Защита дома от осадков и грунтовых вод. Гидроизоляция.

От тундровых равнин до экватора соломенные и тростниковые крыши были обычным покрытием и для капитальных построек.
Покрытие крыши состоит из пучков соломы, хвороста или других стеблей. Пучки укладывают на поперечные жерди так, что более толстую корневую часть привязывают к обрешетке, а тонкие разветвляющиеся концы свисают вниз. Пучки должны быть плотными, их переплетают веревками из лозы или других гнущихся стеблей.
Общая толщина крыши составляет обычно 20...40 см. Уклон крыши должен быть не менее 45°. Соломенная крыша при правильном уходе может продержаться 60 лет. Соломенная крыша, к сожалению, горит и является отличным убежищем для паразитов, поэтому в большинстве случаев от нее избавляются. Кроме того, крыша из индустриальных материалов является во многих случаях показателем престижа и менее трудоемка в устройстве.
Соломенная крыша защищает от дождя благодаря тому, что сухие стебли расширяются при намокании и смыкаются в единое покрытие. Во время жары стебли усыхают и становятся проходимыми для воздуха, поэтому в таких постройках очень приятно в жаркую погоду.
Деревянные кровли применяются в лесистых районах. Известны способы устройства крыш из гонта (прямоугольных дощечек треугольного сечения, укладываемых в три слоя), дранки (деревянной щепы), теса (сосновых досок толщиной 13...14 мм и шириной 170...200 мм), из деревянных чешуек или лемеха. Гонтовые и драночные кровли могут простоять 25 лет и более. Драночная кровля дешевле и несложна при устройстве и ремонте. Недостатком всех деревянных крыш является их легкая возгораемость.
Черепица не горит, гигиеничнее и долговечнее, но во много раз тяжелее и дороже соломенных и деревянных крыш. Покрытие из глиняной черепицы имеет широкое распространение. Черепица известна в Японии, Китае, Корее, Латинской Америке, ее применяли во времена античности и средневековья.
Плоская черепица имеет тот же недостаток, что и покрытие из асбестоцементных плиток: боковой ветер задувает воду под покрытие.
Пазовая черепица снимает эту проблему. Чем крупнее черепица, тем проще ее укладывать. Современная черепица крепится к обрешетке при помощи гвоздей и проволоки. В XIX в. в Японии первый слой черепицы укладывали на постель из жидкой глины, чем обеспечивалось сплошное примыкание. В разных странах и культурах черепица имеет самые разнообразные формы: вытянутые, короткие, выгнутые, с двумя вогнутостями, плоские и т. п. Рифленая поверхность направляет движение воды, выпуклая черепица хорошо работает с вогнутой. Для черепицы также нужен крутой скат крыши (уклон 1:2).
Чем меньше элементы, из которых складывается кровля, тем круче должен быть наклон крыши для более быстрого стока воды и предотвращения протечек.
Для того чтобы заделать дыры и трещины в черепичной кровле, применяют асфальт и битумные замазки.
Плоские крыши по конструкции могут быть чердачные, бесчердачные, совмещенные (с одной несущей конструкцией для потолка и кровли), раздельные, вентилируемые (с вентилируемым утеплителем) и невентилируемые. Поверх теплоизоляции раскатывается тройной рубероидный ковер (для крыш с малым уклоном) и не менее пяти слоев рубероида при горизонтальной кровле.
Плоская крыша может быть изготовлена не только из рулонных материалов.
Земляные крыши применяют в жарких краях с небольшим количеством выпадающих дождей. Жирную глину укладывают на плетенку из камыша — и ветвей, положенную поверх более толстых стволов и жердей перекрытия. Такая конструкция является хорошей теплоизоляцией и может быть использована как терраса для ночного отдыха, сушки фруктов, овощей, топлива. В тех местах, где асфальт является местным сырьем, крыши делают из асфальтовой мастики, которая, хотя и выгорает на солнце и трескается при резком перепаде температур, удобна для укладки. При армировании стекловолокном ее можно использовать даже в зонах с умеренным климатом.
