ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Чердачным помещением называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов. Электропроводки на чердаках выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется. Монтаж каких-либо электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять.
Чердачные помещения имеют ряд особенностей. Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожару. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования.
В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки:
• открытая — проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте;
• незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений. Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов — не более 1000 мм, между проводами — не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшитых к стропилам досках.
Скрытая электропроводка выполняется в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.
Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми лендами.
При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердаках.
Трубы прокладывают с уклоном так, чтобы в них не могла скапливаться влага.
Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил проводов и кабелей проводят в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
Ответвления от линий, проложенных на чердаке, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.
Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, расположенных непосредственно на чердаках, устанавливают вне чердаков, например, у входа на чердак.
Стальные трубы, металлические корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки должны быть занулены.
На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы.

УХОД ЗА ПОЛОМ ИЗ ЛАМИНАТА.

Полы из ламината обычно требуют очень незначительного ухода. Для правильной эксплуатации следует избегать резких изменений температурно-влажностного режима. Идеальными условиями можно считать температуру около 20° С и относительную влажность 50—60%. Нельзя не учитывать, что ламинированные полы также могут изнашиваться. Следы износа, которые невозможно полностью удалить, придают им характерный вид. Частично этого можно избежать, подложив под ножки стульев и другой мебели войлочные прокладки. Места максимального износа можно защитить ковриками и подстилками. Нельзя ставить цветочные горшки прямо на пол.
Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой, собирающей пыль. Можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой при сильном загрязнении полов. Трудноудаляемые пятна (краска, клей, масло и т. д.) можно удалить с помощью бытового средства для очистки полов из ламината. Нельзя применять сильные чистящие средства. Если необходимо, в воду можно добавить средство по уходу за ламинатом. Возле наружной двери всегда необходимо иметь коврик для вытирания ног, что обеспечит чистоту пола из ламината.
Нельзя еще раз не напомнить, что ламинатное покрытие — это не паркет, но благодаря доступной цене, легкости сборки, хорошей износоустойчивости и простоте ухода может, при необходимости, помочь пережить «тяжелые времена» и уже тогда сделать себе подарок — хороший художественный или обычный паркетный пол, который прослужит более сотни лет!

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА.

Области применения пенобетона:
- производство строительных блоков, для классического строительства домов и перегородок,
- монолитное домостроение,
- тепло- и звукоизоляция стен, полов, плит, перекрытий,
- заполнение пустотных пространств, пенобетон очень текуч, и им можно заполнять любые пустоты, даже в самых труднодоступных местах через небольшие отверстия (подоконники, трубы и т.п.),
- теплоизоляция крыш, пенобетон низкой плотности дает превосходные тепловые свойства изоляции,
- заполнение траншейных полостей, пенобетон не оседает, не требует виброуплотнения и имеет превосходные характеристики по распределению нагрузки, обеспечивая заполнение высокого качества,
- использование в туннелях, пенобетон используется, чтобы заполнить пустоты, которые возникают при прокладке туннелей,
- теплоизоляция трубопроводов (как при производстве труб, так и, непосредственно, на объектах в специальную опалубку),
Использование пенобетона для заливки полов и крыш.
Одной из самых трудоемких операций в строительстве является создание выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Из-за высокой средней плотности таких стяжек (около 2000 кг/м³), увеличиваются нагрузки на перекрытия, стены и фундаменты зданий. Из-за сравнительно высокого коэффициента теплопроводности (0,6 Вт/(м²), С)), полы, которые впоследствии делаются на таком основании, получаются "холодные". Значительно облегчает работу и улучшает характеристики теплопроводности и веса применение пенобетонных стяжек плотностью около 700 кг/м³). В этом случае нагрузки уменьшаются на 60%, повышается звукоизоляция за счет пористой структуры пенобетона, температура на поверхности основания повышается на 2-5 ^o)С за счет уменьшения коэффициента теплопроводности в 2-2,5 раза, что значительно увеличивает комфортность пола.
Предварительно на полу должны быть сделаны лаги. Максимальный размер пространства без лагов, куда заливается пенобетон 2х2 метра. У пенобетона низкие показатели самовыравнивания и текучести, поэтому после заливки пола, поверхность надо выравнивать планками по направляющим. Ухаживают за залитым пенобетонным полом или крышей, как и за обычным бетонным - поливают и не пересушивают.
Важно: заливаемую пенобетоном поверхность необходимо увлажнить, для предотвращения усадки и появления трещин. Также, для предотвращения появления трещин, используют полипропиленовую фибру. Обычно её добавляют от 0,5 до 1 кг на 1 м³) пенобетонной смеси.
После вставания пенобетона можно наносить верхний армирующий слой. Это может быть половая плитка, самовыравнивающая смесь (Ветонит, Плитонит и т.п.) или, что
предпочтительней, паркет, дерево, ламинат. Толщина слоя пенобетона для основания полов составляет 30-50 мм. Возможно нанесение слоя до 100 мм. Наименьшая толщина слоя пенобетона при укладке его по плитам перекрытия составляет 30 мм. Конструкция пола рассчитывается и проектируется для каждого конкретного объекта, в зависимости от его назначения.
Для устройства полов и потолков пенобетон должен отвечать требованиям ГОСТ 25485 - 89 "Бетон ячеистый", а качество поверхности полов соответствовать требованиям ГОСТ 13.015.0 - 83. Значительно сокращает время вставания и, соответственно, ускоряет работу ускоритель твердения.
Использование пенобетона для теплоизоляции трубопроводов.
Пенобетон на протяжении более полувека эксплуатировался в самых суровых условиях — это монолитная теплоизоляция трубопроводов бесканальной прокладки, свыше 6000 км в условиях болот, где строительные конструкции разъедаются гуминовыми кислотами, блуждающими токами и солевыми растворами. Трубы разрушаются, а пенобетон не теряет ни сплошности, ни прочности, ни теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, что это самый экологически чистый материал. Сверх этого, пенобетон пассивирует металл от коррозии, т.к. создает повышенную щелочность (pH) его поверхности.
На сегодняшний день стандартных методов заливки теплоизоляционного слоя для уже смонтированных трубопроводов не существует, но, по нашим данным, несколько фирм ведут такие разработки, и в скором времени, можно ожидать появления нескольких видов съемной опалубки.

РЕМОНТ ДОЩАТОГО ПОЛА.

Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги.
Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их, необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки.
Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки. Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные.
Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.
Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один — два года после настилки следует полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.
В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной — двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18-22 см.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.
Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.
Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм.
Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.