Выравнивание внутренних стен.

Выравнивание стены и объём необходимых работ оценивается путем проверки стены с помощью эталонной доски. Одновременно на стене помечаются участки, требующие выравнивания.
На основании осмотра заравниваемой стены и требований к конечному результату выбирается подходящий метод и используемые материалы:
- частичное наполнение;
- частичное или избыточное выравнивание
- рихтовка;
- заравнивание основания;
- заравнивание поверхности.
Многоэтапное заравнивание поверхности с использованием различных веществ может дать более надёжный результат и оказаться более простым в исполнении. Работа по заравниванию, выполненная в один этап - более быстрый способ, но требующий от исполнителя гораздо большего умения. Оба способа дадут хороший конечный результат, если работа выполняется правильно.
Заравниваемая стена очищается от пыли и отслаивающегося материала. В соответствии с инструкцией по использованию выбранной шпаклёвки стена либо не требует дополнительной обработки, либо же смачивается или предварительно обрабатывается каким-либо специальным веществом. Рекомендуется строго следовать указаниям изготовителя на всех этапах работы. После предварительной обработки замешивается шпаклёвочный раствор в соответствии с инструкцией поставщика.
Для заравнивания поверхности в верхней части стен необходимо запастись достаточно высокими козлами.
Порядок работ:
1. Обнаруженные при проверке поверхности стены бугры убираются, и возможные впадины заполняются в ходе частичного заравнивания стены, в зависимости от их глубины может потребоваться более крупная шпаклёвка; при частичном заравнивании используется короткий металлический шпатель.
2. После частичного заравнивания на стене затираются следы, оставленные шпателем, и ещё раз проверяется ровность стены.
3. При заравнивании грунтовая и основная шпаклёвка выбираются соответствующей зернистости. Необходимая зернистость выбирается в соответствии с количеством шпаклёвки, которым требуется заполнить неровность. Обычно толщина слоя шпаклёвки составляет 5 мм. Если требуется более толстый слой, то это достигается нанесением нескольких слоев или использованием штукатурных растворов. Очень толстые слои можно получить, используя гипсовую шпаклёвку. Максимально допустимая толщина слоя зависит от материала и обычно также указывается на упаковке. Для успешного заравнивания не следует наносить слой шпаклёвки толще, чем это указано в инструкции поставщика.
4. Для нанесения верхнего слоя шпаклёвки используется длинный шпатель или гладилка (обычно его длина составляет 800 мм). Длина гладилки выбирается в соответствии с общей площадью стены и размером укладываемой плитки таким образом, чтобы для стены надёжно гарантировалась достаточная ровность поверхности.
5. Шпаклёвка накладывается мастерком в центр гладилки так, чтобы с обеих сторон осталось немного свободного места.
6. Шпаклёвка наносится ровным слоем снизу вверх, при этом следует избегать скапливания массы и образования бороздок. При первом заравнивании происходит сцепление шпаклёвки со стеной.
7. Новый слой наносится сразу же после первого.
8. При новой проходке шпаклёвка ложится ровным слоем. Толщина слоя регулируется углом наклона шпателя и прикладываемым усилием.
9. Избыточное количество шпаклёвки, скапливающееся на шпателе, убирается с него обратно в таз и шпаклёвка, требуемая для следующей намазки, накладывается на шпатель.
10. Вся поверхность стены заравнивается за один приём, при этом не образуется пограничных бороздок - швов между повторными проходками.
При больших объёмах заравнивания рабочие стыки делают в углах стен, так как рабочий стык сразу заметен на готовой поверхности.
11. После того, как заравниваемая поверхность гарантировано высохла (на следующий день), крупной наждачной бумагой или шлифовальным диском на ней зашлифовываются оставшиеся неровности.
12. Наружный угол, заровненный шпаклёвкой, будет более устойчив к воздействиям со стороны жилого помещения, если его укрепить металлическим уголком или стекловолоконной тканью. Укрепление производится грунтовым заравнивающим раствором.

Подготовка стен к обшивке сайдингом.