Гидроизоляция стен и фундаментов состоит прежде всего из горизонтального слоя изоляционного материала, положенного поперек стены по всей длине здания на высоте 15 см и более выше уровня отмостки или земли. Раньше для гидроизоляции стен применяли асфальт, битум, кладку из естественных камней со свинцовыми прокладками, бересту, чешую рыб. Сегодня основным изоляционным материалом является толь, рубероид, оклеечная стеклоткань, которую потом обмазывают битумными мастиками.
В зданиях без подвала гидроизоляцию стен устраивают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой. При устройстве пола на грунте кроме горизонтальной устраивают и вертикальную гидроизоляцию путем обмазки внутренней поверхности стены, соприкасающейся с грунтом.
Если уровень грунтовых вод ниже уровня подвала, то гидроизоляцию стен осуществляют в двух уровнях: под полом подвала и выше уровня отмостки. Вертикальную гидроизоляцию в этом случае делают путем обмазки горячим битумом в два слоя наружной поверхности стены, соприкасающейся с грунтом. При уровне грунтовых вод выше пола подвала гидроизоляцию пола и стен производят оклеечной изоляцией из двух слоев рубероида на мастике.
Изоляцию защищают стенкой толщиной 1/2 кирпича (железняка).
Более древняя технология устройства подвалов включает и глиняный замок (забивка жирной глины в траншею вдоль наружной стены здания) и подсыпку песка или шлака с внутренней стороны фундаментов зданий.
Деревянные и каменные стены также должны быть защищены от косого дождя с ветром. По трещинам в кладке или в бревнах внутрь стены может проникнуть значительное количество воды, которое разрушает конструкцию, способствует гниению, уменьшает морозостойкость. Вода поступает и по капиллярам цементных растворов.
В течение веков были выработаны различные приемы гидроизоляции стен. Прежде всего- это устройство цоколя. Цоколь— наиболее увлажняемая часть стены, расположенная непосредственно над уровнем земли, выполняется из отборного морозе- и водоустойчивого материала: естественного камня, усиленной штукатурки, керамических плиток.
Обмазка глиной, побелка и затирка, оштукатуривание, окраска силиконовыми красками, устройство водоотбойных щитов и карнизов, наличников и капельников, просто обшивка гидроизоляционным материалом — вот арсенал средств защиты стены. В каменной стене (для того чтобы полностью исключить проникновение воды из-за разницы давления воздуха вне и внутри кладки) устраивают вентиляционные отверстия между внешним и внутренним слоями кирпича. В Европе распространены полые кирпичные блоки, которые можно считать разновидностью пустотелых стен. Для защиты стен старых деревянных и каменных построек применяют дощатые, плиточные и стальные обшивки, которые работают как экранирующие поверхности, предохраняющие от капель и брызг.
Стены хижин из тростника и дранки хорошо амортизируют воздушный и водяной напор и тоже выполняют роль экрана от воды. Очень просто получить две новые проблемы, решив одну. В случае с противодождевой обшивкой — это проблема вентиляции стены, иначе между досками и основной конструкцией образуются оптимальные условия для гниения. Деревянные экраны обшивки необходимо делать с воздушной прослойкой для просушки. Кстати, так сделаны стены во многих деревянных особняках XIX в., успешно достоявших до настоящего времени.

Утепление наружных стен здания.

Эффективной в конструктивном и теплотехническом отношениях является кирпичная стена с закрепленным снаружи надежным утеплителем и защитно-декоративным фасадным слоем (стена в «шубе»). Приведенное термическое сопротивление стены такой конструкции может достигать 4,5 (м²К)/Вт.
Конструкция стены с теплоизолирующей оболочкой является одной из перспективных. В ней на поверхность основной стены (несущей, самонесущей и навесной) наносится или крепится со стороны фасада утеплитель.
Затем поверхность утеплителя защищается слоем клеящего состава с утопленной в него армирующей сеткой и покрывается слоем декоративной штукатурки. Рационально в таких конструкциях применять эффективные утеплители – минеральную вату или пенопласты (пенополиуретан, пенополистирол).
Пенополистирол не растворяется и не разбухает в воде.
Он обладает стойкостью к различным веществам, включая растворенные кислоты и щелочи. Гипс, известь, цемент, силиконовые масла и не содержащий растворители битум также не нарушают структуру пенополистирола. Одновременно он не может служить питательной средой для грибков и бактерий. Все эти показатели позволяют отнести пенополистирол к долговечным материалам, срок его эксплуатации в грамотной строительной конструкции можно соизмерять со сроком эксплуатации основных материалов.
