых, каркасно-щитовых и сборных садовых домиков.
В сравнении с обычными, традиционными методами, строительство садовых домиков из сборных элементов дает ряд преимуществ. Это отсутствие забот о покупке, транспортировке, хранении и обработке различных материалов. Детали, изготовленные в заводских условиях, как правило, хорошо высушены, уже антисептированы и точно обработаны с помощью специальных машин и механизмов, чего трудно достичь начинающему строителю на строительной площадке. Но главным преимуществом сборных домов, безусловно, является минимальная затрата рабочей силы на монтаж. Этот фактор становится обычно главным при выборе сборных домов.
Поставляются эти домики предприятиями-изготовителями в сопровождении отгрузочной спецификации и комплектовочной ведомости.
В комплект сборного садового домика предприятие-изготовитель поставляет комплект с технической документацией, необходимой для возведения домика, паспортом с наименованием и адресом предприятия-изготовителя деревянных деталей и изделий, технико-экономическими показателями садового домика, основными необходимыми требованиями, которым должны отвечать детали, изделия и материалы, и правилами хранения деталей и изделий, основными чертежами планов, разрезов, фасадов и узлов, монтажными чертежами, а также указаниями по строительно-монтажным работам; отгрузочной спецификацией деталей, изделий и материалов комплекта.
Покупатель может внести изменения в состав комплекта в части фундамента, инженерного оборудования и отделочных материалов в том случае, если это не отражается на конструктивном решении домика.
Все детали, изделия и материалы, входящие в комплект, должны соответствовать параметрам, указанным в технической документации.
Сборные домики и комплекты доставляются на садовые участки автотранспортом и выгружаются на места, отведенные для их складирования.
Устройство фундамента, проведение земляных работ и сборка самого домика может производиться как своими силами, так и с помощью строительных бригад непосредственно на месте. И уже через довольно короткое время вы будете иметь готовое жилье.
Строительство садового домика можно вести уже по готовому проекту, тем более что в последнее время их разработано и утверждено достаточно большое количество, чтобы удовлетворить различные запросы застройщиков.
Типовые проекты распределены па сериям, каждая из которых имеет несколько вариантов объемно-планировочных решений, предусматривает использование различных видов материалов — кирпич, дерево, газосиликатные блоки, цементно-стружечную плиту и др. Проект включает в себя рабочие чертежи архитектурно-строительной части, основные показатели, относящиеся к строительным конструкциям, инженерному оборудованию (ото-плению, водоснабжению, электрооборудованию и др.). Они разрабатываются проектными специализированными институтами в наиболее экономичном варианте. Их разнообразные объемно-планировочные решения способны удовлетворить основные принципиальные требования садоводов-застройщиков. Но социально-демографические особенности каждой семьи, конкретные условия строительства, рельеф, гидрогеология, разные возможности в приобретении необходимых строительных материалов обязательно требуют корректировки, часто значительной, при привязке типовых проектов к местным условиям.
Внести некоторые отличительные особенности во внешний вид садового домика можно зеркальностью планировки садового домика, перестановкой и заменой окон, дверей, отопительных приборов, лестницы, крыльца, дополнительными перегородками, встроенными шкафами и антресолями, улучшенной отделкой, украшением домика художественно-декоративными деталями. Этими несложными приемами и нехитрыми деталями вы сможете придать своему садовому домику, построенному по типовому проекту, индивидуальный и своеобразный вид.
Варианты фасадов, внутренней планировки и другие возможные изменения также даются в составах типовых проектов.
Самостоятельно вносить в проект изменения, влияющие на принятую конструктивную схему, не рекомендуется, желательно их согласовать со специалистами в установленном порядке.
Очень важно выбрать такой проект, который бы соответствовал не только вашему желанию, но и возможностям приобрести материалы, особенно для стен, так как на стены приходится треть стоимости строения. Они должны быть дешевые, прочные и долговечные, легкие, не требующие для возведения больших затрат труда и времени.
Садовые домики и хозяйственные строения проектируются со стенами из дерева — панельной и каркасной конструкции, а также из местных материалов — кирпича, керамических камней, мелких газосиликатных, шлакобетонных и других блоков, из бруса и бревен.
Проведя тщательный анализ различных вариантов сооружения садового домика и выбрав наиболее выгодный, нередко можно добиться того, что дорогой поначалу садовый домик при удачном подборе материалов и конструкции на самом деле окажется предпочтительнее с экономической точки зрения, чем более простой и дешевый (по указанной в типовом проекте стоимости) домик.