Сайдинговая обшивка подходит для отделки стен из любого материала (бетона, древесины и кирпича).
Если стены дома — деревянные, то сайдинг крепят непосредственно к ним. Однако, если их ровность вызывает сомнения, тогда лучше устроить деревянную обрешетку по всему периметру здания. При неровном основании сайдинговые панели образуют водоуязвимое покрытие с плохой состыковкой панелей между собой.
На каменных или кирпичных стенах всегда устраивается обрешетка из деревянных реек размером 2,5x8 см. Рейки прибиваются гвоздями с шагом в 30—40 см. Для горизонтального сайдинга рейки крепят вертикально, а для вертикального — горизонтально. Пространство между рейками обрешетки можно заполнить, по необходимости, жестким или полужестким теплоизоляционным материалом толщиной, равной толщине реек. Наиболее удобный вариант утеплителя — полужесткие теплоизоляционные плиты.
Сами наружные поверхности стен под сайдинг не требуют ни ошпаклевки, ни огрунтовки, ни окраски. Однако существенные дефекты (крупные щели и разломы, сгнившие брусья и панели.) необходимо устранить, так как это уже сигналы разрушения здания. Перед креплением обрешеточных реек следует снять звенья наружной водосточной системы и срезать все вьющиеся растения.

Выбираем краску для евроремонта.