Сегодня с абсолютной объективностью можно утверждать, что долговечность пенополистирола составляет более 40 лет, а интуитивно можно предполагать и гораздо больший срок. Ведь пенополистирол – материал сравнительно молодой. Впервые этот вспененный полимер получен в 1952 г. на фирме BASF. О его долговечности говорят результаты эксперимента, проведенного этой фирмой. Пенополистирол, уложенный под рулонную кровлю в качестве утеплителя крыши здания в 1955 г., был извлечен через 31 год, т. е. в 1986 г. В результате исследования извлеченного образца специальной квалифицированной комиссией было установлено, что по истечении 31 года не произошло каких-либо функциональных изменений пенополистирола и он, как и прежде, отвечает требованиям немецких стандартов.
Итак, в результате вышеизложенных рассуждений, ответ очевиден: пенополистирол беспрессового производства – наиболее подходящий утеплитель.
Зная величины коэффициента теплопроводности материалов и требуемое термическое сопротивление, можно рассчитать (упрощенно, без учета сопротивлений тепловосприятию внутренней поверхности стены и сопротивлений теплоотдаче наружной, а также без учета влажностного режима) конструкцию наружной стены.
В настоящее время существует множество предложений конструкций с использованием утеплителя с фасадной стороны. Опыт подобного утепления – зарубежный, и по этой причине названия утеплителей в основном импортные. Однако есть и отечественные конструкции. Все они конструктивно похожи друг на друга и отличаются утеплителем, системой армирования и крепления, а также названием, составом и толщиной защитного слоя. Подобные системы утепления уже часто встречаются в практике российского строительства.
Эффективным утеплителем, обладающим повышенной эластичностью, упругостью и высоким качеством, в отличие, к примеру, от традиционной стекловаты, является продукция марки URSA. Также материал, изготовленный этой фирмой, не оседает в случае его вертикального расположения в конструкциях. Благодаря этим свойствам такая стекловата не дает со временем усадки. Это – негорючий материал, стойкий к агрессивным средам, обладает уступающей только поропластам вибростойкостью, экологически чистый, относится к антисептикам. Продукция этой марки пользуется большим спросом, особенно теплоизоляционные материалы на основе. стеклянного штапельного волокна – эластичные маты и плиты объемной массой от 11 до 85 кг/м³, любых, даже нестандартных размеров по длине, ширине и толщине.

Удешевление строительства фундамента.

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии, возможности которой можно увидеть на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом. С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха.
Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором — столбчато-ленточный.
Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1–0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх.
При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1–1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Совместное строительство капитальной стены и опалубки основания.

В низком фундаменте поверх основания иногда проектируется бетонная стена. При этом основание и капитальную стену стараются заливать за один раз. Опалубка должна быть такой, чтобы бетонная масса могла заполнять сразу опалубку и основания, и капитальной стены.
По части основания опалубка делается так же, как при обычном варианте (см. статью "Изготовление опалубки фундамента стен из досок") с одной лишь оговоркой: верхний прогон первоначально устанавливается так, чтобы его верхняя поверхность была точно на высоте верхней поверхности основания. Изготовление опалубки капитальной стены продолжается с этого момента следующим образом:
На верхние прогоны в качестве опор капитальной стены устанавливаются доски с шагом примерно полтора метра. Если основание широкое или цоколь высокий, то вместо досок используются батенсы.
Нижние прогоны цокольной части прибиваются гвоздями к крепёжным столбам. Положение нижнего прогона наружной стороны задаётся по положению наружной стороны цоколя, отмеренной вверх на две толщины доски или, если в качестве поверхности опалубки используется другой материал, например, опалубочная фанера, на общую толщину доски и плиты. Соответствующим же образом определяется место нижнего прогона внутренней стороны.
Боковины опалубки капитальной стены изготовляются таким же образом, как опалубка боковин основания или стенок. В завершение проверяется прямизна и вертикальность опалубки и закрепляется наклонными досками и досками связки.
Когда фундамент изготавливается таким образом, центральные части несущих реек остаются внутри бетонной заливки. Если рейки нужно удалить после заливки, то работу можно облегчить, изолировав рейки от бетона, например, полиэтиленовой пленкой.

Изготовление опалубки фундамента стен из досок.

Выемку фунта и возможное заполнение нижней части закладного фундамента необходимо производить чрезвычайно аккуратно для облегчения в дальнейшем работ по изготовлению опалубки, а также для возможности проведения работ по уплотнению основания фундамента.
Если под закладным фундаментом используется грунтовое заполнение, то оно должно быть послойно уплотнено, и его толщина должна быть равномерна по всей длине закладного фундамента. Неравномерные толщины заполнения и неравномерные уплотнения могут вызвать разницу в давлении на основной фундамент, что может сказаться роковым образом на здании, возводимом поверх такого фундамента.
Порядок проведения опалубочных работ.
Вначале на линию закладного фундамента вбиваются крепёжные сваи.
Место крепёжных свай фиксируется по натянутой верёвке и грузу или с использованием ватерпаса (отвеса).
Сваи должны располагаться таким образом, чтобы они не мешали строительству опалубки, и чтобы их можно было использовать при установке наклонных связок.
Расстояние между сваями 1,5...2,5 м; в районе углов сваи устанавливаются более плотно.
2. Установочные доски 22х100 или 50х100, прибиваются к сваям. Гвоздевые соединения препятствуют перемещению установочных досок в продольном направлении, при этом опалубка остаётся на линии стены.
3. На установочных досках с помощью отвесов помечаются определяемые по натянутой верёвке элементы здания. Обычно это либо наружная сторона цоколя, либо поверхность фасада.
Это всегда требует уточнения.
От этих отметок отмеряются места расположения поверхности опалубки, предусматриваемые опалубочной конструкцией и основанием.
4. Нижние прогоны прибиваются гвоздями к установочным доскам.
5. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешётка, верхняя поверхность которой находится почти на уровне верхней поверхности будущей опалубки.
Стойки обрешётки устанавливаются с шагом примерно 300 мм.
6. В места установочных досок с наружной стороны нижнего прогона крепятся так называемые задние стойки, которые на 100...125 мм выше, чем внутренние стойки.
7. К стойкам крепится верхний прогон.
8. На внутренние стойки переносят уровень высоты верхней поверхности фундамента либо с помощью нивелира, либо нивелировочного шнура.
9. Самая верхняя опалубочная доска крепится таким образом, чтобы верхний край доски был на месте отметки.
Доска прибивается гвоздями к каждой стойке.
Плотность забивки гвоздей нижних досок щита может быть меньше.
Обе половины опалубки делаются одинаковым образом.
10. С помощью ватерпаса проверяется вертикальность наружной и внутренней обрешётки, и крепятся угловые опоры (связки).
11. Эталонной планкой, длина которой равна ширине фундамента, проверяется ширина верхней поверхности, и крепятся горизонтальные связки с верхней стороны.
12. Крепятся угловые опоры (связки) внутренней обрешётки.
13. На конечном этапе уточняется необходимость в дополнительном укреплении углов, и крепятся возможные упоры, резервные элементы и опалубочные связки.

Гидроизоляция каменных конструкций.

Каменная кладка поглощает и пропускает воду, поэтому, соприкасаясь с грунтом, она подвергается опасности водонасыщения. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундамент, стены и другие конструкции от влаги, устраивают гидроизоляцию, используя гидроизоляционные материалы.
Гидроизоляцию выполняют окрасочную или оклеечную.
Окрасочная гидроизоляция—нанесение на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителей (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеиваемых битумной или другими мастиками.
Для изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.
Окрасочную и оклеечную изоляцию осуществляют на вертикальных либо горизонтальных поверхностях.
Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича.
Как правило, горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов.
В бесподвальных домах ее делают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки или тротуара. Но если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то гидроизоляцию выполняют уступами таким образом, чтобы ее слои перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте.
В домах с подвалами изоляцию устраивают в двух уровнях: первый - у пола подвала, второй - в цокольной части, выше уровня отмостки или тротуара.
Иногда в зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня грунтовых вод и других условий горизонтальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементно-песчаного раствора, портландцемента с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20–25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой. В особых случаях гидроизоляцию можно делать в виде асфальтовой стяжки слоем 25–30 мм.