Одним из самых недорогих и одновременно невероятно разнообразных материалов для отделки стен и потолков жилых помещений является краска. Ассортимент красок сегодня настолько велик, что практически каждый человек при выборе сможет подобрать красящий состав, обладающий необходимыми для реализации его дизайнерской идеи свойствами.
Смешивая краски различных тонов и оттенков, вы очень скоро научитесь получать нужный колер и придавать окрашенной поверхности ту фактуру, которую желаете. Правда, не все краски можно смешивать друг с другом, например, нельзя смешивать белила цинковые с ртутной киноварью, цинковой желтой, ультрамарином; белила титановые с лазурью; крон желтый с ртутной киноварью и бариновой желтой; цинковую желтую с кобальтом синим, фиолетовым и ультрамарином и т. д.
Смело смешивать с любыми красками можно марс желтый, зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, виноградную черную. Умело используя свойства данного материала, в частности зная некоторые специальные приемы работы с красками, изучив свойства цвета, вы сможете изменять пропорции помещения, делать его выше или ниже, просторнее.
Как выбрать краску необходимого вам цвета? Смешивать самим, приобретать на заказ или довольствоваться тем колером, который имеется в продаже? Выбирать краску по тому образцу, который прилагается к ее упаковке, или по журнальному каталогу нельзя.
Никто и никогда не даст вам гарантий относительно максимально точного совпадения цвета краски в банке и на образце, потому что ее оттенок будет меняться в зависимости от типа основания, освещения, времени года и суток.
Советуем решиться на дополнительные расходы и приобрести в магазине несколько маленьких пробных баночек краски, нанести ее на чистые грунтованные белые поверхности нескольких стен или потолка. Окрасьте участок самой темной стены (с окном) и самой светлой (напротив окна) на уровне пола и светильников.
Приглядитесь к цвету, фактуре окрашенных поверхностей, понаблюдайте, как они будут выглядеть при естественном (утром ив разное время дня) и искусственном (вечером) освещении.
Только после подобных подготовительных работ вы сможете сказать, нравится ли вам краска такого цвета и состава, дает ли она то покрытие, которое вы хотели.
Многим нравятся водоэмульсионные, краски, поскольку они бывают самых разных цветов, легко готовятся и наносятся при помощи валика или пульверизатора, но главное их достоинство заключается в том, что их можно применять для работы по старым краскам (масляным, эмалевым, эмульсионным), деревянным, металлическим основаниям, по штукатурке, сухой гипсовой штукатурке, другим пористым основаниям.
Водоэмульсионные краски обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала, дают прочную несмываемую поверхность матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата, полиакрилата. Хорошо зарекомендовала себя водоэмульсионная поливинилацетатная краска, чаще других используемая для окраски потолков, ведь покрытые ею поверхности можно мыть.
Для отделки потолков используют и гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества, например синьку.
Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. После высыхания эмали образуют непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Их можно применять для окраски поверхностей внутри помещения. Особенно хороши эмалевые краски белого цвета для окраски подоконников, оконных рам, поскольку покрывают окрашиваемые поверхности плотной пленкой, которая легко отмывается от грязи.
Эмали подразделяются на масляные, алкидные (пентафталевые и г лифта левые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Например, алкидные эмали предназначаются для окраски изделий из дерева и металла, стен внутри отапливаемых помещений. Эти краски токсичны (работать с ними желательно в хорошо проветриваемом помещении, в респираторе) и легковоспламенимы, менее долговечны, но идеально подходят для отделки стен и потолков, поскольку хорошо ложатся и быстро сохнут (1-3 часа).
Эмалевые и масляные краски создают при окраске различные по фактуре поверхности: матовые, шершавые, полуматовые, шелковистые, полуглянцевые, глянцевые. Краска, дающая блестящую поверхность, наносится легче, но требует, чтобы основание под окраску были идеальным, поскольку любой его дефект будет хорошо заметен, словно выставлен напоказ на глянце окрашенной поверхности. Полуматовые и матовые поверхности наиболее эффективно скрывают неровности, а краски, дающие глянцевую поверхность, лучше всего смотрятся на безупречно гладких стенах и потолках, а благодаря высокой отражательной способности делают комнату светлой, наполняют воздухом.
Для окраски деревянных поверхностей (а также металла, штукатурки) чаще всего используют масляные краски — суспензию пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают масляные краски, готовые к употреблению, и густотертые масляные краски — полуфабрикаты, которые предварительно необходимо разбавить олифой до рабочей густоты.
Помните, что хорошего качества масляные покрытия получаются не за счет увеличения толщины слоя краски (это, напротив, приводит к образованию дефектов — морщин, потеков, под которыми краска долго не высыхает), а нанесением двух-трех слоев с высыханием предыдущего слоя.
Полуматовые и глянцевые масляные краски долговечны, ложатся лучше эмульсионных, поэтому их обычно используют для окраски деревянных и металлических поверхностей, которые подвергаются истиранию, должны выдерживать значительный износ (для дверей).
Фосфатные краски можно использовать для окрашивания поверхностей внутри помещения. Они образуют ровные матовые поверхности, стойкие к воздействию моющих средств; продаются в готовом к использованию виде. Наносить фосфатные краски нужно на зашпатлеванную поверхность по грунтовке, представляющей собой эту нее краску, но в большей степени разбавленную водой.
Темпера — краска, изготавливаемая ил природных пигментов, дает мягкие, красивые и теплые тона, меловую белизну дереву и штукатурке. Краска продается либо готовой к применению, либо в порошке (полуфабрикат). Темпера любима многими, потому что позволяет получить поверхности различной фактуры: при обработке поверхности мелкой наждачной шкуркой она приобретает глянцевый блеск, при использовании проволочной мочалки на поверхности появляется патина, при натирании мягкой тряпкой покрытие становится отполированным.
Поскольку наиболее полную информацию о составе, укрывистости и расходе краски мы можем найти на этикетках, то стоит научиться «расшифровывать» непонятные новичкам сочетания букв и цифр на них. Вот что означают некоторые из них: МА — масляные краски (на основе олифы или растительного масла), ГФ — краски, изготовленные на основе глифталевых смол, ПФ — эмали на пентафталевых смолах, НЦ — краски на основе нитроцеллюлозы, КО — кремнеорганические краски, МЧ — краски на мочеформальдегидных смолах, БТ — краски на основе битумов и пеков.
Обратите внимание и на цифровые обозначения, они позволят определить назначение краски: 1 — краска для наружных работ, 2 — краска только для внутренних работ, 0 — грунтовка, 00 -— шпатлевка. Надпись «краска масляная МА-15» будет означать, что в банке находится масляная краска, пригодная для наружных работ и изготовленная на основе комбинированной олифы (цифра 5 свидетельствует об этом). На банках с масляными красками, соответственно, вторая цифра обозначает качество олифы: 1 — натуральная олифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая, 4 — пентафталевая.
Если в составе масляной краски находится только один пигмент, то на этикетке вместо слова «краска» будет указано название этого пигмента, например «Белила титановые МА-25» (краска пригодна для внутренних работ и изготовлена на основе комбинированной олифы).
Хорошая краска стоит дорого, поскольку для ее изготовления используются только высококачественные ингредиенты (стойкие пигменты, чистые масла и сольвенты).
При помощи краски вы можете разрисовать стены своей квартиры. Чаще всего используется краска вместо рельефных деталей (карнизов, панелей, розеток), нарисованные детали смотрятся естественно, любые ошибки, дефекты могут быть легко исправлены, в работе могут использоваться трафареты.
Такие декоративные приемы окраски, как тампонирование и создание мраморного эффекта, требуют от исполнителя определенных навыков. В современном декоре интерьеров все чаще декоративная окраска (набрызг) исполняет роль маскировочного средства, камуфляжного покрытия, позволяющего легко и просто скрыть недостатки благодаря текстуре. С подобной работой справится каждый, однако неплохо бы сначала потренироваться на рулоне старых обоев или оберточной бумаге, чтобы освоить технологию, получить представление о том, как будет выглядеть комната после завершения отделки, внести коррективы в цветовое решение декоративной окраски.
Практически все приемы окраски стен могут быть применены к столярным изделиям (двери, наличники, рамы, подоконники).