Для гидроизоляции готовят мастики из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями в определенных соотношениях, получают мастики необходимой марки.
При ремонте подполья расход мастик невелик, поэтому их готовят непосредственно на месте. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6м³ с обогревом любым видом топлива.
Загруженный в емкость битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100°С; если на поверхности разогретой мастики есть пена, то вода не испарилась. Повышают температуру битума до 180°С и добавляют в котел при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4х4 мм и подогретый до 110°С. Одновременно с наполнителем вводят антисептирующие добавки — кремнефтористый или фтористый натрий, 3–5% массы битумного вяжущего материала. Если при загрузке наполнителя масса в котле начнет вспениваться, то следует приостановить загрузку и понизить уровень кипящего слоя.
Варят мастику до получения однородной массы и полного оседания пены. Кроме этого, применяют дегтевые мастики. Их готовят, смешивая в горячем состоянии каменноугольный деготь с наполнителем. Температура приготовления мастик 175-180°С, а температура во время нанесения их на места гидроизоляций должна быть не менее 160°С.
Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битумные мастики наносят щеткой, используя приемы малярных работ. Промазывают в два–три приема слоями толщиной 2 мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.
При устройстве горизонтальной изоляции из раствора или асфальта фундаментов либо стен подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверхность расстилают первый слой изоляции, на него тотчас наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА САДОВОГО ДОМИКА.

Очень важно в самом начале решить, по какому проекту вы будете строить свой садовый домик - по индивидуальному или типовому. Ведь выбор проекта для строительства является очень важным и ответственным моментом, потому что дом строят на долгие годы, а все дальнейшие перестройки связаны со значительными материальными затратами.
Конечно, если у вас нет опыта в проектировании, то целесообразно остановиться на типовом проекте или готовом варианте сборного домика. Это будет выгодно для вас и в экономическом отношении, так как разработано и выпускается большое количество щитовых, каркасно-щитовых и сборных садовых домиков.
В сравнении с обычными, традиционными методами, строительство садовых домиков из сборных элементов дает ряд преимуществ. Это отсутствие забот о покупке, транспортировке, хранении и обработке различных материалов. Детали, изготовленные в заводских условиях, как правило, хорошо высушены, уже антисептированы и точно обработаны с помощью специальных машин и механизмов, чего трудно достичь начинающему строителю на строительной площадке. Но главным преимуществом сборных домов, безусловно, является минимальная затрата рабочей силы на монтаж. Этот фактор становится обычно главным при выборе сборных домов.
Поставляются эти домики предприятиями-изготовителями в сопровождении отгрузочной спецификации и комплектовочной ведомости.
В комплект сборного садового домика предприятие-изготовитель поставляет комплект с технической документацией, необходимой для возведения домика, паспортом с наименованием и адресом предприятия-изготовителя деревянных деталей и изделий, технико-экономическими показателями садового домика, основными необходимыми требованиями, которым должны отвечать детали, изделия и материалы, и правилами хранения деталей и изделий, основными чертежами планов, разрезов, фасадов и узлов, монтажными чертежами, а также указаниями по строительно-монтажным работам; отгрузочной спецификацией деталей, изделий и материалов комплекта.
Покупатель может внести изменения в состав комплекта в части фундамента, инженерного оборудования и отделочных материалов в том случае, если это не отражается на конструктивном решении домика.
Все детали, изделия и материалы, входящие в комплект, должны соответствовать параметрам, указанным в технической документации.
Сборные домики и комплекты доставляются на садовые участки автотранспортом и выгружаются на места, отведенные для их складирования.
Устройство фундамента, проведение земляных работ и сборка самого домика может производиться как своими силами, так и с помощью строительных бригад непосредственно на месте. И уже через довольно короткое время вы будете иметь готовое жилье.
Строительство садового домика можно вести уже по готовому проекту, тем более что в последнее время их разработано и утверждено достаточно большое количество, чтобы удовлетворить различные запросы застройщиков.
Типовые проекты распределены па сериям, каждая из которых имеет несколько вариантов объемно-планировочных решений, предусматривает использование различных видов материалов — кирпич, дерево, газосиликатные блоки, цементно-стружечную плиту и др. Проект включает в себя рабочие чертежи архитектурно-строительной части, основные показатели, относящиеся к строительным конструкциям, инженерному оборудованию (ото-плению, водоснабжению, электрооборудованию и др.). Они разрабатываются проектными специализированными институтами в наиболее экономичном варианте. Их разнообразные объемно-планировочные решения способны удовлетворить основные принципиальные требования садоводов-застройщиков. Но социально-демографические особенности каждой семьи, конкретные условия строительства, рельеф, гидрогеология, разные возможности в приобретении необходимых строительных материалов обязательно требуют корректировки, часто значительной, при привязке типовых проектов к местным условиям.
Внести некоторые отличительные особенности во внешний вид садового домика можно зеркальностью планировки садового домика, перестановкой и заменой окон, дверей, отопительных приборов, лестницы, крыльца, дополнительными перегородками, встроенными шкафами и антресолями, улучшенной отделкой, украшением домика художественно-декоративными деталями. Этими несложными приемами и нехитрыми деталями вы сможете придать своему садовому домику, построенному по типовому проекту, индивидуальный и своеобразный вид.
Варианты фасадов, внутренней планировки и другие возможные изменения также даются в составах типовых проектов.
Самостоятельно вносить в проект изменения, влияющие на принятую конструктивную схему, не рекомендуется, желательно их согласовать со специалистами в установленном порядке.
Очень важно выбрать такой проект, который бы соответствовал не только вашему желанию, но и возможностям приобрести материалы, особенно для стен, так как на стены приходится треть стоимости строения. Они должны быть дешевые, прочные и долговечные, легкие, не требующие для возведения больших затрат труда и времени.
Садовые домики и хозяйственные строения проектируются со стенами из дерева — панельной и каркасной конструкции, а также из местных материалов — кирпича, керамических камней, мелких газосиликатных, шлакобетонных и других блоков, из бруса и бревен.
Проведя тщательный анализ различных вариантов сооружения садового домика и выбрав наиболее выгодный, нередко можно добиться того, что дорогой поначалу садовый домик при удачном подборе материалов и конструкции на самом деле окажется предпочтительнее с экономической точки зрения, чем более простой и дешевый (по указанной в типовом проекте стоимости) домик.

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Нагрузки, которые должны выдерживать несущие и ограждающие конструкции дома, возникают вследствие природных явлений, под воздействием собственного веса конструкций, а также связаны с эксплуатацией здания. Здание испытывает следующие виды нагрузок и воздействий: давление грунта, грунтовые воды, эксплуатационная нагрузка, вес дома, ветер и снег. На выбор способа закладки и устройства фундамента оказывают влияние глубина промерзания почвы и общая нагрузка, а также применяемые при строительстве дома материалы. Дом, построенный из дерева, допускает большую осадку фундамента, чем дом, построенный, например, из камня.
Фундаменты мелкого заложения.
При устройстве фундаментов мелкого заложения основанием служит грунт, расположенный выше линии глубины промерзания. Между основанием и плитой фундамента предусматривают теплоизоляцию. В этом случае так же, как и на просадочных грунтах, в качестве фундамента небольших домов применяют монолитную несущую бетонную плиту, укрепленную балкой, которую укладывают по периметру здания.
Теплоизоляцию основания устраивают с наружной стороны от цоколя. В качестве отделочного покрытия наружной поверхности цоколя можно, например, использовать асбестоцементную или тонкую бетонную плитку. В Финляндии продают специальные готовые блоки с отделанной наружной поверхностью цоколя, которые coстоят из бетонной плиты и элементов наружной изоляции из ячеистой пластмассы. Во время формования блоков на заводе пластмассовые элементы служат формой для получения требуемой наружной поверхности.
Фундаменты мелкого заложения с подстилающим слоем, который укладывают по поверхности земли, можно делать в виде ленточнoгo несущего цоколя и отдельной конструкции пола. Тогда плиту фундамента и цоколь можно устроить различными способами: из бетона или из блоков. Бетонную плиту фундамента можно отлить на месте и утеплить с наружной стороны путем включения специального теплоизоляционного материала по контуру здания. Фундаментная плита отливается непосредственно на несущем грунте. При этом мoгyт применяться блоки или плиты из ячеистого бетона или других легких материалов, которые укладывают на поверхности основания, используя выравнивающий раствор.
Ленточные фундаменты.
При закладке основания ниже глубины промерзания применяют чаще всего ленточные фундаменты, в этом случае одновременно с фундаментом можно построить подвал под домом (и он обойдется недорого!), так как удаление земли из-под здания и устройство дренажа в основании являются особенно трудоемкими процессами при устройстве подвалов.
Конструкции подвала и ленточного фундамента могут быть выполнены полностью из бетона. Ленточные фундаменты также часто кладут из легких бетонных блоков или плит. Перекрытие над подвалом может быть отлито на месте из ячеистого либо монолитного бетона с применением плит или блоков или состоять из специальных конструкций.
Теплоизоляцию подвала выполняют в виде слоя, расположенного с внутренней стороны фундамента либо включенного в конструкцию фундаментной стены. Изоляция может быть расположена также и с наружной стороны фундамента. Ленточный фундамент должен быть также изолирован от грунтовых вод, чтобы содержащаяся в земле влага не проникла внутрь подвала или подпольного пространства. Для этого на цокольную часть достаточно нанести два-три слоя горячего битума. На детали, находящиеся под землей, укладывают битумную изоляцию или специальную пленку. Moгyт быть применены специальные пластмассовая или керамическая изоляция.
Столбчатые фундаменты с цокольными балками применяют в том случае, когда поверхность участка является недостаточно ровной или скалистой, а под зданием не делают подвального помещения. Для устройства столбчатых фундаментов выкапывают котлованы или отдельные ямы. Колонны можно выкладывать на месте из кирпича или блоков. Цокольные балки вовсе не нужно изолировать без необходимости. Пространство между полом здания и грунтом можно засыпать или оставить eгo незаполненным. Конструкция пола первого этажа в таких случаях может выбираться произвольно: можно использовать бетонные блоки, блоки из ячеистого бетона или пенобетона, настил из деревянных балок или монолитную бетонную плиту.
Защита оснований и фундаментов от промерзания. При устройстве фундаментов зданий следует предусматривать меры по защите оснований от промерзания. На глубину промерзания влияют климат (температура, высота снежного покрова), вид грунта и внутренняя температура здания.
Непромерзающими видами ocнований являются скала, крупный песок и гравий. Ясно, что на промерзающих грунтах фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания почвы.
Принципы защиты.
На почву, находящуюся под зданием, оказывают влияние наружный холодный воздух и теплота, проникающая из здания. Изоляция уменьшает воздействие низких температур на основание здания. Она может быть уложена с внешней стороны, с обеих eгo сторон или в составе конструкции цоколя внутри фундаментной стены. Лучший результат достигается, если теплоизоляция находится с внешней стороны фундамента. Bокpyг здания теплоизоляцию обычно располагают в пределах примерно 1 м от фундамента. Ее прокладывают на глубине около 30 см так, чтобы она была с уклоном от стен здания. В качестве изоляции используют различные теплоизоляционные материалы (в том числе содержащие пластмассу) плотностью не менее 20 кг/м³ и по возможности с минимальной (менее 2%) степенью гигроскопичности (влагопроницаемости). Толщина защиты зависит от материала. Так, плиты из пористой пластмассы имеют толщину 5 - 15 см, а из легкого гравия в 2 - 3 раза больше. Теплоизоляционный материал должен обладать не только хорошими теплоизолирующими свойствами, но и соответствовать нормам прочности. Поэтому при выборе материала нужно учитывать воспринимаемую им нагрузку.
Самое подходящее время для укладки изоляции - после устройства ленточного фундамента, установки фундаментной плиты и укладки дренажного канала. Закончив эти работы, можно сразу же приступать к выравниванию поверхности участка. Проложить тепло изоляцию легче, если еще в период проведения земляных работ в вepxней части траншеи оставить необходимое пространство глубиной около 40 см, шириной примерно 120 см. После того, как выполнены дpeнажное устройство и его защитный слой, траншею вдоль ленточного фундамента или цоколя заполняют гравием до уровня кладки теплоизоляции. Целесообразно предусмотреть два слоя изоляции, на каждый из которых укладывают плиты или листы внахлестку или кромка в кромку, если толщина листов более 5 см. Плиту монтируют с небольшим уклоном от здания, на нее для защиты от влаги укладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки и т.п. В углах изоляционный слой может быть толще, чем обычно.